禅宗祖寺巡礼（安徽、湖北、江西）
缘起
“禅宗史地行”是启程赴二祖寺之前用水彩笔信手写的，以示此行之志。现在想来，反倒不如“禅宗祖寺巡礼”来得贴切。
禅宗初祖达摩，是南朝时期自天竺来的僧人，经二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍，衣钵终传至禅宗六祖惠能。这六代祖师们生活在南朝、隋朝、唐朝时期；而后，惠能不再单传衣钵，尤中晚唐之后，禅宗反而更加兴盛，一花开五叶，诞出临济宗、曹洞宗、沩仰宗、法眼宗与云门宗，花繁叶茂，祖脉不断。若依此进行“禅宗史地行”，那旅程将浩瀚无边；“禅宗祖寺巡礼”则将范围急剧缩小，仅聚焦衣钵相传之六世祖师。我这一程，从二祖至五祖；之所以如此，是因这些祖寺，集中于大别山以南、长江鄱阳湖流域的湖北、安徽交界之地，行车便利，转战省时。同行画家曹应斌，从河南出发（达摩初祖的祖寺即在河南嵩山少林寺，北宋时期为表纪念，还曾为达摩老祖修建“初祖庵”），与我在湖北相会，后在江西分别，继续南行入粤，至韶关六祖惠能之祖寺南华寺拜谒。他算是有始有终，而我则掐头去尾，留些遗憾，下次弥补。
祖寺之外，行程最后一站，我们专门拜谒了近代高僧虚云老和尚（1840？—1959）的圆寂之地，江西云居山真如禅寺。真如禅寺历史悠久，本为唐朝时期寺庙，后经虚云复兴，古风再续。此地山高路远，农禅并重，尤有古意，看罢让人精神振奋！
告别真如禅寺，时间所限，我们向南昌行驶，我的旅程也提前结束。南昌周围区域，唐代称洪州，是中晚唐时期禅宗南传之要地；除却真如禅寺，如今南昌以西的宝峰山上，有洪州禅创始人、六祖惠能的再传弟子马祖道一的道场；附近向西的百丈山，亦有为禅宗立有“百丈清规”之百丈怀海祖师的道场；再往西，还有黄檗山，即黄檗希运禅师的驻锡地，他创立了如今在日本更为兴盛的黄檗宗。仅仅洪州方圆几百里之内，便有如此之多的禅宗史上贡献卓绝的禅师以及他们的祖庭。可惜，时间有限，这些禅宗丛林虽咫尺之遥，我们却不得而至。同样，只得留待下次，再有机会向这些山中探寻。
总述
祖寺巡礼，我们的行程依行路方便而定，未严格遵循二三四五之顺序。第一站是二祖寺，在安徽安庆岳西县的司空山之上；第二站是三祖寺，在安徽安庆潜山县；第三站、第四站则先后去了五祖寺与四祖寺，均在湖北黄冈黄梅县。
虽为“祖寺”，但这些禅宗寺庙实际上具为新建，甚至不是三十年之“新”，而是十年内之“新”。安庆岳西二祖寺，山脚下的大殿均是仿古风格，木质建筑为假象，实际尽是混凝土浇筑而成，假斗拱，涂木色漆；潜山三祖寺，前殿为新修，更像是日本式样的唐制建筑风格，支柱为混凝土，房顶是为木材榫卯结构；可惜稍微靠近，却见木梁连接处已有裂痕，可见木工之拙劣；四祖寺最为混搭，山腰处有四祖真身舍利塔，唐代古塔，肃穆宏阔，古意袭人；山脚处的四祖寺新殿，纯然新修，如常见的景区建筑；再往高处上攀，可见正在建设的三座高塔，位于一片有烂尾迹象的水泥丛中。这里，一座金塔居中，想必为致敬四祖；两翼之舍利塔，分别安放着虚云的弟子、当代高僧本焕大和尚与净慧大和尚的舍利。这两座舍利塔，几乎惨不忍睹，制作感有类电影片场的道具，在一片烂尾迹象的工地中，我几欲为两位长老流泪；身心俱疲，只想离开。黄梅五祖寺，距离县中心较近，游客甚众，喧哗不堪；五祖寺内也有古迹，列为国家级文保，但是吵吵闹闹，匆匆掠过。
这些庙宇，尤其是示人的前殿，与其说是佛寺，不如说是旅游景区。通盘看下来，越是偏远的祖寺，越有禅宗庙宇的感觉；越交通便利的祖寺，越像是游人如织的世俗大卖场。观此，我难免心绪不宁，难以平静。佛门清净之地，一片吵闹污杂，与理想状态相距甚远。“祖寺”不古，全乃新貌；佛教乃中华文化之根基之一，朝拜者却缺乏基本的文化素质……
反思想来，又不能全怪他们。且不提各朝各代的灭佛运动（中晚唐禅宗开花散叶、盛行不久，便早早遇到唐末的“会昌毁佛”），近代的战争、建国后的WG，都几乎将前世的物质遗存尽数毁灭……WG带来的还不仅仅是物质的毁灭，更是精神的清洗，是一代人（波及数代人）教育的断档，包括道德教育与审美教育——这直接催生了如今祖寺内所见之低下素质与丑陋建筑。“大革命”之后，“文化”彻底凋零——我们如今生活在这片贫瘠的文化土壤之上，如何能过分要求？四下看到的丑陋建筑也好，令人不悦的低素质行为也罢，哪怕出现在本应清净的寺庙，又焉能怪罪这些无意识的人？他们（亦是我们）不过是一株株小苗，在贫瘠的土壤中生长，只能说是一种被迫的遭遇。
看到这些令人糟心的物质现实，不免怅惘；而它们有的有赖于地方政府支持，有的由信众集资兴建而成的，初心不可谓不好。若不提兴建景区、扩展寺庙背后的利益操作，即便是那些本心向佛的人，怎能逃离认识浅薄的牢笼？我想到大慈善、企业家曹德旺的“善举”，在老家重振黄檗寺——将已存不多的文物遗迹尽数铲除，斥巨资整体修建而成“蔚为大观”的新式庙宇，却恐让后世“贻笑大方”。罗马城不是一日建成的，即便有良善之初心，内在文化的缺乏，绝不是瞬间即可弥补的，更不是金钱能立刻堆积而成的。文化土壤贫瘠而松散，累土已经不易；上构九层之台，其路漫漫、遥不可期……
这些糟心的耳闻与目见，好在，不是行程的全部体验。更为重要的是，在旅程中，一些超验的时刻提升了我，甚至，这些时刻让我对厌烦的周遭的物质文化环境，有了平等关照的心，或者至少有了平视理解的态度。这些禅寺的外观，是今日文化失落的物质外现；但是，旅程中这些禅寺给我的精神启示，却令我意识到，物质文化之外，精神内力（至少佛教禅宗之精神）自有自足，且持续长久、不可灭迹。启示之所，回想起来有三处：司空山二祖寺高山之中的无相寺是其一，四祖寺山腰上的唐代舍利塔是其二，云居山真如禅寺的虚云纪念堂及周遭大片的稻田是其三。
无相寺，是真正的二祖寺，而非山脚下的新建景区之大殿。这也是攀爬一个半小时台阶后抵达的清幽之地，庙宇有九十年代风格，四下寂静，有僧人常驻于此。而拜谒四祖唐塔的那一日，山中亦宁静，我们围塔拜看之时，无人打扰，只有风声，顿觉自己渺小。真如禅寺同样隐于山林，开车盘旋四十分钟才抵达，在黄昏中的大片稻田，在那里偶遇的耄耋僧人和他“慈悲”的嘱托，为我祖寺巡礼划上了临时的句点。
当我重新再回想这一切，虽然表面上，祖寺因游客嘈杂而掺合着景区感，建筑均有新建的劣质感，审美比至我们在山西看到的唐、宋之古建、之佛教塑像差之千里，但是，但是，这些祖寺，莫不是有禅宗僧人仍然在居住、修行，莫不是坚守着前代六祖以来的宗教脉络，各个寺院的祖师殿供奉的排位，即是见证！莫不是包容开放，提供歇脚、餐食与居住之便利！一千四百年太久，物质性的存在（建筑、庙宇）如雁过留痕；但禅宗之精神却并未灭迹，近世虚云老和尚之禅宗复兴，即是如今这些祖寺香火延续的重要开端；他的弟子，弟子的弟子，依然在传承这一脉永不消逝的精神——不惧物质的毁灭，只因为精神的不朽。这是不立文字的禅宗，对于面对灾难的一种启发。
依此观之，便不再为外在之物过分困扰，假古建、景区、游客、喧嚣、脏乱，只是一种有待改善的现象罢了——它们需要时间、需要更多的文化普及来慢慢改变，而不必要惊扰人心；亦不应自视甚高地鄙夷这些，毕竟我们与它们，都无法选择自己的时代，无论这个时代是文化湮灭还是繁盛。况且，文化需要物质载体而表达，禅宗则告诉我们：不必立于文字，或外在依凭于任何。
唯有我心，明心见性。
日记
途中每日记有笔记，以存生动念想。在此不录，传照片数张。
