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梅州游记第三日

echohead™ 2023-05-06 11:04:15 广东

今天是在梅州的第三天，也是这次旅游的最后一天。早上继续探索当地特色小吃：

腌面，老鼠粄，三元及第粥

腌面是将细面烫熟，拌上猪油蒜仁和葱粒而成，跟武汉的热干面有异曲同工之妙，其实都是犒劳无产阶级体力劳动者的碳水炸弹。

老鼠粄的名字估计能吓退不少外地人，实际上是吃起来非常Q弹的可爱食物，只是因为两头尖形似老鼠尾巴而得名。

而这个三元及第粥的由来众说纷纭，个人比较认可的的说法是：此粥中所用的猪肝、粉肠、猪肚皆为猪下水，俗称杂底，但有人以为不雅，遂借用“底”的谐音称之为“三元及第粥”，虽说有些牵强附会但结果深受好口彩的人民群众喜爱。很多所谓传统文化，玩都是谐音梗，莫非咱们祖宗都爱脱口秀？

今天第一站是去林风眠故居，梅州本来就是冷门旅游城市，而这个景点在梅州也算冷门。从城区驱车，穿过烟尘弥漫大兴土木的新城区，二十分钟即到林风眠的出生地梅江区西阳镇。

林风眠故居

林风眠故居即这一排白色的房屋，外观保持尚好，门口还有其祖上亲手所书“敦裕居”三字。进入院内，大部分房间都堆放着杂物且上锁，唯有一间叫“林风眠房间”，里放了一张木床和几副介绍林的生平的宣传板。

沿故居后院再走几步路，可见小山坡上立着一座当代风格的建筑，这就是由中国美术学院风景建筑设计研究所设计的林风眠纪念馆，看得出设计者为了这位自己母校创始人兼首任校长还是非常用心的。

林风眠纪念馆入口

入口缓缓升起的台阶，令观众有较强的沉浸感和肃穆感。当然，这种肃穆也源自游客稀少，因为除了一位在门口刷抖音的保安大叔以外，只有我们仨，是的，我们又包场了。

上了台阶之后，可见一池浅水，而展馆呈交叉重叠造型立于水边，虽说这个建筑设计明显受了赖特的流水别墅的影响，倒也大方雅致，与周围环境巧妙融合而不显突兀。

作为“四大校长”之一的林风眠，无疑是中国现代美术重要的奠基人和引领者。其生平在此不多累述，单从参观纪念馆中印象深刻的细节摘录几则。

值得一提的是林风眠所用的部分赴法资金来源于九岁时，用祖父给的零花钱头中字花彩票所获得的头筹1000银元中的余款。

真没想到还可以靠买彩票赢的钱出国留学，当时的1000银元可是一笔大数目啊。

林风眠对印象派大师的看法相当有见地

彼时的中国人，已经与西方先锋艺术同步，可惜一百年后的今天，咱们的美术生还在苦苦考素描。

林风眠手书“为艺术战”

抗战期间，杭州国立艺术院（即中国美术学院前身）与北平艺专合并南迁，发生派系斗争，林风眠写下“为艺术战”四字后愤然辞职，一人在重庆闭门作画。

我不要连累任何人，我不要留下任何一张可以作为证据的作品，我要亲手毁了它，我还会再画⋯

抗战和文革这两段历史时期中林风眠大量的画作被毁，能保存至今的原作寥寥无几，以至于纪念馆展示的基本上都是复制品和复印件。

林风眠在家破迫自毁部分作品，或烧毁或浸于水缸中做成纸浆，再通过马桶沖掉。

这个曾经吞噬了无数林风眠的画作的马桶如果保留至今的话，也许能成为这座展馆最为重要的展品，个人觉得其艺术价值甚至不亚于杜尚的《泉》。

竹林不语且听风眠

林风眠第一任妻子是德籍奥地利人，产褥热而死孩子也夭折，第二任妻子和女儿于1957年移民巴西，而林风眠直到1977年在梅州老乡叶剑英元帅的协助下，才获得批准出国探亲，林在香港逗留一段时间靠卖画筹备旅费，次年前往巴西与分别二十多年的妻女见上一面，之后林便居住在香港直至1991年病逝，享年91岁。

离开林风眠故居已是中午，再向西开车半小时到了侨乡村，见村口一家农家菜馆还开着门，点了三个的当地特色菜：

开锅肉丸，田螺煲，枇杷花炖肉汤

开锅肉丸其实跟各地的肉丸子大同小异，特点在于加入了木薯粉和胡椒粉来提香。而田螺煲用的是大田螺，螺肉较大也较紧致，所以不是特别容易入味，但蘸汤汁来吃则像吃大号的炒田螺一样有滋有味。

枇杷花炖肉汤与我想象的不同，并没有强烈枇杷味，只有淡淡的清香，和肥腴的农家土猪肉形成了一种奇妙的互补。老板娘说这个汤用的是晒干的枇杷花枝，有清喉润肺功效。大部分植物在中国可分两种，好吃的入菜，不好吃的入药，枇杷花显然两者都算。

临走时，老板娘还执意送了一袋干枇杷花，让我们回家自己炖汤喝。大厨听说我们要去村里看古宅，还专门骑着小摩托给我们的车带路，没多久看到一片白色的屋群在蓝天青田间格外注目。

侨乡村

顺着乡间小路走，时不时就会遇到一栋有年头的房屋。

承德堂

大部分古宅里还有居民，院子里晾晒着衣服被子，我们不敢贸然造次打搅。

真是晒被子的好天气

很多房屋墙壁上还保留着特殊历史时期的标语口号。

下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利

遇到一座典型的围龙屋，半掩着的门后坐着一位看上去和善的老太太，于是我们斗胆走了进去，恰巧她的女儿也趁五一回来探亲，帮我们给她解释一番说我们想参观，老太太表示很欢迎。于是我们有幸参观了一下这个建筑的内部。

和蔼的老太太今年八十多了

屋内有好几间小屋，有些阴暗，但院内采光不错，还有一口人力水井，鸡鸭散养在围栏后。可以见到后部有一个隆起的环形小坡，那个属于上堂，往往是家族内长辈和祖堂所在地，故而和下堂分离。据说在围屋和堂屋之间还有一个叫“化胎”的地方，但是无缘得见了。

围龙屋内部一隅

老太太说这屋子有四百多年的历史了，但是年轻人都不爱住在这种老房子里，而家族的第三代基本都住在镇上或是城里。

风水塘

这些围龙屋的前面，大多都有一个半圆形的风水塘。不但有灌溉蓄水防火功能，更有聚财以及调和阴阳之用。

还有几间我叫不出样式名称的民居，从格局和牌匾都可以看出房屋的旧主人绝非等闲之士，却如此低调地隐于竹林和田园之间。

走到后面，老房子越来越少，越来越多的如火柴盒一样乏味的新建民宿，还有一座看上去较新的村民广场，贴满了红色的口号标语。

村民广场

于是我们从另一条折返，行至一半，发现路边沟里的水竟漫过了一段村路，如果这么淌过去鞋子肯定全湿。刚好一辆新款红旗轿车从此路过，我们招手停车想让司机带我们几步路，车窗降下，一个年轻男子一边攥着手机，一边摆手示意我们自己从田里绕过去。虽有些不悦和无奈，好在我们还是等到了另一个开SUV的村民大叔，他二话不说地带我们过去，非常爽快。

没走多远，我们惊奇地发现，旁边的田野里竟然有一座所谓的“开心农场”，简单地说，就是围一片地，搞几只牲畜，弄一堆花花绿绿的帐篷和充气塑料游乐设施，再配上动次打次的音乐，就可以开张收费了。