如何正确的制作一幅布面油画【准备工作】

【油画的技法是材料的使用方法】
画从构思到完成，是一个漫长的手工制作过程，常常听到“技法”一词，先来看看“技法”是怎么定义的。
百度百科如下简介：
“技术+方法=技法，用相对简单的技巧解决问题的技术和实践总结出的方法。打个比方没有矩规不成方圆。”
维基百科的定义：
“技法，技术和方法之合称。即用相对简单的技巧解决问题的技术和实践总结出的方法。它能够通过学习和训练得以很好地掌握并在创造实践中灵活运用。”
可以理解为，为了达到某个特定的结果，行之有效的途径，是技法。上述两个定义中的简单与否，并不必要，复杂的方法，会达到不一样的结果，就像即有用十分钟能完成的画，也有花费几年时间完成的画，两者的不同很直观。针对油画中的技法，就是如何完成一幅油画的方法。
“一切为了保存”
选择基底，做底，绘制到最后完成，每一步骤都是有讲究的，举例来说，亚麻布是最常见的画底，纯亚麻不论伸缩性还是稳定性和日后的保存，都是非常的好，但是油画少不了油，油对亚麻的纤维是有腐蚀性的，也就是说，直接画在亚麻布上不是不可以，但是完成的画作会随着时间变质直到画布烂掉，所以要上胶，胶这一层也叫“隔离层”。看似任何能着色的表面都可以作画，比如有人一定要画在树干上，也不是不可以画，但是我这里想讲的是一幅可以保存很长久的油画是如何完成的技法，观念不谈。还有些窍门是可以让作品当时达到很好的效果，比如19世纪“马洛吉媒介剂”的出现，让画家们欣喜若狂，它可以使作画过程中颜料在没有干的情况下，既保持流动性又可以轻松的并列很多细节而且不会混色，如琥珀一般的效果，但是那些使用了马洛吉的画，不管画得再漂亮，今天一张都没有保存下来，后来此神物被欧洲的行会明令禁止了。因为“马洛吉媒介剂”违背了基本的材料特性原则，后面会在谈到媒介剂的时候专门说它。总而言之，手中的材料，都有基础特性的，合理且科学的运用好材料的特性，让画作能长久稳定的保存，就是油画的技法。
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【画布的选择】
布底推荐首选纯亚麻布，除合成纤维外，亚麻布是纺织品中最结实的一种，棉麻混纺布有讨厌的弹性，很难绷紧，做底的时候连打磨都会很困难，越大尺幅越让人头痛。国内天然亚麻布常见黄麻和雨露麻，还有粗细之分，如果是要画细节丰富的写实油画，就一定要布纹均匀，结点很少，织得很密的细纹雨露麻。黄麻通常很粗，纤维之间的缝隙也太大，做底的时候连胶都填不住，绘制的时候漏油和渗透到画背面会常常发生，这样的就完全没办法保存。还有工业漂白的白麻，就不要选择了。现在也有比利时的进口麻布可以TB，还有几个大品牌比如泰伦斯出的成卷成品布，不过性价比实在是太差，国内的亚麻坯布也能达到要求。凤凰的5317成品布买回来，处理一下也会很好用，直接画只要不是太细腻的，也没什么问题，应该算国产里最佳的成品布了。
如果是画表现一点的，粗纹的布反而更有纹理，也容易挂颜色。
原则是，细布是适合打磨做成平整的画底，越平整越适合细节刻画。但是挂不住太厚的颜色，所以精细的油画都是很薄很薄的多遍完成的。粗布的纤维纹理感强，能挂住颜色，虽不适宜画细腻，但是很适合画印象派那种，写生的，直接画法的，和表现的。特定的情况下，我认为也是可以根据想要的效果做调整的，只不过上述是常规情况。
细纹的雨露麻
                
                
黄麻
                
                
凤凰5317
                
                
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【内框】
内框材质常见为松木和杉木，杉木材质要更轻，且不易变性，松木更硬，钉子钉上去，松木比较难拆卸下来。综合考虑，杉木要更好，可惜国内常用松木做内框。用过有一种日本进口的内框是杉木。基本款的内框是贴近画布的一侧是有斜面的，可防止画布被木条的边膈出印子来。尺寸稍大的内框，需要打横撑来加固形状，或者是十字撑，越大需要越多的撑，来保持内框不变形。
                
                
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【绷布】
工具：绷布钳和钉枪。
                
                
虽然亚麻布是有拉伸力的，但是用力过度是会伤到坯布的。绷布的顺序如图示
                
                
绷布和包角
                
                
绷布的过程中，如果是绷坯布，施力劲量均匀，可以观察布纹，不要拉出明显的弧度来，保持布纹均匀平直，如果局部拉力过大，在做好底胶之后，布纹就回不来了，整个布的张力会变得不均匀。对于布纹的纹理，也很难看，影响最终的画面。如果是成品布或者是做好底胶的布，绷起来可以一步到位，直接蹦到很紧，轻敲画面中间像鼓面一样，很平整好画。
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【做底】
常规工具的准备
                
                
底子胶和底料是国内最容易买到的泰伦斯公司出的，还有很多其他的选择，这个底子适用大部分情况了，而且制作周期也不长，干燥时间每一遍在半天左右，加上性价比最高，所以推荐这两个搭配。
（一）先给坯布上胶，成品布或者是买回来就是带胶的布就跳过此步骤，讲究的可以在TB买到兔皮胶，那个是最传统的底胶，考虑要熬制，太过于繁琐，就不介绍了。
之前说过，底胶的作用是隔离层，隔离油对画布的腐蚀，底胶用羊毛刷子均匀的平涂，注意不要厚，如果太稠可以加水稀释，等干燥后，用300目的砂纸打磨，再刷第二遍，再打磨，两遍或者三遍，根据底胶的稠度来判断，打磨两次后，打掉布上的小颗粒，尽可能使表面平整。
（二）刷完胶底，画布会拉伸，拆掉，然后重新绷紧。
（三）重新绷紧的画布，这时候开始涂底料，底料这一层，按作用可叫“支撑物”，是用来吸附颜料，和使画布表面更加平整，有一定的吸收性，分为石膏底和油性底。底料国产的都不要用，吸油，而且掉粉，都是完全不合格的产品。最常用的石高底，叫GESSO底料，很多品牌都有出，大同小异，都是含类似丙烯的成分，但是注意，直接用丙烯做底，并不可取，纯丙烯粉质太少，没有足够的吸收性，涂厚了画起来很滑，薄了也没有任何存在的必要。石膏底都是白色的，在白色的底子上作画，可以增强颜料的鲜艳度，尤其是黄色这种没有覆盖力的亮色，必须在白色的底上才能很明亮，反之也可利用这种特点在深色的底子上绘制来降低黄色的鲜亮。油性底是最传统的画底，也是最稳定的画底，传统油性底是含铅白的，铅白是最稳定的白色，后面再详细介绍它，但是含油的画底，制作周期很长，最少也需要多半个月才能完成，有兴趣的可以自己去查资料，就不再赘述，温莎牛顿有出油性底料感兴趣的也可一试，做一遍废一把刷子，根本是洗不掉的东西。
底料层需要最少两遍，如果想很平，可以三遍，每一遍都需要干透再打磨，越平的画底越适合画细节丰富的油画，最后的效果也会越接近镜面，很迷人的。如果不是要画写实，就差不多得了，没那么多讲究。
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【油画颜料的选择】
（一）颜料的构成，是色粉加粘合剂，色粉有矿物色粉，有机色粉，合成色粉等等，色粉的好坏直接决定颜料的品相，所谓粘合剂就是油和胶，专业颜料都会标明是使用什么油来混合的，还有耐晒指数，透明度信息。19世纪前的艺术家都是助手来手工磨颜料，或者是购买研磨工坊装在动物膀胱制成的袋子里的颜料使用，鲁本斯有研磨红宝石作为特殊的红色的习惯。到19世纪30年代，锡管颜料才诞生，印象派的时候，画家可以使用很方便的锡管颜料在户外写生了。不过吐槽一句，今天的颜料，跟500年前的没有技术区别。
用国产马利温莎之类的，就可以不要再看了，其实做了复杂的底和自己绷画布，都是在浪费感情。根本就是不能用的东西，拿来练习都闹心。
国内普通的贝碧欧，连学生级都够不上，色料不足，填充物过多，又很稀，勉强可以练手，不过要是画那种很厚的有肌理的油画，就随意吧。
（贝碧欧和国温，玛丽，混色的时候很容易脏，最初学习阶段我也用过一段时间，总以为是自己调色脏，后来发现进口学生级都不会出现这个问题，也不是说他们就完全不能用了，但不符合我自己的作画需要）
最起码，还是正经的学生级颜料，至少拿来画练习，画漂亮了放个几十年问题不大，一百年有些颜色就会变色了，勉强能接受，传言萨金特就是使用链接学生级颜料作画的。这个级别，有英国温莎牛顿，泰伦斯的amsterdam，美利CLASSICO等。再往上，就是艺术家级颜料，性价比高的代表是泰伦斯的伦勃朗颜料，最便宜也很好用，世界公认的最好的颜料是荷兰的老荷兰和英国的麦克哈丁的手工油画颜料。然后英国温莎牛顿（原装的）、德拉罗尼的艺术家油画颜料；比利时布鲁克斯；法国LB、申内利尔的艺术家颜料；德国卢卡斯1862的大师级颜料、史明克的诺玛艺术家颜料；意大利美利的金装颜料和艺术家颜料。
艺术家级的颜料，都非常棒，有条件可以每个都玩一玩，当然实际使用中很多人都不见得能感受到差别。推荐的话，伦勃朗就足够了，性价比很好。另外一个是上海奥文出的鲁本斯手工颜料，虽说是山寨产品，不过水准还可以，至少好过部分进口学生级，与伦勃朗的颜料可以相比，但是便宜一些，就是厂商比较恶心。其实关于颜料，可以说的实在太多，上述只是基础知识的普及。只要是选择学生级以上的，我觉得都没有问题了，剩下的就是如何画了。
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【调色板】
常见的是手持的木质调色板，好看轻巧，便于携带，缺点是木色是深棕或者浅棕，对于调色来说如果是白色的画面，在木质调色板上调色环境是不同的，会造成一定的偏差，也就是说在调色板上看到是合适的颜色，但是上到画面会觉得不舒服。解决办法是：劲量在相同的底色环境中去调颜色，这样降低调色的误差。
白色的画布上直接画，可以用白瓷砖。
画过棕色素描层的画面，可以用木质调色盘。
有一个很方便的调色板，一大块玻璃，下面可以点各种颜色的纸，这样就很灵活了。
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【媒介剂】
媒介剂的作用是调节颜料的厚薄，和形成油膜稳定颜料。油画是离不开油的，油的特性是不易干燥，这样可以使绘制的可操作时间很长，非常好控制衔接和混色时的过度，缺点是每一遍等待干燥的时间也很长。油在干燥之后会形成坚固的油膜，一般可画下一遍的干燥程度在7,8成，摸上去有一点粘手但是不会蹭掉颜色即可。如果没有充分干燥，就急于绘制，会带起底层的颜料。
绘画中使用的媒介剂分为两类：粘合剂，稀释剂
先说稀释剂：常用稀释剂是松节油，或者无味稀释剂，这个没多少好说的，基本上数小时内挥发得差不多。作用是稀释颜料，稀释油，我认为稀释剂最大的用途是调节油的比例，这样为每一层的绘制区分好“肥瘦”，然后就是洗笔用，它真的不是用来画画的，当然你想要流淌的效果也可以用它，只不过稀释得太过份之后，颜料中油的比例太少，干后颜色都能擦掉。
重点在粘合剂，也就是油，最常见的几种：亚麻仁油（分很多，冷榨，熟亚麻油，晒稠油，stand），核桃油，红花油，罂粟油。
油重点有几个属性，一是变色，二是干燥时间，三是肥瘦区别。
<一>亚麻油的发黄是非常严重的，要注意这个特性。其他三种，在肉眼上不会有明显变色的区别，
<二>干燥时间：罂粟油>stand（静油）>核桃油=亚麻仁油>红花油>所有稀释剂
这个时间很重要，作画的时候有一个原则，就是底层要干燥得比下一层快，原因是如果上层的色层先干燥了那么就封闭了底层的干燥，于是看上去是吸油变灰暗没有光泽，和永远干不了，会引起龟裂和脱落。两个手段控制这个原则，一是利用油本身的干燥时长，二是油可以用稀释剂来改变含油量，同种油越稀干得越快。
<三>肥瘦，晒稠油和STAND（静油）是油里面最肥的了，推荐使用stand而不要用晒稠，晒稠发黄得厉害。亚麻仁油其实并不推荐，因为它的属性除了发黄这一点之外，跟核桃油几乎一样，核桃油比它贵一倍多。核桃油，红花油，罂粟油，主要是干燥时长的区别，肥瘦上是类似的。
关于媒介剂，其实非常多的选择，每一个都很值得说，但是只推荐一下最基本的选择吧，稀释剂任选一个即可，核桃油（着急快干就用红花油，无非是一天的差别），stand用作备用，以防最后一遍已经用到纯油调色了。
嗯，尽量选择进口的吧。真的不会贵多少钱。然后尽量用单一简单的媒介剂吧，树脂什么的我就不介绍了，除了完成之后上光，我真的没有用到过树脂，单一的核桃油配合稀释剂，已经够我画4,5遍了。
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【笔的选择】
这个真的因人而异，无非软硬，形状是圆头还是平头。
油画非常非常非常的废笔！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！根本无法彻底的清洗，尤其有需要刻画细节的油画，真的很头疼！！！！！！！！如果谁有很好的方法一定要分享出来。
简单说一下，想要画很细腻的呢，一是用到小笔画小地方，二是偏软毛，比如混合型的毛，介于猪鬃和羊毛之间的。
硬毛能画厚，软毛能画薄。别的自己去试吧。
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剩下的懒得配图了，这个准备工作的信息量已经大到吐血。但是依然感觉无法完全交代清楚，如果有纰漏，我会时不时来修正添加，有专家看到问题也请指正。本文写的主要目的是考虑油画的保存性，所以只讲了最简单的基础用具和注意事项。