Il ritorno di Seneca（塞涅卡返乡记）-- Part I

[Author's note: 为了方便不太熟悉历史的读者，这里的年份全部使用现在流行的公元前/公元，而不是我们常用的XXX和XXX的consul任期上。] 去年秋天，我终于回到了阔别多年的故土，Hispania Baetica行省的Colonia Patricia Corduba（以下简称科尔多瓦），算了算，距我姨妈抱着还是孩子的我初次离家前去罗马已经有2000多年。虽然这么多年来我没体验过智斗独眼巨人、与各路美女缠绵、或是被绑在桅杆上的刺激，但也亲身经历过Claudius臭名昭著的"bedroom trials"并度过了近8年流放岁月，然后东山再起回到罗马，成为了皇太子尼禄的老师，在那个连话都说不周全的跛子吃了毒蘑菇暴卒后，辅佐尼禄迎来了罗马历史上最美好的五年（这可是公认的好皇帝 - Optimus Princeps - Trajan说的），之后又在史无前例的“四帝之日”中幸免于难并坐稳了江山。实话实说，因为念书的原因少小离家，我对科尔多瓦的记忆并不深刻，何况斯多葛哲学教导我们智者四海为家，所以故乡对我来说从来也不是个重要的概念。时隔这么多个世纪，科尔多瓦自然面目全非，不仅人们说话的口音更加奇怪——这曾经被西塞罗吐槽过的厚重口音——经常到了不知所云的地步，原本方方正正的grid plan也给西哥特人、摩尔人与基督徒整成了蜿蜒曲折的胡同，有些道路之狭窄一辆马车都无法通过，但偏有人不信邪，我就亲眼见到一位老兄尝试驾车穿过，结果被街道两侧的建筑卡住，进退两难。虽说对故乡感情不深，我还是边走边有意寻找当年我们这些罗马人留下的遗迹。 第二次布匿战争后伊比利亚半岛成为了罗马的两个行省，Hispania Citerior (Hither Spain)和Hispania Ulterior (Further Spain). 公元前152年（Robert Knapp在Roman Córdoba一书中认为更可能是169/168年），时任consul的Marcus Claudius Marcellus在贝蒂斯河畔（Baetis, 来自同样在这条河边的塞维利亚的皇家贝蒂斯正是因此得名，不过现在人都叫该河Guadalquivir，似乎是个阿拉伯名字）建立了一个conventus civium Romanorum (community of Roman citizens). 之后，当地富裕的金银铅矿及经济作物吸引了不少来自罗马、意大利北部及Illyricum的移民，比如说我家祖上。公元前49年内战爆发后，凯撒在庞培不战而退撤出意大利逃往亚得里亚海东岸以后挥师向西，在Ilerda大破庞培的副官Afranius和Petreius，随后在科尔多瓦这个当时Hispania Ulterior的行政中心接见了眼看大势已去已经向凯撒的亲戚Sex. Julius Caesar投降的另一位庞培副官M. Terentius Varro（就是那个上知天文下知地理还写书教人怎么种田的Varro)，并召集当地人民开会，向他们表示感谢并行赏，还种下了一棵plane tree (Martial IX. 61；可谓“凯撒手植柏”)。然而凯撒率部东去以后，他委托管理Hispania Ulterior的tribune of the plebs, Q. Cassius Longinus, 却因贪婪残暴而遭到当地人憎恶，险些遇刺身亡。尽管他得以脱险，但不久后部分军队叛变，Ulterior的局势变得异常混乱，也给了庞培的俩孤儿可趁之机。46年，庞培长子Gnaeus Pompeius攻占了Ulterior的部分城镇，小儿子、未来海贼王Sextus Pompeius则占据了科尔多瓦。凯撒闻讯以创纪录的时间行军至西班牙（24天：Suetonius; 27天：Appian & Strabo），在一系列战斗后于Munda重创Cn. Pompeius. 后者无路可逃，最终被俘后遭到处决，脑袋悬挂在Hispalis（现在的塞维利亚）以示众人。科尔多瓦也在Sex. Pompeius逃走后被凯撒攻下，并在奥古斯都任上被重新建立成一个citizen colony，更名为Colonia Patricia Corduba. 之后的2个多世纪里，科尔多瓦仍然是新成立的行省Hispania Baetica的中心，直到公元260年的日耳曼人入侵后逐渐衰落，地位也被邻近的Hispalis取代。

回到老家后我便直奔位于那条以建城者Claudius Marcellus命名的街上的神庙，本地学者考证说这是公元1世纪的imperial cult center. 所谓imperial cult，乃奥古斯都所创立，将其死去的养父凯撒deify，为其修建了专门的神庙并招录了专职祭司；在世的皇帝尚不能拥有自己的庙宇（除非在希腊，因为地球人已经无法阻止他们给活着的统治者修建神庙了：这些奇怪的东方人曾经请示Claudius能不能为其建座庙，被后者拒绝，结果他们还是修了，并且把皇帝的回信给刻在庙上。。。），但是人们可以向他们的genius献祭。但也不是所有的皇帝死后都能被deify，通常只有好皇帝有这个资格，当然也有些招人恨的家伙多亏了他们孝顺的继任者才得以升天（比如Claudius, 比如Hadrian - Antoninus Pius之所以被称作"Pius"就是因为他硬是让元老院把不受欢迎的Hadrian给deify了，大家觉得，哇靠，居然有这么pious的养子！）。然而科尔多瓦的这座庙基本上是个赝品，如考古学家Roger Collins在Spain: An Oxford Archaeological Guide中所言，不过是"a 'reconstructed' (or more accurately 'brand new') temple in the centre of the city [that] contains little more than two genuine capitals."

考古博物馆里的模型

罗马的神庙都修在高高的基座上，祭坛在门前空地上，所有的祭祀活动都在这里举行，因为庙宇内部被视为诸神的居所，只有祭司可以入内。

罗马遗迹必不可少的萌宠——流浪猫

告别庙和喵之后，我在胡同里七绕八绕到了这个Plaza Seneca，民间从公元十几世纪开始流传我就出生在这附近，可是无论是我、我爸，还是其他熟人都没有提到我降生的地点，也不知道他们是如何考证出来的。

广场上的这个无头[男尸]雕像不知是不是我？

Corduba inclyta fons sophiae（科尔多瓦：著名的智慧源泉） ——根据inclyta一词的拼写来看，想必这句话非我们那个年代的人所说。我动用了我所有的Google-fu, 终于在一个叫Juan Valera的人在1883年出版的一本有关科尔多瓦的书里发现了“Corduba militiae domus, inclyta fonsque sophiae”这样一句话，虽然他貌似也是引用的。看该inscription下面的日期应该是同乡1965年为了纪念我（历史上那个没有进入AU的Seneca）和我侄子自杀1900周年而立的。 离我所谓的出生地不远的考古博物馆倒是不错，据称是西班牙同类博物馆中第三大的，罗马和阿拉伯时期的藏品比较丰富。地下一层还有一座疑似罗马剧场的遗迹，不过Frank Sear在Roman Theatres: An Architectural Study中认为这并不太可能。

Theater or something else?

这些是罗马的Monte Testaccio上从Baetica行省运来的装载橄榄油的amphorae的碎片。这里是当年指定的垃圾场，因为装油的容器无法再利用，便打碎了统一垒在这里，久而久之就成了座山。可恨我回罗马时他们竟然把这个入口给锁了，害我只好在外面蹦跶。出口到罗马的橄榄油是Baetica的主要收入来源之一。 而帝国时代风靡过的两个cults: the Mithraic and the Eleusinian, 看来也传到了西班牙。

Mithras slaying the bull

Demeter & Co.

刚进展厅的时候还有个小插曲：跟在我后面进来的一群日耳曼人看到那个早期基督教的标志XP (chi rho, Christus的缩写)不知道是什么东西，还一遍遍用德语读成[iks pe], 让我很是无语，于是就跟他们说了那是怎么一回事，看来跟尼禄保镖团学的德语还是能派上用场（皇帝的保镖都是日耳曼人）。不过这基督教也是，怎么统治欧洲这么长时间，还要我一个异教徒来解释他们的东西？（不过基督徒好像特别喜欢我，还伪造了好多我和一个叫保罗的家伙之间的通信。。。）

Puerta de Almodóvar前我的雕像，不过实在是太不像了，我明明比这丑嘛！

相比之下Alcázar里这个半身像更贴近现实一些，可是不知为何我头上戴着顶桂冠，虽然我的悲剧写得还行（至少后人觉得全罗马一千多年来只有我的悲剧值得保存，以至于有两个浑水摸鱼的剧本因为署了我的名才得以流传），在The Pumpkinification of the Divine Claudius里也稍稍展示了一下我作为诗人的才华，不过我的主业还是prose，写诗俺比不过俺学生，甚至俺侄子（虽然他的文风那叫一个骇人！）；另外我身体也不好，长期患有哮喘，指望我在奥运会上夺冠是不可能的，这点也还是我学生在行，在四大games (Olympic, Pythian, Isthmian, Nemean)上全部夺魁，获得了periodonikes pantonikes (all-winning circuit victor, 指在上述4大加上Heraian & Actian games里至少夺取4个冠军者)的称号；而且我一辈子也没庆祝过triumph，一来我和我学生都热爱和平，二来我也不喜欢把脸涂成猴子屁股然后被众人当成神一样膜拜。乡亲们，想拍我马屁也不用这样嘛，我很实事求是的好不好？

Alcázar里的这口棺材很有意思，看上面人物的发型应该是公元3世纪的。中间那扇门我没记错的话还开了条缝，不过从照片的角度看不大出来。 这座基督教君主们的堡垒(Alcázar de los Reyes Cristianos)里还藏有一些2、3世纪的马赛克，不过当年人们铺在地上的东西（主要是在饭厅里），现在被挂到了墙上。

Galathea & Polyphemus

Cupid & Psyche

hmm, a rather cute Medusa

大清真寺-教堂南面的贝蒂斯河上有座罗马桥，是不是Bellum Hispaniense里凯撒与Cn. Pompeius争夺的那座不得而知，不过经过这么多个世纪的冲刷与洪水的侵袭，现在只有基座还是罗马时代的了。

Alcázar上俯瞰罗马桥

城外（现在已经是城里，怎么能这样瞎搞！你们就不怕污染吗？）从科尔多瓦去Hispalis的大路边有不少墓穴（有钱有地位的人喜欢把坟建在交通要道边，可以向路人显摆），这是唯一目前完全修复的，旁边还能看到路的遗迹。根据设计风格推测，该建筑师应该是从意大利本土来的，因为这种圆形的陵墓在罗马曾经相当流行。

在老家待了两天，深感物是人非，当年的玩伴现在都不知死到哪里去了。不禁要想，如果当年我像弟弟Annaeus Mela一样，没有为了成为一名senator在cursus honorum上攀登，而是赋闲在家钻研修辞学，远离罗马的政治风暴，历史将会是多么不同啊！ （限于篇幅，Palatium Maximiani将在下一篇关于科尔多瓦的文章中提及。）