与一万只角马迎面相逢

                
                我几乎是连蒙带骗，把我们的蜜月旅行定在了坦桑尼亚。
此前因为“是不是太贵了”、“父母会担心”、“找个小岛一躺不好吗？”、“谁蜜月去非洲啊！”，陆陆续续跟我的丈夫王老师爆发了几次争吵，作为一名工科生，他期待的蜜月旅行要安全、舒适，一切都在掌控之中。惊喜和狂野？不不不，这太出格了。
但婚姻本身就是一场冒险，他已经上了贼船。
                
                我们的第一站就是塞伦盖蒂大草原，这也是绝大多数人想到“非洲”，脑海中第一时间会蹦出来的场景。稀树平原，长颈鹿、大象群、一只孤独的疣猪，赵忠祥老师磁性的画外音徐徐响起：“雨季结束了，又到了交配的季节……”此前我并没有想象过在塞伦盖蒂会遇见什么，出发前半个月，我刚刚去山西采访了一个叫“猫盟”的NGO，猫盟在太行山已经做了8年监测，队员们只在红外相机里见过豹子，从来没见过活体。我也去秦岭写过大熊猫，错过季节，翻了半天竹林，最后只捡到了两坨陈年的大熊猫屎。
                
                所以向导兼司机，32岁的本地人Daniel问我们，“你们最喜欢的动物是什么？”我和王老师都没法回答：都一样啊，哪有什么区别？
熊本熊是可爱的，Hello Kitty是可爱的，但真实的动物只存在于动物园、电视上、和儿童画报上，对这些意象我从未投入过任何个人感情。在王老师一路“为什么不去北欧”的碎碎念中，我都开始怀疑来塞伦盖蒂是不是一种叶公好龙。Daniel的寒暄套路头一次没有得到下文，他非常惊奇：我从小在塞伦盖蒂长大，大家都有自己喜欢的动物啊！
“我最喜欢的是猎豹（Cheetah），”Daniel非常自信：“三天之后，你们一定有自己的答案。”
                
                
                
                当第一只角马出现时，我们立刻惊呼了起来。塞伦盖蒂国家公园有14,750平方公里，几乎相当于整个北京市城区的面积总和，但越野车只能在固定的土路上奔跑，不许随意横穿。也就是说，整个游览，我们都是路边有什么看什么。
常常目力所及，一大片原野上只有两三条路交错着伸向远方。但即便是这么有限的行驶范围，野生动物还是源源不断地在路边出现。角马是塞伦盖蒂的明星，所谓的东非动物大迁徙，最著名的镜头就是成千上万头角马奔跑着过河，不时有几只被河里的鳄鱼一口撕倒。
东非动物大迁徙实际是持续全年的，超过一百万的动物从坦桑尼亚的塞伦盖蒂走到肯尼亚的马赛马拉，又随着新鲜长出的清草一路啃回塞伦盖蒂。旺季时，塞伦盖蒂会有150万角马和约25万只斑马经过，那时河边会挤满了越野车，房价和车费也会急剧飙升。
5月初是雨季末尾，塞伦盖蒂从人、到车、到角马，都稀疏得很，那只傻乎乎的角马站在路边，目睹着两个中国年轻人突然嗷地一声跳起来，噼里啪啦快门按个不停。
                
                “不要出声。”Daniel迅速制止了我们的惊叫：不要下车、不要喂动物、不要对动物喊叫、也不要恐惧——对于野生动物而言，越野车是一个巨大的动物，它们不会攻击车辆，我们也不能去追逐驱赶野生动物。当这台白色的越野车一路扬着尘土远远奔来，路边的斑马、长颈鹿、瞪羚、鸵鸟，大多会安之若素，只有一些小动物，比如正在马路上奔跑的豺，翘着小屁股一溜烟地往前逃命，钻进草丛里不见了。
                
                我们在两三个小时内，就像吃一道法式大餐，很快对上一个见过的物种习以为常，又被新出现的动物惹的兴致大开。Daniel的眼神极好，他有时突然一脚刹车，让我们看路边大树上两只翠绿的鸟，我们要顺着他的手指半天才找到鸟在哪里，还没等对上焦，两只鸟一眨眼就不见了。
但是Daniel并不擅长解释动物的行为，这一路上，我们只是跟着Daniel“Eland！Gazelle！”地见什么喊什么，就像幼儿看图识字一样。我们确实是塞伦盖蒂的初学者，这里有各种各样的羚羊，汤氏瞪羚、葛氏瞪羚、黑斑羚、转角牛羚、非洲大羚羊……种类之多，让我到最后依然糊里糊涂分不清楚。
                
                唯一好认的是迪克小羚羊，英文名叫Dik-dik，它们的身形像这个名字一样玲珑轻巧，只有30~40公分高，看上去就像一只袖珍小鹿。它们终生一夫一妻，在坦桑尼亚是爱情忠贞的象征。每天早晚在酒店的落地窗外，我都能看见Dik-dik的身影，在温柔的夕阳里，这些有着水润大眼睛的小羚羊，停下脚步与我长长地对视，又一扭头跳跃着消失在树丛中，如同森林的精灵。
                
                看见第一只非洲象时，我立刻意识到，这就是我最爱的动物：那只大象独自走在草原上，马上就要下雨了，我们头上的乌云颜色越来越深，气压很低，周遭的一切变得沉静。公象慢悠悠地忽闪两只巨大的耳朵，以一种缓慢的速度悠悠地向前移动。
大象的体型有一种天然的威严感，它们的步速很慢，但步幅很大，走路的速度其实并不慢。不像其他小型动物把机警摆在脸上，大象有一种坦然的优雅从容。硕大的雨点倏忽而下，打在车顶劈啪作响，Daniel我们三个手忙脚乱地站起来收天窗，公象独自渐渐走远了，我恋恋不舍地趴在车窗上，仅仅看它走路，都已经让我入迷。
                
                大象，也是我来坦桑尼亚的契机。一年前我做过一篇关于坦桑尼亚象牙盗猎的稿子，塞伦盖蒂的南部是坦桑尼亚大象盗猎最严重的地区，大量的象牙每年源源不断地被走私到亚洲，成为牙雕工艺品、成为微商口中的“果冻料”、被做成手串上可有可无地那一块牙白的珠子。是当时的采访对象建议我来坦桑尼亚度蜜月：“你应该自己到坦桑尼亚看看，那里有草原、有乞力马扎罗、有桑给巴尔岛，不光只有象牙。”
等到自己亲身站在塞伦盖蒂草原上，再无动于衷的人，也会被野生动物天然游荡的状态深深吸引。身边的王老师早已经收起了抱怨，几天里他一直抱着长焦镜头不撒手——镜头下，我们能清晰地看见母狮颤抖的睫毛，看见一群秃鹫为了一块腐肉大打出手。当越野车翻过山头，眼前出现了密密麻麻上万只角马和斑马，唯一能说出口的只有一个：“WOW!!!”在雨中，一只刚睡醒的母狮子在我们车窗下打了个打哈欠，如果我伸手，能直接摸到她的头顶。
                
                离开的那天，出公园时正是中午，各个国家的游客都在大门的休息处吃最后一个餐盒，艳丽的紫胸佛法僧在四周飞来飞去，企图能偷一块不慎掉落的面包渣。我们在等Daniel办出园手续，坦桑尼亚日常的办事效率总是很低。百无聊赖地半小时后，我已经转过了门口的每一个建筑，从最高的洗手间出来，一转身，面前突然出现了一整个平原——
几秒钟后我才反应过来，山门在半山腰上，因为角度差，大片的草原整个在我面前倾斜起来了。青黄交杂的草地，纵横的土路，我以一种全景的视角重新观看这几天走过的草原，那些密布的正缓缓移动的小黑点，就是成千上万即将要开始迁徙的角马和斑马，在旅游开发之前，在人类来临之前，成百上千年，塞伦盖蒂都是这个样貌，一代一代的动物在这里繁衍生息，一如成百上千年之前。
我们不过是其间的蜉蝣，短短几天，被自然真实的切片所震撼。离开塞伦盖蒂，如同离开伊甸园。
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                更多坦桑尼亚照片
野生动物照片都是王老师拍的，王老师最后抱着单反不撒手，说只要能看动物，在恩戈罗恩戈罗火山口里天天写程序都愿意。