外乡青年看“展佛”
一个汉地人，一个甘孜藏族人，两个本地人。在雪顿节“展佛”这天，四个人被分成了三拨，由于背景不同，朝佛的目的不同，面对同样的“佛”，亦是有不同的感受。
雪顿节是是西藏的传统节日，于每年藏历六月底七月初。因为雪顿节期间有隆重热烈的藏戏演出和规模盛大的晒佛仪式，所以有人也称之为“藏戏节”、“晒佛节”。每年“雪顿节”的首日，拉萨城区西部以北的哲蚌寺都会举行大型的“展佛”活动，届时，来自四面八方的人群将会参展，感受浓郁的节日气氛。
一个人风尘仆仆地来到拉萨，暂住在朋友切麦多节家，恰逢遇上了雪顿节。虽然不是第一次来拉萨，但雪顿节还是第一次过。对于藏族的节日，我了解得不多，带着好奇探求的目的，在一周前我就开始嚷嚷让切麦带我去看“展佛”。切麦却因为多种原因而迟迟没有答允，直到节前一天，才把这件事确定下来，并且告诉我，他的两名本地朋友亦会一同前往。
外乡人切麦多节
切麦多节今年19岁，来自四川甘孜州，浓眉、高鼻，眼睛炯炯有神，是一名帅气的康巴小伙。他来拉萨是为了学习唐卡，虽然来这边已经五个多月了，但是由于每天都呆在工作室里，他对拉萨一点都不了解。他说在此之前，他压根儿没听说过“雪顿节”。我装出学着的模样给他扫盲，说“雪”在藏语是“酸奶”的意思，“顿”是“吃”的意思，所以“雪顿节”又叫“酸奶节”。切麦嘴里发出几个藏语音，一副恍然大悟的模样。
其实，对于同是“外人”的我来说，对“雪顿节”也是一知半解。后来有人跟我说，所谓“展佛”不是真的佛像，而是一副巨型的唐卡。我把这件事告诉切麦，他却出乎意料地表示早已知晓。看到我不解的眼神，他笑着说：“虽然我不知道‘雪顿节’，但是在老家的时候，已经听说过拉萨有很大的唐卡。那个时候也没特别向往，现在因为自己学唐卡，就一定要去看一下啦。”
我问：“那为什么十几个唐卡学生就你们仨去？”切麦说：“其他人都已经看过了，就差我。我们每天早早起来画唐卡，好累啊，难得休息都想在家睡觉……”突然，切麦把食指竖放到唇前，压低声音：“你别告诉老师啊。”
切麦的老家在色达杨各乡，这个地方我曾经路过。那里距离全世界最大的佛学院——喇荣五明佛学院仅有一个小时的车程。在当地，几乎每家每户都有人出家，并以此作为自家的荣耀。切麦告诉我，他的叔叔就是当中的一名，在他还很小的时候，叔叔就经常给他讲佛法，那个时候，他还什么都不懂，只是知道佛是很“神圣”的，对佛必须要尊敬。
切麦的爷爷奶奶都是虔诚的居士，在切麦懂事以后，他们就长居在佛学院里面，每次和父母去探望他们，切麦都会在佛学院里面呆一两个月。我问：“那个时候，你会到经堂里面去听课吗？”他回答：“当然会。不光听课，还要守八关斋戒。”
可以说，切麦的童年是浸染在佛法当中的，也因此他对佛有着非同一般的虔诚。他告诉我他小时候特别想出家，但是一直没有告诉父母。长大以后谈恋爱了，也就没想要出家了。
闲聊的时候，切麦常说自己“没有文化”。他告诉我，他没有上过学，字都是跟寺庙里的高僧学来的，唯一的课本就是经文，一字一字地反复念诵。我问他，经文的内容你都能明白吗？他回答，有些会有人给他解释，但不多，都是靠自己参透的。我开玩笑道：“你没出家还真是可惜啊。”他羞涩一笑。
当天晚上，切麦告诉我，他已经和两个伙伴——扎西嘉措和格桑彭措约好，明天一早家里集合，一起去哲蚌寺。切麦早早就调了闹钟，却和我聊天聊到凌晨一两点，我担心明天要起不来，催促他赶紧睡觉。
拥挤的朝佛路
“呯呯嘭嘭”，一阵的急速的敲门声刺破了黑夜的静，也把我从睡梦中惊醒。惊魂未定的我看了看时间，6点一刻，我鞋子都没穿就冲到门口。打开门，扎西和格桑就站在外面。
扎西头戴羊毛牛仔帽，穿着黑色藏袍，一只手臂从藏袍抽出来，露出了白色带流苏的传统服装，抽出的衣袖被别在身后的腰带上。格桑戴的鸭舌帽，穿着街头上卖的尼泊尔条纹上衣，下身是牛仔裤。看着仪表不凡的两名帅哥，我也好想搞套藏服迎合一下气氛。切麦依旧是日常的打扮，他的藏服没有从老家带过来。我俩赶紧梳洗，随便套个外套就出发了。
下楼梯的时候，切麦一直在呢喃。在前往哲蚌寺的路上，他偶尔也会有几句我听不懂的咒经。而扎西和格桑却并无异样。后来我问切麦，他告诉我这些都是佛学院学来的。他下楼时念的是“加持咒”，经书上说诵经前只要念这个咒三遍， 当天念的所有经文，功德都会增至亿万倍。而在路上，他念的同样是咒经。其中一个是《八吉祥颂》，说念了这个咒以后，不管是做什么事情，都会顺利如愿。
天还是暗沉的灰蓝色，大街上行人不断。很快我们上了雪顿节专用公交。在车上，我看到不少年轻的藏族女孩都穿上了漂亮的衣服，其中不乏带有丝绸光泽颜色亮丽的藏裙，有一些把脸扑得粉白粉白的，还上了眼线。公交车上主要以藏民为主，每一个人都叽叽喳喳地说着我听不懂的话。扎西告诉我，上哲蚌寺的路都是上坡，唐卡就在寺后的半山腰上。
半小时以后，车子就到了哲蚌寺的路口，这里周围都是赤裸裸的山，有很多货运场，当中夹杂着一些小卖部。这与内地景区数里外清一色的旅游商铺很不一样。我本以为过节应有很多早餐店提前开门，而事实上临街店铺全都紧闭。
我们下车，随着人流走，在入口处，切麦和扎西找地方买哈达，我和格桑继续往里走。一路上，我发现卖哈达的人很多，正想打电话告诉他们，他们就已经买好了。
前来参展的人非常多，除了游客以外，其余都是藏族人。后来切麦告诉我，他当时很高兴。他感叹“藏族人真不错，不管是大人还是小孩都信佛。”哈达买回来以后，我们就开始上山了，一个跟一个排队，一步一步地向前挪。
越往前走人就越多。水泄不通的道路仿如一面无法穿透的墙壁，每个人都在互相挤压。有时候我感觉自己快要被挤扁了。坡度在持续往上，我们几个人的呼吸变得有点急促。
佛像在哪里呢？感觉像走了很久，为了不和他们分开，我死死抓住切麦的衫尾，人群却始终把我向后推，我担心衣服也许要被扯烂了。在靠近寺庙的时候，我听到哭啼的声音。踮脚一看，一个40多岁的女子正在用手顶墙，身体下护着一名老人。人流如同洪水一样压迫向她，她大声喊“别挤别挤”，然而柔弱的身躯像将缺的堤坝，力不从心。
此情此景，切麦想要帮忙。他尝试挣脱人群，靠近那名女子。然而，在如此拥挤的坏境下他根本过不去，而我更加是自身难保。有人跌倒了，有小孩在哭，这一切我们都看在眼里，却无能为力。无奈之下，他只得对维持秩序的警卫大喊：“有人需要帮忙！”回过头来，他的两名朋友已经在茫茫人海中不知所踪。
上坡依旧在持续，我低头，透过密集的鞋子缝隙，艰难地寻找阶梯。这时，我们身旁被推来一名摇摇欲倒的老人，切麦赶紧上去帮扶。他一路用身体顶住其他人的碰撞，同时紧紧地抓住老人的手直到接近佛像。
汗水大滴大滴地从他的额头上淌下来，刺痛了他的眼睛。他对老人说：“我先擦个汗。”老人说“非常感谢。”然而才放手，老人就不见了。
“佛”的光芒
切麦在人群中焦急地四处眺望，这时我们发现了格桑，然而，才一起走了没几里，又走失了。转到山的另一面我隐约看到了佛像，已经全然铺开了，很明显我们已经错失了晒佛的仪式。为了能看清佛像，我艰难地向上走。通往佛像的路在山边，有点陡，加上人流拥挤，必须要小心走好每一步。
佛像前面是两条路，其中一条可以走到唐卡上面，我力求往上，却始终被推到了下行。下行是贴着唐卡走的，人们纷纷将哈达抛向佛像，我也学着他们的样子做了同样的动作。
唐卡被斜竖着铺在半上腰上，上面巨大的释迦牟尼佛像，整幅画像的色彩十分丰富，在蓝天的映衬下分外瞩目。就在我走到唐卡中央的时候，阳光从云层中透出来，一缕缕地投射到佛像上，我、游客、藏民、警卫、喇嘛，每一个人都沐浴在柔和的金光之中，好像一个金色的钟罩，将不同肤色，不同种族，不同信仰的人都罩在了一起。
角号声响起，上行抛下的哈达纷纷滑落，它们过于洁白以致眩目，它们空中轻盈翩跹，时而像白色的鸟，舞动着多变的身姿，时而如凄美的雪花，片片凋零在晨光中。彩色的碎屑纷飞，落在我的头发上，我的呼吸好像在此刻止住，时间亦在此凝固。在佛的脚下，我感觉，所有人都得到了庇护和包容，人与人之间再也没有等级和差别，在顷刻间都化成了细小柔软的尘埃。
后来切麦跟我分享他在唐卡前的感受。在他回忆的时候，他感觉所有的词语都是贫乏的。“我当时愣住了，身上的毛孔不断扩张，我的全身都在发抖……”“实在是太好看了。”他说，他以往见到上师和佛像都会很激动，但是这一次的感觉，就像是触电一样，无数细小的粒子像蚂蚁在他身上爬，随后聚集成一股无形的能量柱，由下往上，直达天顶，不断地向上冲涌……
我的经历
不知不觉，我已经走过了唐卡。扭头一看，切麦他们都不知道哪里去了。然而，我丝毫没有感到慌乱。此时，我的内心平静，如同无风无浪，波光闪烁的大海。
在唐卡的一旁，很多人坐在一边休息。不少游客拿着摄影机“咔嚓咔嚓”地拍照，我环视四周，等了一会还不见人影，便随大流而去。
在路上，无论在那个方位，都很轻易就能看到哲蚌寺。我猜想全道都是绕哲蚌寺顺时而行的。阳光持续不久，天空又再次转阴。远看哲蚌寺，它安静在栖息在林中，远处的山一毛不拔，近处却是葱葱郁郁，视觉有种明暗的对比。
走到一丛林，看到人们都在一小房子前排队，我也便跟了上去。然而，很多人只瞧了一眼便走了。到我的时候，我发现屋子里什么都没有。显然，这群可爱的藏民，都是在凑热闹，也有些是往里面扔钱的。
往后走到一溪流前，很多人排队蹲下来洗脸，过后再喝几口泉水。有一名衣着华丽的藏族妇女带着她的女儿来到溪前，女儿却因害怕滑到或是溅湿而不敢靠近。母亲牵着女儿的手站在一边，在多次鼓励无果后只得离去。
一路上都能看到不少地方烟雾袅绕，还散步出一种特殊的气味。部分人拿着一袋植物，看到烟台就会放几株下去。后来我才知道这叫“煨桑烟”，与内地寺庙添香类似。
再往前行，来到一座山跟前。山上挂满了经幡，如蜘蛛网般密集。很多人拿着新买的经幡爬到岩上，一边念咒一边将其挂起，神情满是欢愉。微风吹拂，数之不尽的斑斓色彩在山间流动，寸草不生的山亦因此充满了生机。
在一个小白塔前，人们将剩余的哈达挂在上面。转过身来，远远能看到“佛”伫立在山的中央。一名老人面向佛像，双手合十，双目微闭，默不作声地站立。我心里暗暗地想：他是在发什么愿呢？
功德圆满，可以下山了。在多次拨打电话失败以后，我跟着人群排着队盘旋而下，人们各色的衣服与经幡互相映衬，无花无柳，却是山间最美的风景。
由于坐不到公交，我几乎是徒步回去的。回家不久，切麦和扎西也回来了，格桑依旧不知所踪。四人分成三派，我不禁失笑。正想问他们后面的经历，却发现二人已倒在床上不省人事。
切麦的经历
事后，切麦告诉我，他也走到了佛脚下。发愿过后，他尝试与唐卡下的几名喇嘛攀谈，可惜的是，由于自己不懂拉萨话，即使对他们手舞足蹈，叽里咕噜了几分钟也没谈出些什么。
他和扎西也是经过了多次离合才重聚的。由于扎西在拉萨呆的时间长，对这边的情况很熟悉，所以他们没有再跟随人群，而是进入了哲蚌寺里。
切麦说，哲蚌寺和他故乡的寺庙差不多。倒是里面的“食子”让他觉得很深刻，“比一般的要做得漂亮很多。”“什么是‘食子’？”我问道。切麦解释，“食子”就是将酥油和各种颜料混在一起，做成人的头像，作为“护法”，摆放在佛的身上。为了让我更好地认识，他还把唐卡画册拿出来指给我看。“就是佛身上的那些小人头。”
离开寺庙以后，他们坐公交去色拉寺。在拥挤的车上，他们很幸运地得到了座位。切麦告诉我，那时他已经很累了，但是他当看到身旁一位满脸疲惫的老人时，他还是丝毫没有犹豫地让了座。不光如此，他还劝说扎西把座位让给另一位老人。老人在切麦让座以后，不到五分钟就睡着了，切麦看到很高兴。转头看扎西，只见他一手扶着把手，眼帘低垂，不禁又内疚起来。
车子慢悠悠地行驶，加上一路堵车，切麦感觉好像过了很长时间。色拉寺里的人比哲蚌寺要少很多，他和扎西买了哈达以后，很轻易地就来到了佛像前，在那里，他发了与哲蚌寺相同的愿望。随后洗了脸，喝了几口圣水，没有联系到我们，只好回家。
“那么格桑呢？”我问道。切麦说：“他那天到唐卡上面去了，看到了与完全不一样的景象。但详细的他没有说，就只能靠我们自己想像了。”
后记：
雪顿节过完以后，有天切麦跟我讲佛法。他告诉我，拜佛前是需要有准备的。我问：“什么准备？”他说：“就拿‘展佛’来说吧。因为哲蚌寺的唐卡是释迦牟尼佛，所以只要看到这幅唐卡就会有很大的功德，加上那天上山很累，这也是一种功德。而积聚这些功德，你都要想究竟是为了什么？是为自己，还是为众生？”
他补充：“佛法分大成和小乘，小乘做的一切都是为了自己，求的是自己能早日成佛。而大乘却是将自身抛开，心存众生，行善积德，祈求众生能从轮回中得到解脱。奉行后者的人为‘大乘修行人’。”
回忆当天，我发现自己的脑袋一片空白。我没有朝拜，也没有发愿。这些我都不好意思告诉切麦。我问：“你当天发的是什么愿呢？”
“愿众生能消除孽障，离苦得乐，在轮回中解脱，同时到达佛的境界。”切麦回答。
雪顿节是是西藏的传统节日，于每年藏历六月底七月初。因为雪顿节期间有隆重热烈的藏戏演出和规模盛大的晒佛仪式，所以有人也称之为“藏戏节”、“晒佛节”。每年“雪顿节”的首日，拉萨城区西部以北的哲蚌寺都会举行大型的“展佛”活动，届时，来自四面八方的人群将会参展，感受浓郁的节日气氛。
一个人风尘仆仆地来到拉萨，暂住在朋友切麦多节家，恰逢遇上了雪顿节。虽然不是第一次来拉萨，但雪顿节还是第一次过。对于藏族的节日，我了解得不多，带着好奇探求的目的，在一周前我就开始嚷嚷让切麦带我去看“展佛”。切麦却因为多种原因而迟迟没有答允，直到节前一天，才把这件事确定下来，并且告诉我，他的两名本地朋友亦会一同前往。
外乡人切麦多节
切麦多节今年19岁，来自四川甘孜州，浓眉、高鼻，眼睛炯炯有神，是一名帅气的康巴小伙。他来拉萨是为了学习唐卡，虽然来这边已经五个多月了，但是由于每天都呆在工作室里，他对拉萨一点都不了解。他说在此之前，他压根儿没听说过“雪顿节”。我装出学着的模样给他扫盲，说“雪”在藏语是“酸奶”的意思，“顿”是“吃”的意思，所以“雪顿节”又叫“酸奶节”。切麦嘴里发出几个藏语音，一副恍然大悟的模样。
其实，对于同是“外人”的我来说，对“雪顿节”也是一知半解。后来有人跟我说，所谓“展佛”不是真的佛像，而是一副巨型的唐卡。我把这件事告诉切麦，他却出乎意料地表示早已知晓。看到我不解的眼神，他笑着说：“虽然我不知道‘雪顿节’，但是在老家的时候，已经听说过拉萨有很大的唐卡。那个时候也没特别向往，现在因为自己学唐卡，就一定要去看一下啦。”
我问：“那为什么十几个唐卡学生就你们仨去？”切麦说：“其他人都已经看过了，就差我。我们每天早早起来画唐卡，好累啊，难得休息都想在家睡觉……”突然，切麦把食指竖放到唇前，压低声音：“你别告诉老师啊。”
切麦的老家在色达杨各乡，这个地方我曾经路过。那里距离全世界最大的佛学院——喇荣五明佛学院仅有一个小时的车程。在当地，几乎每家每户都有人出家，并以此作为自家的荣耀。切麦告诉我，他的叔叔就是当中的一名，在他还很小的时候，叔叔就经常给他讲佛法，那个时候，他还什么都不懂，只是知道佛是很“神圣”的，对佛必须要尊敬。
切麦的爷爷奶奶都是虔诚的居士，在切麦懂事以后，他们就长居在佛学院里面，每次和父母去探望他们，切麦都会在佛学院里面呆一两个月。我问：“那个时候，你会到经堂里面去听课吗？”他回答：“当然会。不光听课，还要守八关斋戒。”
可以说，切麦的童年是浸染在佛法当中的，也因此他对佛有着非同一般的虔诚。他告诉我他小时候特别想出家，但是一直没有告诉父母。长大以后谈恋爱了，也就没想要出家了。
闲聊的时候，切麦常说自己“没有文化”。他告诉我，他没有上过学，字都是跟寺庙里的高僧学来的，唯一的课本就是经文，一字一字地反复念诵。我问他，经文的内容你都能明白吗？他回答，有些会有人给他解释，但不多，都是靠自己参透的。我开玩笑道：“你没出家还真是可惜啊。”他羞涩一笑。
当天晚上，切麦告诉我，他已经和两个伙伴——扎西嘉措和格桑彭措约好，明天一早家里集合，一起去哲蚌寺。切麦早早就调了闹钟，却和我聊天聊到凌晨一两点，我担心明天要起不来，催促他赶紧睡觉。
拥挤的朝佛路
“呯呯嘭嘭”，一阵的急速的敲门声刺破了黑夜的静，也把我从睡梦中惊醒。惊魂未定的我看了看时间，6点一刻，我鞋子都没穿就冲到门口。打开门，扎西和格桑就站在外面。
扎西头戴羊毛牛仔帽，穿着黑色藏袍，一只手臂从藏袍抽出来，露出了白色带流苏的传统服装，抽出的衣袖被别在身后的腰带上。格桑戴的鸭舌帽，穿着街头上卖的尼泊尔条纹上衣，下身是牛仔裤。看着仪表不凡的两名帅哥，我也好想搞套藏服迎合一下气氛。切麦依旧是日常的打扮，他的藏服没有从老家带过来。我俩赶紧梳洗，随便套个外套就出发了。
下楼梯的时候，切麦一直在呢喃。在前往哲蚌寺的路上，他偶尔也会有几句我听不懂的咒经。而扎西和格桑却并无异样。后来我问切麦，他告诉我这些都是佛学院学来的。他下楼时念的是“加持咒”，经书上说诵经前只要念这个咒三遍， 当天念的所有经文，功德都会增至亿万倍。而在路上，他念的同样是咒经。其中一个是《八吉祥颂》，说念了这个咒以后，不管是做什么事情，都会顺利如愿。
天还是暗沉的灰蓝色，大街上行人不断。很快我们上了雪顿节专用公交。在车上，我看到不少年轻的藏族女孩都穿上了漂亮的衣服，其中不乏带有丝绸光泽颜色亮丽的藏裙，有一些把脸扑得粉白粉白的，还上了眼线。公交车上主要以藏民为主，每一个人都叽叽喳喳地说着我听不懂的话。扎西告诉我，上哲蚌寺的路都是上坡，唐卡就在寺后的半山腰上。
半小时以后，车子就到了哲蚌寺的路口，这里周围都是赤裸裸的山，有很多货运场，当中夹杂着一些小卖部。这与内地景区数里外清一色的旅游商铺很不一样。我本以为过节应有很多早餐店提前开门，而事实上临街店铺全都紧闭。
我们下车，随着人流走，在入口处，切麦和扎西找地方买哈达，我和格桑继续往里走。一路上，我发现卖哈达的人很多，正想打电话告诉他们，他们就已经买好了。
前来参展的人非常多，除了游客以外，其余都是藏族人。后来切麦告诉我，他当时很高兴。他感叹“藏族人真不错，不管是大人还是小孩都信佛。”哈达买回来以后，我们就开始上山了，一个跟一个排队，一步一步地向前挪。
越往前走人就越多。水泄不通的道路仿如一面无法穿透的墙壁，每个人都在互相挤压。有时候我感觉自己快要被挤扁了。坡度在持续往上，我们几个人的呼吸变得有点急促。
佛像在哪里呢？感觉像走了很久，为了不和他们分开，我死死抓住切麦的衫尾，人群却始终把我向后推，我担心衣服也许要被扯烂了。在靠近寺庙的时候，我听到哭啼的声音。踮脚一看，一个40多岁的女子正在用手顶墙，身体下护着一名老人。人流如同洪水一样压迫向她，她大声喊“别挤别挤”，然而柔弱的身躯像将缺的堤坝，力不从心。
此情此景，切麦想要帮忙。他尝试挣脱人群，靠近那名女子。然而，在如此拥挤的坏境下他根本过不去，而我更加是自身难保。有人跌倒了，有小孩在哭，这一切我们都看在眼里，却无能为力。无奈之下，他只得对维持秩序的警卫大喊：“有人需要帮忙！”回过头来，他的两名朋友已经在茫茫人海中不知所踪。
上坡依旧在持续，我低头，透过密集的鞋子缝隙，艰难地寻找阶梯。这时，我们身旁被推来一名摇摇欲倒的老人，切麦赶紧上去帮扶。他一路用身体顶住其他人的碰撞，同时紧紧地抓住老人的手直到接近佛像。
汗水大滴大滴地从他的额头上淌下来，刺痛了他的眼睛。他对老人说：“我先擦个汗。”老人说“非常感谢。”然而才放手，老人就不见了。
“佛”的光芒
切麦在人群中焦急地四处眺望，这时我们发现了格桑，然而，才一起走了没几里，又走失了。转到山的另一面我隐约看到了佛像，已经全然铺开了，很明显我们已经错失了晒佛的仪式。为了能看清佛像，我艰难地向上走。通往佛像的路在山边，有点陡，加上人流拥挤，必须要小心走好每一步。
佛像前面是两条路，其中一条可以走到唐卡上面，我力求往上，却始终被推到了下行。下行是贴着唐卡走的，人们纷纷将哈达抛向佛像，我也学着他们的样子做了同样的动作。
唐卡被斜竖着铺在半上腰上，上面巨大的释迦牟尼佛像，整幅画像的色彩十分丰富，在蓝天的映衬下分外瞩目。就在我走到唐卡中央的时候，阳光从云层中透出来，一缕缕地投射到佛像上，我、游客、藏民、警卫、喇嘛，每一个人都沐浴在柔和的金光之中，好像一个金色的钟罩，将不同肤色，不同种族，不同信仰的人都罩在了一起。
角号声响起，上行抛下的哈达纷纷滑落，它们过于洁白以致眩目，它们空中轻盈翩跹，时而像白色的鸟，舞动着多变的身姿，时而如凄美的雪花，片片凋零在晨光中。彩色的碎屑纷飞，落在我的头发上，我的呼吸好像在此刻止住，时间亦在此凝固。在佛的脚下，我感觉，所有人都得到了庇护和包容，人与人之间再也没有等级和差别，在顷刻间都化成了细小柔软的尘埃。
后来切麦跟我分享他在唐卡前的感受。在他回忆的时候，他感觉所有的词语都是贫乏的。“我当时愣住了，身上的毛孔不断扩张，我的全身都在发抖……”“实在是太好看了。”他说，他以往见到上师和佛像都会很激动，但是这一次的感觉，就像是触电一样，无数细小的粒子像蚂蚁在他身上爬，随后聚集成一股无形的能量柱，由下往上，直达天顶，不断地向上冲涌……
我的经历
不知不觉，我已经走过了唐卡。扭头一看，切麦他们都不知道哪里去了。然而，我丝毫没有感到慌乱。此时，我的内心平静，如同无风无浪，波光闪烁的大海。
在唐卡的一旁，很多人坐在一边休息。不少游客拿着摄影机“咔嚓咔嚓”地拍照，我环视四周，等了一会还不见人影，便随大流而去。
在路上，无论在那个方位，都很轻易就能看到哲蚌寺。我猜想全道都是绕哲蚌寺顺时而行的。阳光持续不久，天空又再次转阴。远看哲蚌寺，它安静在栖息在林中，远处的山一毛不拔，近处却是葱葱郁郁，视觉有种明暗的对比。
走到一丛林，看到人们都在一小房子前排队，我也便跟了上去。然而，很多人只瞧了一眼便走了。到我的时候，我发现屋子里什么都没有。显然，这群可爱的藏民，都是在凑热闹，也有些是往里面扔钱的。
往后走到一溪流前，很多人排队蹲下来洗脸，过后再喝几口泉水。有一名衣着华丽的藏族妇女带着她的女儿来到溪前，女儿却因害怕滑到或是溅湿而不敢靠近。母亲牵着女儿的手站在一边，在多次鼓励无果后只得离去。
一路上都能看到不少地方烟雾袅绕，还散步出一种特殊的气味。部分人拿着一袋植物，看到烟台就会放几株下去。后来我才知道这叫“煨桑烟”，与内地寺庙添香类似。
再往前行，来到一座山跟前。山上挂满了经幡，如蜘蛛网般密集。很多人拿着新买的经幡爬到岩上，一边念咒一边将其挂起，神情满是欢愉。微风吹拂，数之不尽的斑斓色彩在山间流动，寸草不生的山亦因此充满了生机。
在一个小白塔前，人们将剩余的哈达挂在上面。转过身来，远远能看到“佛”伫立在山的中央。一名老人面向佛像，双手合十，双目微闭，默不作声地站立。我心里暗暗地想：他是在发什么愿呢？
功德圆满，可以下山了。在多次拨打电话失败以后，我跟着人群排着队盘旋而下，人们各色的衣服与经幡互相映衬，无花无柳，却是山间最美的风景。
由于坐不到公交，我几乎是徒步回去的。回家不久，切麦和扎西也回来了，格桑依旧不知所踪。四人分成三派，我不禁失笑。正想问他们后面的经历，却发现二人已倒在床上不省人事。
切麦的经历
事后，切麦告诉我，他也走到了佛脚下。发愿过后，他尝试与唐卡下的几名喇嘛攀谈，可惜的是，由于自己不懂拉萨话，即使对他们手舞足蹈，叽里咕噜了几分钟也没谈出些什么。
他和扎西也是经过了多次离合才重聚的。由于扎西在拉萨呆的时间长，对这边的情况很熟悉，所以他们没有再跟随人群，而是进入了哲蚌寺里。
切麦说，哲蚌寺和他故乡的寺庙差不多。倒是里面的“食子”让他觉得很深刻，“比一般的要做得漂亮很多。”“什么是‘食子’？”我问道。切麦解释，“食子”就是将酥油和各种颜料混在一起，做成人的头像，作为“护法”，摆放在佛的身上。为了让我更好地认识，他还把唐卡画册拿出来指给我看。“就是佛身上的那些小人头。”
离开寺庙以后，他们坐公交去色拉寺。在拥挤的车上，他们很幸运地得到了座位。切麦告诉我，那时他已经很累了，但是他当看到身旁一位满脸疲惫的老人时，他还是丝毫没有犹豫地让了座。不光如此，他还劝说扎西把座位让给另一位老人。老人在切麦让座以后，不到五分钟就睡着了，切麦看到很高兴。转头看扎西，只见他一手扶着把手，眼帘低垂，不禁又内疚起来。
车子慢悠悠地行驶，加上一路堵车，切麦感觉好像过了很长时间。色拉寺里的人比哲蚌寺要少很多，他和扎西买了哈达以后，很轻易地就来到了佛像前，在那里，他发了与哲蚌寺相同的愿望。随后洗了脸，喝了几口圣水，没有联系到我们，只好回家。
“那么格桑呢？”我问道。切麦说：“他那天到唐卡上面去了，看到了与完全不一样的景象。但详细的他没有说，就只能靠我们自己想像了。”
后记：
雪顿节过完以后，有天切麦跟我讲佛法。他告诉我，拜佛前是需要有准备的。我问：“什么准备？”他说：“就拿‘展佛’来说吧。因为哲蚌寺的唐卡是释迦牟尼佛，所以只要看到这幅唐卡就会有很大的功德，加上那天上山很累，这也是一种功德。而积聚这些功德，你都要想究竟是为了什么？是为自己，还是为众生？”
他补充：“佛法分大成和小乘，小乘做的一切都是为了自己，求的是自己能早日成佛。而大乘却是将自身抛开，心存众生，行善积德，祈求众生能从轮回中得到解脱。奉行后者的人为‘大乘修行人’。”
回忆当天，我发现自己的脑袋一片空白。我没有朝拜，也没有发愿。这些我都不好意思告诉切麦。我问：“你当天发的是什么愿呢？”
“愿众生能消除孽障，离苦得乐，在轮回中解脱，同时到达佛的境界。”切麦回答。
还没人转发这篇日记
