——宋时期的汉人爆款服饰。

我翻查了一点儿资料，准备将平民、贵族与士大夫阶层比较典型的一些服饰风格介绍一下。侧重介绍布料材质、庶人的衣着样式。至于裾子和襦裙那一类，小伙伴们在各类武侠剧里都能看到的服装样式，此处不做例举。如帷帽和半袖衣之类的稀少款式，此处不做例举。 另：我画了几张超现实后现代主义野兽灵魂派的服装示意图，可能会令误闯此贴的小伙伴们感到身心不适，敬请给脸，本人玻璃心。 本篇内容来自——纸质书《大宋衣冠》、个人经验、百度百科。 宋代服装材质。 1，麻。 宋代庶人服装的材质普遍是苎麻。宋人多使用苎麻制衣与南方多荨麻科植物脱不开关系，苎麻纤维坚韧且平整，具有一定的吸湿散热功能。苎麻也是明代之前我国最主要的纺织原料。 在唐代以前，主要纺织材料还包括葛麻（葛布，出现年代为春秋战国）、苘麻、蕉麻，其中苘麻和蕉麻也被用来制作雨披、毯被和丧服，无疑这几种麻都不如苎麻柔软舒适。 棉布在古代并不普及，并非是古代纺织技术不足以织造白叠布。棉织业不发达的原因是棉花种植业在除了新疆、闽、广等一些地区外，都不发达，而自南北朝至唐宋，去籽、弹棉、纺纱这些工序并未由机器完成，纺出棉布的人工成本较高，所以大多数庶人身上穿的，还是麻材质服装。 人们在宋代多穿苎麻的另一个原因是：宋代很“湿”。苎麻纤维的吸湿透气性是棉纤维的3-5倍，还可以抑菌、防霉。 麻一类织物大多就是十字织法，因麻纤维比起丝绵柔软度还是欠佳。下面展示一下苎麻。

苎麻这种材质，就好比今天的“纯棉”，不光为平民百姓制衣使用，许多贵族也喜欢穿着高质量细腻的苎麻，大多数人在外衫内穿着的里衣也都是选择苎麻做材料，因为麻的透气性远好于丝。如果一个人真的里里外外都穿着丝啊锻啊锦啊那他也是彪上天了。以下是水浒传里的苎麻服饰制品（有可能是现代材料仿制，本人经验有限，无法鉴别，敬请见谅）。

下面这个应该是大麻或者苘麻了。

2，丝。 丝织品分为多类，主要是以织造方式来划分种类。 注意：帛这个词是丝织品的一个统称而非单独指一种面料。 绫是一种薄丝织品。 罗是一种较为轻薄透孔的丝织物，其外表特点是稀疏、有空隙，并有皱感。通过绞纱与平纹交替，经丝互相纠结，呈现条状孔路，其孔眼疏朗、稳定，不会产生滑移。 绸中包括棉绸也包括丝绸，不是针对于丝织品的称谓。 缎是比较厚的、平滑、有光泽的丝织品，例如绸缎、锦缎。 锦为精致丝织品，多有彩色花纹图案。 下面介绍下丝织品的制作方式。 蚕丝的主要成份是丝素和丝胶，丝胶是包裹在丝素外表的黏性物质。丝素不溶于水，丝胶易溶于水，而且温度越高，溶解度越大。所以纺织蚕丝制品的第一步是缫丝，既是使丝素脱离丝胶。大抵方式是沸煮，或是加入各种催化剂沸煮。抽丝的学问非常大，在此不介绍，练丝又分草木灰浸日晒法和猪胰煮练法。宋代采取捣练方，就是把丝胚放在石砧上，用木杵捣。丝有纱、绮、绢、锦、罗、绸、缎等等种类。 ①纱。一种是表面带有方孔，密度比较小的平纹织物，也叫方孔纱。还有一种是纱罗，经线起绞制成，密度与第一种类似。纱这种布料大概呈现出的样子，在徐克导演早年拍摄的电影中常见。比方说《东邪西毒》全体人物的穿着（当然我只是看着像，其实看褶皱更加像棉纱）。 ②罗。罗的大概织造方法就是经线会麻花式互相绞缠，这叫扭绞罗。我从没见过纬线互相缠绕的罗。 ③绫、绮。绮为经线起花织物，绫纬线起花织物。早在汉唐以前中国就有绫织机，本人推测此类是我国最早用于制衣的丝制品。各种资料表示绫、绮应该非常光滑，但是就本人亲眼所见的“绮”来言，其丝光的立体程度远不如锦和罗，不知为何。 ④锦。如果把锦的织造方法在这里写出来这就是一节纺织课了（当然我也并不知道），大体来说，锦不一定是纯丝织品，也是联合多种组织织造的重经、重纬的多彩提花丝织物。锦是古代最昂贵的织物，带金字旁谐音为金。工艺极其复杂，费工多，价值相当于黄金，只有极其有钱有地位的人才能穿着。在宋代或是宋代以前的绘画作品中，锦几乎从未出现在帝王以外的人物身上。宋仁宗皇后坐像、杨皇后像这种绘画中出现的就是锦。 古代锦种类繁多，但大抵是蜀锦、宋锦和云锦三种最为出名。在此不具体介绍只说下每种特色： 蜀锦用染色的熟丝线织成，用经线起花，彩条起彩或彩条添花，几何图案组织和纹饰相结合的方法织成——在圆形、方形、多边几何形图案骨架中，又有图案、纹线旋转、重叠、拼合、团叠。自古蜀地的丝织业最发达，桑树多、蚕多。而判定一种锦制品是不是蜀锦，我的方法是看花。蜀锦的花多为十样锦等几何图案，罗列感最强，颜色鲜艳。宋代成都建“成都府锦院”，主要生产皇室用锦。 蜀锦：

宋锦就是苏州锦，南宋迅猛发展起来的。锦在宋代仍旧只用来制作宫廷服饰、作书画装帧。宋锦分为重锦、细锦、匣锦、小锦四类。每一种都有固定的花样和其织法。宋锦区别于他种锦的最明显一点是：颜色怪异。图案以碎花和圆式居多，颜色多为混色（就是有点脏有点性冷淡那种）纯色不多。

云锦不是云南产出，而是出于南京，“寸锦寸金”说得就是这种织物。云锦最早出现在东晋时期，也有一说三国就有（懵逼脸）。在宋代时期此锦非常稀少，主要发展期是元明清。至于云锦为什么昂贵以及区别于其他锦的地方，一句话就可以概括：云锦是用金线、银线、铜线及蚕丝、绢丝，各种鸟兽羽毛等织造的。云锦给人荧光感、变色感，昂贵者也有用孔雀羽和蚕丝混造的。

锦的价格。 在宋，锦的价格大概相当于今日的一万到十万（人民币）之间一匹。一匹锦经常需要数十人织造三四个月完成。现代因为有机器工具，所以锦也就变得十分廉价了，但机器织造的锦不如手工的图案灵动。 ⑤缎。就是较厚的丝织物，在古代常被宫廷人士用来做披帛。据我的个人经验来看，这是最光滑的一种丝织物。今天说的丝绸就是这个。 ⑥缂丝。因其表面花纹和地纹的连接处有明显像刀刻一般的断痕，自宋代起又叫刻丝、剋丝、克丝，用于装裱。本人对缂丝欣赏困难。

3，毛。以羊毛、山羊绒、骆驼绒毛、牦牛毛、兔毛、禽羽毛等纤维为原料，制作成毡、毯等物。古时我国的山羊绒制作工艺多是经河西走廊传来的，在元代以前十分不发达，绒毛制品几乎从未在任何古画上出现过（毛衣一类的东西），但曾经被做成地毯和毡子。 唐时期有蒙古进贡驼毛绒的记录，兔毛、羽毛也被用于首饰加工、锦织造中。故宫博物院保存的清乾隆皇帝的一件刺绣龙袍，胸部龙纹的底色部分也是用孔雀毛纤维捻成的纱线盘旋而成的。世间仅此一件，清朝以前绝壁没有。 4，皮革。这个从原始社会至今都有。但宋人并不将“纯皮”用品当成好东西（可能是因为那时没有人造革）古代说“革”也是皮。宋代因为东夷势力入侵，出现了皮靴（胡地靴）和革带这一类的东西，佩戴不分身份等级，但因为南宋地处江南，天气潮湿，人们还是很少穿皮鞋的。 下面说服装样式。 宋代女人常穿的服装。此处不探讨抹胸襦裙等，因为在民间不常见。

此图为太原晋祠中的彩塑宫女像（不是庶女）。披帛（就是她们身上的带子）这种东西一般也为宫廷使用。 1，褙子。

如图，褙子大多开衩，有的自腋下开衩，有的自胯骨、膝开衩。褙子也分长短两种，长到小腿，短在胯。 以下是我的作品：

左边的是裾，右边是褙子。宋代妇女们在褙子里面穿的大多数都是裾而非抹胸，这和宋代礼教发达有关。 2，短衫长裙。依照我的考据经验来看，这将是宋代城市妇女最最最经常穿到的一种款式的服装。先来张我的作品：

左边就是短衫长裙。

这张图应该非常能说明裙子腰带的系法了。上衣是掖进裙子里的，而且普遍是高腰穿着（可能也是为了显腿长）。

戴上披帛就是这个样子了。这图上出现了襦裙，这张图画的是宫廷女子。 注：庶民妇女不论是穿裾还是短衫长裙，一般不会带披帛。农村妇女的裙子外面经常会出现一块似于围裙的布，农村妇女也经常以布巾裹发（髻）。因为她们除了负责做饭和洗衣外，也要推磨、提水，衣服和头发容易弄脏。 庶妇：

右衽是汉族服装穿法，金人是左衽，在被占领地区，百姓也被要求削发和穿左衽服装。 宋代女子有些会穿着男装：圆领衫、开缝袍、护腰（就是用腰带绑一条宽布，但前面不合）等，这么打扮得多是宫廷少女，但即便一个女子这么打扮，应该也不会有人把她当成男的吧……（我个人觉得） 唐宋女人穿男装是很常见的，但是，宋代社会远没有唐代开放，露出肉体的某一部分被看做是不雅。 3，貉袖：袖短至腋的夹衫或翻毛衫。也是宫廷或、贵族人士所穿。 宋代女装形色较多，大抵是从以上几种的样式中衍变而来，其主要区别也就是领子宽窄、袖子长短、袖口收放、腰间装饰、裙子褶皱程度和长度。 女子发式： 宋代少女的发型主要为双髻。

成年女子为单髻。

在民间，许多妇女并不会戴头饰。大多数头饰为铜、铁、锡打造，头巾有些会绣花。大多数女子的发型非常保守，但贵族会佩戴宝石、珍珠头饰，多也是低调华丽的样式，例如：

以下是宋仁宗皇后像。

可以看到贵族妇女的头饰是一顶帽子，而不是钗子、步摇、发簪、扁方等插了一脑袋，珍珠和黄金镶嵌在帽子上，帽子后面还有两片类似于男子帽翅似的饰物，相同装饰。 说到这里就必须要澄清一点。 许多电视剧宣传时都说剧中的人物着装考据，但是有一件事令人感到遗憾。那就是人物发型。古代人，不论是唐、宋、明、清人，按照真实的历史资料来看，是没有披散着头发的。有个成语叫“蓬头跣足”专门用来形容落魄者披头散发不穿鞋的样子，古代女子保守到会用头巾来把头发包住的地步，是不可能披头出门的，披一半就更加不可能。剧组方应是为了将审美拉向大众、或是为了体现某姑娘、男子的清逸绝尘秀发飘飘而有意为之。 注： ①根据我的考证来看，点翠这种工艺在古代只出现在帝王服饰上，是在清时期发展到高潮，险些导致翠鸟灭绝。 ②女子裹脚最早起于南宋末年，历经元明二代，在清时期飞速发展（女真族统治者最早极力反对汉人裹脚，但后来部分满族女子也渐渐开始裹脚），女子裹脚的原因是：那时是一种风尚。就像现在的女孩喜欢穿高跟鞋一样。三寸金莲说的是一种裹到极致的脚，此外还有四寸银莲，五寸铁莲。女子裹脚的风尚来自于诸多文人（男）对小脚女子的赞美。古代有些酒疯会用女子的鞋子当酒杯饮酒，也有些极度热爱脚文化，会围绕女子的脚作诗作词。脚被认为是羞羞的部位，裹脚布之类的东西要锁在梳妆匣里绝不能被外面的男子看到（他们可能会偷），而在这个时期，男子们的性心理和行为都呈现出比较扭曲的状态（但我绝不是恋脚癖）。例如蒲松龄说：一嗅余香死也甜。 下面来一张重口味：

宋代男子服饰。 第一个说头冠，宋代男子非常热爱头冠，视样式各异的帽子为身份等级、个人风度的象征物，甚至还有许多男子会一次性戴两顶帽子，如下图。

来一张我画的。

1，巾。宋代男子头上所佩戴的巾，并非是一块手帕，而是“方巾”。宋代有东坡巾、方巾、错褶巾等等二十余种头巾。下面就按照其形式归纳为四类。 第一种为一棱朝前，两层，下层上翘分为两片。 第二种为面朝前的四方帽子。 第三种为半透明纶巾（“羽扇纶巾”纶巾指的就是半透明的巾。如果材质是软的可以想象把丝袜套在发髻上的模样）。 第四种是笼巾，这也是仪仗巾，样子有些像雷锋帽。在古画中常为乐师、轿夫（皇帝的）佩戴。 此外，还有仙桃巾（头上有两个桃子形状鼓包）、错摺巾（这个我没有找到图片，大概就是帽子顶有一块褶皱很多的方布）。

——笼巾。

桃仙巾。 2，冠。头冠有多种花样，例如各种花朵形状、前遮后裹样式、如意云头样式。但形制基本上就可分为两种，一种是簪子从后往前插，簪尖朝前。另一种是簪子从右往左插。 以下，为古画中神的头冠。

就头饰来说，宋代人会在巾、冠上镶嵌各种各样的装饰物（正前方镶嵌宝石那部分叫帽正）。如果戴冠的话，外出还需要加戴巾帽。 3，笠子。笠子只有一种样式就是今天的檐帽，但材质种类非常多，竹篾、锦缎、钢铁都有。 4，帽。宋代的帽子多是御寒用品，样式是从辽国、金国传来的。大概有以下几种。材质为皮革或是毡子、麻布，用途是防风。

5，幞头，折上巾。一般认为幞头起源于北周。幞头也应该是翅子帽的来历。幞头后面多有两根带子，这两根带子起勒住发髻根部的作用，一些人会把带子缠头结于髻前，一些人会散着两根软带子，或是用带子在脑后打结。还有一些人会把这两根带子里面裱纸使之翘起。

6，花。对于男子头戴大红花这条就不能细说了，这十分不符合我的审美也肯定十分不符合如今的大众审美。但宋代男子的确以戴花为风尚，就连刽子手提刀在十字街头砍人头上都带着红花，满朝文武集会时花粉过敏者慎入宫中。男子不分老幼、身份、直弯……都戴花。

下面说宋代男子的鞋子。

古代鞋分三类：鞋、履、舄。在此，我不想像其他介绍帖子一样去分析鞋子头样式，什么岐头履卷云头的。以下按照材质分类。 1，第一就是贵族和士大夫阶层所穿的鞋。

废了半天劲找到这两张形象些的图，在这里先不分男女款。可以看到这一类鞋子多半是锦缎缝制，鞋头会有一片硬布翘起来，仅是这块布的形状，宋代就有几十种之多。爆款为如意的各种变式。 宋代的贵族圈儿里，几乎没有穿不翘头的鞋子的。在今人看来这种翘起来一块布的鞋子得瑟难看，在古代却是绅士风尚。当士大夫们头戴鲜花儿脚踩翘鞋涂脂抹粉地出现在宫廷中，也难免互相拼比谁的范儿最正。 2，草鞋。这里把草鞋分为：蒲鞋、麻鞋、草鞋三种。 很多人都会认为：麻鞋就是草鞋，其实麻鞋是一种类似于今天的布鞋的东西，而草鞋是一种类似于罗马鞋的凉鞋，二者虽都为劳动人民穿着但形势完全不同。 麻鞋。

草鞋。

蒲鞋。

古代的鞋底有麻/草编织、布纳、木三种。 3，靴。宋代的靴子和现代靴子款式非常相似，但多为士兵和少数民族者穿。花纹一般在腰边、靴口和后帮三个部位。宋代的靴筒多半都很软，有很多褶子，不好看（根据画像来讲）。女子不穿靴子。

4，木屐。宋代的木屐不光是指拖鞋，也指布面绸面鞋，只要鞋底是木头做的，下面有两道坎儿，就都叫木屐。南宋迁都后汉人广泛穿着木屐是因为南方潮湿水多，木屐底子高，不会被打湿鞋帮。

下面说腰带。 宋人腰带从材质上分类，是：皮、绸、玉、布。从样式上分是：蹀躞带、丝织腰带、皮带。革带（皮带）和现代的几乎没有区别，也有扣舌，尾部通常有金属装饰物。丝织腰带多为锦缎带，说下蹀躞带和带钩。

蹀躞带：宫廷、贵族人士喜配玉带。从玉带的底色、銙的材质和数目上，能将其身份、官阶体现出来。最高等级的玉带由十三块板组成。每块带板的下方，又有挂小物品的带子。带鞓（tīng）指皮革带身；带扣装有扣舌；带銙是钉缀于带表的片状饰牌，銙上有环，用于系鞢。“鞢”原指马鞍上垂下的装饰皮条，后来用于牧民的腰带上，悬挂随身小工具。铊尾，又名带尾、鱼尾、獭尾。装在革带末端的护鞘，一头方，尾梢圆弧。宋人爱在带下佩戴的东西有玉佩、虎符、荷包、香囊、韘（拉弓射箭时套于拇指上勾弦的工具）等。

2，带钩。古代贵族和文人武士所系腰带的挂钩，又称“犀比”。宋代带钩已经不常见了，但也有一些人会佩戴，直到清代也有人佩戴，材质有金银铜铁、宝石、象牙、翡翠。

男子服装大抵分为两类。一就是缀样式的服装，二是袍。 说几个爆款： 1，上衣下裳。上面可以穿衫子、袄、襦、袍，下面穿裤。古代的裤子有两类，一种叫“裈kūn”，一种叫“袴kù”。裈是内裤，有裆，分两种：一是三角内裤，称作“犊鼻裈”；一是沙滩裤，到膝。袴是古代的外裤，指开裆外裤，后与裈渐渐不分，二者都变为裤。上下分身儿的衣服多为宋代劳动人民穿着，比如船夫阶层。

两裆这种东西很类似于现在的坎肩儿，一片挡胸，一片挡背，肩部以带相联。无袖背心也叫这个名字。 半臂：短袖衫子。身长短均有。 褐：斜襟上衣，也分长短。 2.缀。 直缀也是直身，在背后有缝隙，两片缝到袍底，两边开缝，长款，圆领，窄袖。

现代人多有一个误区，认为古代男人会穿缀扎各种腰带。这个在一般情况下是很少见的。还有古代男子的腰带应该扎在哪里，很搞笑的就是各种高腰扎腰带。据我所知还没有除了士兵之外的任何一种宋代男人喜欢高腰扎腰带，而且不光是宋，唐人的腰带也都是低腰扎（明代我没有考据过），古代男子腰带各种低，多为嘻哈款。在这一点上说，老版的《水浒传》电视剧里面的宋代服装极其标准，从布料到边儿宽可谓是与史料丝毫不差。 3，襕衫

搜了半天就找到这么一张图。其他多是错的，tao宝网上卖的大多都是错的。这种衫子之所以叫襕衫，就是因为下摆那里有一条横襕。襕衫多为圆领，两袖子带边。 4，道衣

这不是道士穿的衣服，而是斜领裾子，四周边必须是黑的，文人最爱服装之一。 5，男子褙子左右开衩，对襟，有窄袖子、大袖子、半袖子多种。 6，男子在褙子里面穿的裙子叫裳。 深衣不是一种衣服款式，袍子都叫深衣。 以下发点儿各个阶层的男子的穿着画像，结束此帖。 勾阑上表演杂剧的艺人。

士宦。

宫中侍者。

穿袍肚的人。

官员。

在帖子最后，说几个影视剧中见到的谬误。以下内容与本贴主题无关，可以不看。 ①宋代没有戏，有曲、剧，多由乐府衍化来。有杂剧，但是戏曲、京剧这个是没有的。大梁地方调后来转化为了河南梆子。在元末以前，没有戏。 ②因为礼教文化普及，宋人大多应该比较讲礼貌，至少比汉唐人讲礼貌。但宋代并不特别开化，嫖娼这个事情，法律明文规定官员是不能做的，可以观看娼妓表演。青楼有，都在发达地区，高消费，极其稀少。多半还是窑子。窑子也有各个等级。没有那么多卖艺不卖身的娼妓。 ③宋代汉族对男性的审美与今日很不相同，文静和富态是主要审美标准，而宋代的底层劳动人民应该没有美男子的标准，只有傻老爷们儿的标准。也可以说，在万恶的阶级社会中美是穿衣佩戴的标准，而非人脸五官、身材标准。 ④宋代的革制鞋子价格普遍超过一贯，在南京苏州等地到达3--5贯。贯大约相当于今天的千。南宋一两银子价值在1、5千以上。南宋没有碎银子，只有铜铁钱和钱牌。有银锭子，发行量极少极少。银票没有，有交子、钱引只限于发达地区，村子里没有钱铺，也没有当铺这个名字，那时候叫长生库。 ⑤在万恶的封建社会，底层劳苦大众轻易是翻不了身的。可以说在那万恶的整个古代社会中，跨越等级的爱情几乎不存在，唯独存在的那几个也被写成诗歌了（其实我连这样的诗歌都没读过）。在万恶的封建社会，社会等级的作用比今天还重：各个阶层的人几乎不对话。 ⑥宋代是氏族社会，文人比如苏东坡这个类型，就是大氏族出身。大氏族对舆论的影响力甚至大过于朝廷官宦。诗人在那个年代基本就等于现代的明星，他们多半也出身于高等级的氏族家庭。古代文人思维经常带有浪漫主义色彩。“意识流”在中国古代文学作品中是常见的。 总而言之，宋代物质匮乏、牲畜养殖过程缓慢，两熟稻也只有江南才有，导致食品价格高昂，在酒店里吃一顿高级一点儿的筵席，价格基本都过千。宋代机械工业不发达，导致服装昂贵（这也是古代女子多会织布的原因）。宋代的艺术之所以发达，与贵族子弟的无所事事有关。“氏族”是个比较可怕的东西，大力限制人身zi you。而氏族传统一直持续到近代才结束。 重申一遍：本篇部分图片内容来自——纸质书《大宋衣冠》作者：傅伯星 感谢观看，么么哒（づ￣3￣）づ╭❤～