巍山的面与道
昨天看了宁浩的最新公路电影《心花路放》。徐峥和黄渤这对黄金搭档的“交配”之旅，其中一站是在一个小城的理发馆，徐峥怂恿黄渤勾搭周冬雨饰演的90后洗剪吹小妹。黄渤在和洗剪吹小妹的杀马特男友进行非友好身体接触时，架子上挂了好多长长的面条。好了，剧透到此为止。
我当时眼前一亮，这不是久违了的一古面么！就此断定，该场戏的取景地点是离大理不远的巍山古城。就算不是也没关系，反正那一根根细长的面条勾起了我肚中的馋虫，也勾起了我对巍山古镇和巍宝山的回忆。
我到达巍山古城的时节，恰是夏末秋初。淅淅沥沥的小雨，仿佛一缕缕蜘蛛丝，缠缠绵绵黏黏。古城的青砖都被雨丝覆盖，小坑小洼变作了颜色深浅不一的满地墨绿。古城的街巷纵横交错，如棋盘般排列。
古城中，有不少店铺的屋檐下，伸出一根根细竹棍，传说中的一古面就搭在这些竹棍上晾晒。这种一古面的长度通常超过常人身高的两倍。不过这些挂在檐下的一古面都是机器压的，面条扁平，口感欠佳。
从大理古城辗转到达巍山古城时，已近黄昏。而一古面在当地，只作为早点。我在城中遍寻不果，只得作罢。好在正是板栗收货的季节，这里的板栗不仅个儿大、汁多，也比北方的甜很多，是可以当做水果生吃的。几颗可口的栗子下肚，算是暂缓我腹中馋虫的骚动。
第二天，天还没亮透，馋虫就开始咕噜咕噜叫个没完，催促我早早爬起来觅食。从在街边闲坐的白族小伙儿口中，打听到一家据说从爷爷那辈儿就开始做一古面的老店。我一边安抚着肚中馋虫，一边踏着潮湿的青石板路，终于在纵横的小巷中，觅到这家不起眼的老店。
坐进店里之后，腹中馋虫似乎嗅到了空气中裹夹的牛肉香，顿时安静了许多。店中尽是及膝高的小桌矮凳，我这个人高马大的北方姑娘蜷缩在桌旁，倒是与“饿人”的状态十分匹配。
站在锅边的老板是个皮肤黝黑的中年壮汉。“老板，来碗一古面。”这句话像是对他施展的咒语，一个粗犷的汉子立刻变成了纺纱的姑娘，从2尺宽的搪瓷盘中拈起面的一头。圆粗的、泛着油光的面条在他手指间变细、变长，飞进滚开的锅中。沾着一层薄油的手指劲力拿捏张弛有度，仿佛是配合着雨点敲击在青石板上的节奏。雨点只在石板上敲击了三十几下便骤然停止，面条被掐断，已经变苗条的部分跃入锅中，还未瘦身的部分重新躺回盘里。“姑娘”又变回了汉子，咒语效力结束。
一根十几米长的面条随着沸水，在锅中上下翻滚。
搪瓷盘中的面条有食指粗细，整齐地一圈一圈、一层一层地绕在盘子里，为了防止面与面之间粘连，面上被均匀地擦了一层香油。这些用温盐水和出的面，令面条本身更有劲道。从和面到把面团搓揉成粗细均匀的一根，全部过程都是手工制作。
我问老板这一盘面有多长。老板颇为傲娇地说至少几百米长，每碗面也有十几米长。
不到5分钟，面就被捞进了碗里。老板将早已准备好的“牛腩帽子”盛入碗中，撒上小葱与薄荷。一碗飘香的一古面被端上桌。
汤色泛红，清亮透彻，毫不油腻。想着碗中的那一根面，经过如此费力才得以躺在我面前，我都不忍心把它吃解体了。我特地找到面的一头，顺着一个方向用心地吃。面的筋骨、细滑，让人忍不住妄想，这一碗面里，甚至透着些许古城与远山的味道。
吃完一古面，我在城里找了个女司机，坐上她开的三蹦子在乡间驰骋，向巍宝山进发。司机师傅是彝族人，姓周。周师傅把车停在山门外，我从这里向山顶爬。她向我要了手机号，说大概四五个小时就够在山里绕一圈的。然后她掏出针线开始绣花打发时间，一直等我下来，再把我送到中巴车站。
山中郁茂葱笼，只闻鸟语虫声，似乎只有我一个游客。
巍宝山自唐代开始修建道观，逐渐成为一座道教名山。如今，道教宫观和佛教寺院遍布全山。我先到了北部山腰的巡山殿，也叫南诏土主庙。面对着十数座青铜神像，我问殿中道长，应该怎么拜？道长说随意，自然就好。我拍拍脑门，嘲笑自己怎么向崇尚自然的道士请教了一个有关刻板规矩的问题。
刚要继续往山上走，却下起了雨。雨下得太过突然，连太阳都未来得及收起阳光。我坐在殿檐下避雨，跟道长聊起了天，道长俗家姓王。
我说我大学的时候学过太极拳，但是练来练去也练不好，连个花架子都没有。
王道长说练太极拳分静功和动功，你只练动功，不练静功，自然不得要领。
我说静功是不是内功？那不是武林高手才能练的吗？
王道长摇头，说你没少看武侠小说吧？其实人人都需要练静功，心静时，可以听到万物都在说话。
我好像长这么大，心从来都没真正静过。
因为你的心从来没有跟你的身体在一起。你人虽然坐在这里和我面对面讲话，但你的心不在这里。
那怎样才能做到心和人在一起呢？
不去强求心非要跟你在一起。
我彻底被王道长说晕了。我每天全身利用率最高的器官就是嘴，每天一睁开眼，吃饭、聊天、吵架、唱歌……嘴都不带闲着的。即使嘴巴闭着，我的手指也在说话，从QQ、MSN、E-mail到社交网站、微博、微信……我们每个人都在不停地说话，我们的生活中从来不缺乏喧哗，却唯独少有安静。
我们的世界越喧哗就越寂寞,越安静就越丰采。
跟王道长聊了一个多小时，雨才停。告别了王道长，我又开始向山上爬。
一步入玉皇阁，我就看到三位道长像神仙般逍遥的一幅画面。一位道长在树下扫着落叶，风像是在和他玩闹，总是把树叶故意吹落在他刚扫过的地面上，他也不恼，只一下下潇洒地挥舞着扫帚，带动着双袖鼓动。另一位道长在偏殿前的长桌上画一幅泼墨山水。还有一位躺在摇椅中眯着眼，手里轻摇着一把破蒲扇，脚边还卧着一只小柴狗。
扫地的那位道长最先见到我走进来，热情地邀我坐坐。我不忍打搅这个清净的所在，就婉拒了。
出玉皇阁，过青霞宫，不远便是三皇殿。一进门是天地人三皇的雕像。雕像两侧贴有红纸，上书对联一幅：“屋里有青山诗也画也；眼中无俗物仙耶神耶”。本来不打算每座殿宇都进去了，但很喜欢这幅对联，就绕过照壁墙往里走。这座道观比起前面参观的那些简陋了许多，雕像两边的墙壁连白都没刷。左侧的墙边放着几个板凳，我坐下歇歇脚。
刚坐下，就打院里走出一位老奶奶，倒了碗水递给我，问我从哪里来。
我说北京。
奶奶说，这里的建筑没有北京的高，可北京没这里美。因为这里有自然，北京没有。
我连连点头称是。
只小坐了片刻，我就起身告辞。
退到三皇殿外，回看山门上的对联：“到处有青霞来游时总带几分仙气；此间无俗障沉片刻会生一点道心”。这里建筑虽破败，却处青霞之地，老奶奶常在此处，生出的道心必然不止一点，自是语出不凡。
登顶远眺，群山潼潼而立，其势深远窈悠。眼前景色似与玉皇阁里那位道长所画十分相像。
斗姥阁正门未开，我绕到殿后。一棵老树下，石凳上，坐着位头顶挽髻的蓝衣道长。道长邀我饮茶，领着我从后门进到斗姥阁院中。
茶刚泡得，又下起了雨。这场雨比刚才山腰那阵下得更大。本想打电话给周师傅，告诉她多等我一段时间，可手机连一格信号都没有。
道长已近花甲，全国各地都云游过了。来到巍宝山巅的斗姥阁刚满十年，每天只做五件事：打坐、诵经、看书、扫地、吃饭。如果生活能这么简单该多好。
雨后的巍宝山更添蓊郁苍翠。我顾不上仔细欣赏，一路小跑下山。手机一直没有信号，担心周师傅会不会因为等得太久，已经走了。
一出山门，就望见周师傅坐在她的小车里。不只她，她丈夫也开着三蹦子来了，俩人怕我在山里迷路，正合计着要不要进山找我呢。她丈夫还帮我打电话给朋友，让回下关的最后一辆小巴在巍山县城等等我。我都不知道该怎么感谢人家才好。
下山时，先是起了大雾，接着又下起雨。今天的第四场雨最大，红色的泥水顺着盘山路往下淌。我在大雨中扯着嗓子喊，才能让周师傅听到我说的话。我嘱咐周师傅安全第一，实在赶不上小巴，我就在巍山县城住一宿。
到了巍山县，回下关的末班小巴正好出站。我跳下周师傅的车，立刻又跳上小巴，顾不上跟她和她丈夫再多说几句谢谢。
回到下关，雨也停了。天上的彩云把自己做成了一道门，好像门的后面是另一个世界。
~•~•~•~•~•~•~•~我是一条昏割线~•~•~•~•~•~•~•~
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我到达巍山古城的时节，恰是夏末秋初。淅淅沥沥的小雨，仿佛一缕缕蜘蛛丝，缠缠绵绵黏黏。古城的青砖都被雨丝覆盖，小坑小洼变作了颜色深浅不一的满地墨绿。古城的街巷纵横交错，如棋盘般排列。
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古城中，有不少店铺的屋檐下，伸出一根根细竹棍，传说中的一古面就搭在这些竹棍上晾晒。这种一古面的长度通常超过常人身高的两倍。不过这些挂在檐下的一古面都是机器压的，面条扁平，口感欠佳。
从大理古城辗转到达巍山古城时，已近黄昏。而一古面在当地，只作为早点。我在城中遍寻不果，只得作罢。好在正是板栗收货的季节，这里的板栗不仅个儿大、汁多，也比北方的甜很多，是可以当做水果生吃的。几颗可口的栗子下肚，算是暂缓我腹中馋虫的骚动。
第二天，天还没亮透，馋虫就开始咕噜咕噜叫个没完，催促我早早爬起来觅食。从在街边闲坐的白族小伙儿口中，打听到一家据说从爷爷那辈儿就开始做一古面的老店。我一边安抚着肚中馋虫，一边踏着潮湿的青石板路，终于在纵横的小巷中，觅到这家不起眼的老店。
坐进店里之后，腹中馋虫似乎嗅到了空气中裹夹的牛肉香，顿时安静了许多。店中尽是及膝高的小桌矮凳，我这个人高马大的北方姑娘蜷缩在桌旁，倒是与“饿人”的状态十分匹配。
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站在锅边的老板是个皮肤黝黑的中年壮汉。“老板，来碗一古面。”这句话像是对他施展的咒语，一个粗犷的汉子立刻变成了纺纱的姑娘，从2尺宽的搪瓷盘中拈起面的一头。圆粗的、泛着油光的面条在他手指间变细、变长，飞进滚开的锅中。沾着一层薄油的手指劲力拿捏张弛有度，仿佛是配合着雨点敲击在青石板上的节奏。雨点只在石板上敲击了三十几下便骤然停止，面条被掐断，已经变苗条的部分跃入锅中，还未瘦身的部分重新躺回盘里。“姑娘”又变回了汉子，咒语效力结束。
一根十几米长的面条随着沸水，在锅中上下翻滚。
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搪瓷盘中的面条有食指粗细，整齐地一圈一圈、一层一层地绕在盘子里，为了防止面与面之间粘连，面上被均匀地擦了一层香油。这些用温盐水和出的面，令面条本身更有劲道。从和面到把面团搓揉成粗细均匀的一根，全部过程都是手工制作。
我问老板这一盘面有多长。老板颇为傲娇地说至少几百米长，每碗面也有十几米长。
不到5分钟，面就被捞进了碗里。老板将早已准备好的“牛腩帽子”盛入碗中，撒上小葱与薄荷。一碗飘香的一古面被端上桌。
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汤色泛红，清亮透彻，毫不油腻。想着碗中的那一根面，经过如此费力才得以躺在我面前，我都不忍心把它吃解体了。我特地找到面的一头，顺着一个方向用心地吃。面的筋骨、细滑，让人忍不住妄想，这一碗面里，甚至透着些许古城与远山的味道。
吃完一古面，我在城里找了个女司机，坐上她开的三蹦子在乡间驰骋，向巍宝山进发。司机师傅是彝族人，姓周。周师傅把车停在山门外，我从这里向山顶爬。她向我要了手机号，说大概四五个小时就够在山里绕一圈的。然后她掏出针线开始绣花打发时间，一直等我下来，再把我送到中巴车站。
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山中郁茂葱笼，只闻鸟语虫声，似乎只有我一个游客。
巍宝山自唐代开始修建道观，逐渐成为一座道教名山。如今，道教宫观和佛教寺院遍布全山。我先到了北部山腰的巡山殿，也叫南诏土主庙。面对着十数座青铜神像，我问殿中道长，应该怎么拜？道长说随意，自然就好。我拍拍脑门，嘲笑自己怎么向崇尚自然的道士请教了一个有关刻板规矩的问题。
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王道长说练太极拳分静功和动功，你只练动功，不练静功，自然不得要领。
我说静功是不是内功？那不是武林高手才能练的吗？
王道长摇头，说你没少看武侠小说吧？其实人人都需要练静功，心静时，可以听到万物都在说话。
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我们的世界越喧哗就越寂寞,越安静就越丰采。
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跟王道长聊了一个多小时，雨才停。告别了王道长，我又开始向山上爬。
一步入玉皇阁，我就看到三位道长像神仙般逍遥的一幅画面。一位道长在树下扫着落叶，风像是在和他玩闹，总是把树叶故意吹落在他刚扫过的地面上，他也不恼，只一下下潇洒地挥舞着扫帚，带动着双袖鼓动。另一位道长在偏殿前的长桌上画一幅泼墨山水。还有一位躺在摇椅中眯着眼，手里轻摇着一把破蒲扇，脚边还卧着一只小柴狗。
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刚坐下，就打院里走出一位老奶奶，倒了碗水递给我，问我从哪里来。
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奶奶说，这里的建筑没有北京的高，可北京没这里美。因为这里有自然，北京没有。
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道长已近花甲，全国各地都云游过了。来到巍宝山巅的斗姥阁刚满十年，每天只做五件事：打坐、诵经、看书、扫地、吃饭。如果生活能这么简单该多好。
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雨后的巍宝山更添蓊郁苍翠。我顾不上仔细欣赏，一路小跑下山。手机一直没有信号，担心周师傅会不会因为等得太久，已经走了。
一出山门，就望见周师傅坐在她的小车里。不只她，她丈夫也开着三蹦子来了，俩人怕我在山里迷路，正合计着要不要进山找我呢。她丈夫还帮我打电话给朋友，让回下关的最后一辆小巴在巍山县城等等我。我都不知道该怎么感谢人家才好。
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下山时，先是起了大雾，接着又下起雨。今天的第四场雨最大，红色的泥水顺着盘山路往下淌。我在大雨中扯着嗓子喊，才能让周师傅听到我说的话。我嘱咐周师傅安全第一，实在赶不上小巴，我就在巍山县城住一宿。
到了巍山县，回下关的末班小巴正好出站。我跳下周师傅的车，立刻又跳上小巴，顾不上跟她和她丈夫再多说几句谢谢。
回到下关，雨也停了。天上的彩云把自己做成了一道门，好像门的后面是另一个世界。
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