在时间的无尽里走过
大海和南方都看过太多，一心只想朝向无人烟的荒凉，去看没有阻挡的地平线，不毛的土地和无垠的星空。到无人之境的中央，到西北的粗砺里去打个滚。一天之内，定了行程，买张票就把自己扔出去了。出门的清早，车子疾驶上机场二层出发大厅，突然间许多和旅行和机场有关的记忆都涌上来，那些提着行李出发或返回的时刻，情绪纷杂。
先到西宁，机场就建在戈壁里，停机坪旁都是裸岩山。虽然街道上都覆着一层干燥的细灰，市区整体感觉却整洁清净，朴素低调。回民很多，随处可见白色小方帽和黑纱头巾，性情非常温和，常有人对我微笑。本打算直奔张掖的丹霞地貌，却被出租车司机鼓动，去看贵德的丹霞。贵德在西宁的西南方向，几乎尽是盘山路，车程需三小时。坐上班车，开进山区，一路盘旋，眼前突然出现绵延不绝的雪山，山脊下是牧场人家和奔流的河。丹霞地貌一般，远不及张掖的大气。
一早返回西宁，去张掖。青海的民居墙面均刷成亮土黄色，院子外墙画着幅幅壁画，色彩极尽俗艳冲撞。房子的最外层，通常加建一个四角方正的玻璃阳光房，苏格兰民居门廊前也爱建个玻璃房，但样式更好看。离开西宁不远便是门源，若是夏天，这里目之所及，都是明湛湛的油菜花海，现在只剩下齐齐割断的菜梗了。离开青海，一路翻越祁连山脉，进入甘肃境内。过平原，沿山打转攀高，在霜叶尽染的林区沿着水库向源头爬升，过雪山时，从山峰间刮来的风挟裹着横飞的雪花扑来，车里供起了暖气。不是天气晴雨不定，而是我们穿行在被阳光点亮的田野，又驶入黑云滚滚的山谷，攀上大雪迎面而至的寒峰，继而踏着沉金色的厚重草原，追赶绵密的细雨。
傍晚到达张掖，西北城镇晚上都休息得很早，夜里9点街上已是一片静寥。
从山丹到阿右旗，离开甘肃，一头扎入内蒙，车子径直开进了茫茫戈壁。沿途不时有人下车，多数都提着几大袋新鲜蔬果，可举目环顾只有荒漠和裸岩，以及远远的石头山，然而他们就像城里那些去超市大采购的普通人，在家门口下车，迷一样地融入了戈壁。
车上的乘客都是当地人，只有我一个游客。我对一切都好奇的样子，让人们都对我很好奇。司机曾在新疆开了四年车，他说伊犁大草原的牧草比我还高，人进去就看不见了。两条长长的抬头纹深深地刻进他的额头，晒成赭红色的脸上，只有皱纹褶子里的肤色稍浅。他让我坐在视野最好的位置，一路给我介绍沿途风土，提醒我什么时候该拍照了，路上还几次停车让我下去拍照。戈壁不是不毛之地，草丛紧紧抓着大地，在草色转红的秋天远远看去像一片赤焰。
和拼车的驴友会合，跳上四驱越野车向沙漠进发。一起出发的几辆车，没一会儿就不见了踪影，各自没入漫漫黄沙中，在沙丘间驰骋翻飞。
人们在黄沙里筑起一个成吉思汗的半身像，看上去像是大漠因这雄魂而自发聚合成型，在沙丘上浮现出巨大的脸庞和肩膀，成为这流动地形中唯一的磐石，风沙镇关。
沙漠抱着海一样的心情，一层一层又一层地推着起伏的沙丘。身处大漠之中，就像行走在凝固的大洋深处，立于静止的巨浪波峰上，日头高悬晴空无云，一时间没了光影变化，静得只余太阳炙烤的声音，只觉时间无涯，千秋万代。
海子是沙漠的眼，静静地凝视着高远而不可及的天空，深深地把他倒映进湖心。
日落后，天色温柔而多彩，微微发紫，沙丘从热切的金黄慢慢冷却为暗铜红色，原本薄若透明的月亮却逐渐饱满明亮起来。
晚上住在一户牧民家里，平房隔出三个大房间，每间摆上七八张单人床，中央一张方桌，大伙儿围拢了吃饭，分享此行攻略，说些在路上有意思的事情。天南地北，陌生人相会在大漠深处的一夜。从呼市出发的三人，没买到火车票，变着法子还是来了：先是买别人的退票进站台，上了去额济纳的火车，补票后没位置坐，就去餐车，从晚饭吃到夜宵，吃完早饭吃中午，吃完中午接着吃晚饭，这么一路曲线救国，终于到了目的地。司机是蒙人，热情地拿了马奶酒邀大家共饮，不知为何别人都拒绝了，我心里暗暗遗憾。
沙漠的夜，黑透了，干爽清冷，星光熠熠。银河隐隐露出脉络，这是我所不熟悉的秋天的星空，天鹅座展翅欲飞。
星星数不清，星星不会寂寞，我只有一个，怎么能与星星比。
按下快门，曝光一首歌的时间，会在胶片上留下什么样的星空？
这个时候，耳朵里淌过《经过》的OST。时间只是经过，恰好停在这里。独对宇宙，斗转星移，正如静听时间大河，缓缓流过。隐隐的声音，回荡记忆里的空，是中国式留白，一切尽在不言中。印象最深的台词是“在甲骨文里，‘人’就像是一个人把手伸出来的样子，他想去牵另外一个人。这个字，是一种友善的表示“。
经过，梦途，漂流，距离，岛，远方，时间，静，山洞，忆往，醉后，静与东横，玉马，琉璃，湿苇，人，终曲，微光。音乐是时间胶囊，请为我封存这一夜，让我往后听起，闭眼就能重回星空下的大漠。
大地滚动，下半夜，月亮落下去，银河明亮起来。所有人都睡了，连野宿的帐篷也灭了灯，星光下的沙漠却也不黑，晃眼一看，平房旁的大树非常骇人，结结实实的一幢黑影，高出房子三倍有余，像蹲坐的巨兽，黑暗中无声地看着我。按着心跳走回房里，发现大家给我留着灯，感动。
这空无一物的广阔。沙漠除了它自己，什么也不需要，什么也没有。
先到西宁，机场就建在戈壁里，停机坪旁都是裸岩山。虽然街道上都覆着一层干燥的细灰，市区整体感觉却整洁清净，朴素低调。回民很多，随处可见白色小方帽和黑纱头巾，性情非常温和，常有人对我微笑。本打算直奔张掖的丹霞地貌，却被出租车司机鼓动，去看贵德的丹霞。贵德在西宁的西南方向，几乎尽是盘山路，车程需三小时。坐上班车，开进山区，一路盘旋，眼前突然出现绵延不绝的雪山，山脊下是牧场人家和奔流的河。丹霞地貌一般，远不及张掖的大气。
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一早返回西宁，去张掖。青海的民居墙面均刷成亮土黄色，院子外墙画着幅幅壁画，色彩极尽俗艳冲撞。房子的最外层，通常加建一个四角方正的玻璃阳光房，苏格兰民居门廊前也爱建个玻璃房，但样式更好看。离开西宁不远便是门源，若是夏天，这里目之所及，都是明湛湛的油菜花海，现在只剩下齐齐割断的菜梗了。离开青海，一路翻越祁连山脉，进入甘肃境内。过平原，沿山打转攀高，在霜叶尽染的林区沿着水库向源头爬升，过雪山时，从山峰间刮来的风挟裹着横飞的雪花扑来，车里供起了暖气。不是天气晴雨不定，而是我们穿行在被阳光点亮的田野，又驶入黑云滚滚的山谷，攀上大雪迎面而至的寒峰，继而踏着沉金色的厚重草原，追赶绵密的细雨。
傍晚到达张掖，西北城镇晚上都休息得很早，夜里9点街上已是一片静寥。
从山丹到阿右旗，离开甘肃，一头扎入内蒙，车子径直开进了茫茫戈壁。沿途不时有人下车，多数都提着几大袋新鲜蔬果，可举目环顾只有荒漠和裸岩，以及远远的石头山，然而他们就像城里那些去超市大采购的普通人，在家门口下车，迷一样地融入了戈壁。
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车上的乘客都是当地人，只有我一个游客。我对一切都好奇的样子，让人们都对我很好奇。司机曾在新疆开了四年车，他说伊犁大草原的牧草比我还高，人进去就看不见了。两条长长的抬头纹深深地刻进他的额头，晒成赭红色的脸上，只有皱纹褶子里的肤色稍浅。他让我坐在视野最好的位置，一路给我介绍沿途风土，提醒我什么时候该拍照了，路上还几次停车让我下去拍照。戈壁不是不毛之地，草丛紧紧抓着大地，在草色转红的秋天远远看去像一片赤焰。
和拼车的驴友会合，跳上四驱越野车向沙漠进发。一起出发的几辆车，没一会儿就不见了踪影，各自没入漫漫黄沙中，在沙丘间驰骋翻飞。
人们在黄沙里筑起一个成吉思汗的半身像，看上去像是大漠因这雄魂而自发聚合成型，在沙丘上浮现出巨大的脸庞和肩膀，成为这流动地形中唯一的磐石，风沙镇关。
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沙漠抱着海一样的心情，一层一层又一层地推着起伏的沙丘。身处大漠之中，就像行走在凝固的大洋深处，立于静止的巨浪波峰上，日头高悬晴空无云，一时间没了光影变化，静得只余太阳炙烤的声音，只觉时间无涯，千秋万代。
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海子是沙漠的眼，静静地凝视着高远而不可及的天空，深深地把他倒映进湖心。
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日落后，天色温柔而多彩，微微发紫，沙丘从热切的金黄慢慢冷却为暗铜红色，原本薄若透明的月亮却逐渐饱满明亮起来。
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晚上住在一户牧民家里，平房隔出三个大房间，每间摆上七八张单人床，中央一张方桌，大伙儿围拢了吃饭，分享此行攻略，说些在路上有意思的事情。天南地北，陌生人相会在大漠深处的一夜。从呼市出发的三人，没买到火车票，变着法子还是来了：先是买别人的退票进站台，上了去额济纳的火车，补票后没位置坐，就去餐车，从晚饭吃到夜宵，吃完早饭吃中午，吃完中午接着吃晚饭，这么一路曲线救国，终于到了目的地。司机是蒙人，热情地拿了马奶酒邀大家共饮，不知为何别人都拒绝了，我心里暗暗遗憾。
沙漠的夜，黑透了，干爽清冷，星光熠熠。银河隐隐露出脉络，这是我所不熟悉的秋天的星空，天鹅座展翅欲飞。
星星数不清，星星不会寂寞，我只有一个，怎么能与星星比。
按下快门，曝光一首歌的时间，会在胶片上留下什么样的星空？
这个时候，耳朵里淌过《经过》的OST。时间只是经过，恰好停在这里。独对宇宙，斗转星移，正如静听时间大河，缓缓流过。隐隐的声音，回荡记忆里的空，是中国式留白，一切尽在不言中。印象最深的台词是“在甲骨文里，‘人’就像是一个人把手伸出来的样子，他想去牵另外一个人。这个字，是一种友善的表示“。
经过，梦途，漂流，距离，岛，远方，时间，静，山洞，忆往，醉后，静与东横，玉马，琉璃，湿苇，人，终曲，微光。音乐是时间胶囊，请为我封存这一夜，让我往后听起，闭眼就能重回星空下的大漠。
大地滚动，下半夜，月亮落下去，银河明亮起来。所有人都睡了，连野宿的帐篷也灭了灯，星光下的沙漠却也不黑，晃眼一看，平房旁的大树非常骇人，结结实实的一幢黑影，高出房子三倍有余，像蹲坐的巨兽，黑暗中无声地看着我。按着心跳走回房里，发现大家给我留着灯，感动。
这空无一物的广阔。沙漠除了它自己，什么也不需要，什么也没有。
