先锋 解构 破坏：马丁·马吉拉如何颠覆时尚圈？从火爆成都的Margiela Café说起
“如果某些设计师希望被贴上‘有深度’的标签，他们可能是想赋予自己的作品一个‘更受人尊敬’的特质，使其作品更接近于艺术，而尽可能地脱离服装最初的目的，也就是被人们穿在身上。像很多事情一样，当你太用力，就肯定会出错，然后偏离最初的目标。一件太想看起来聪颖的衣服通常错得离谱。”
——Maison Martin Margiela
近日木木美术馆“马丁·马吉拉”主题展览的开展，让人不由得想起这个夏天之初，全球首家马吉拉咖啡馆Maison Margiela Café在成都的亮相，如何刚一开业就引爆打卡热潮，让品牌粉丝有了新的交流根据地，也让时尚的触角触达更多人群。
Maison Martin Margiela并不是时尚界最耀眼的品牌，但它可能是将低调与品味融合得最好的。在成都的马吉拉咖啡馆，从空间设计到咖啡、甜点，处处都复刻了这种“含而不露”的痕迹：
品牌执着的白色，构成了店内的咖啡杯、家具和空间装饰；店外早已成为打卡景点的巨型白色咖啡杯造型，也再次强调了这一点；
品牌标志性的tabi分趾鞋，则被做成了店里的招牌冰激凌；还有品牌logo一般的四角缝合标志，同样也被搬上蛋糕甜点；
现在，最多只需要花上88元，就能“拥有”一件Margiela。而这家咖啡馆的“网红效应”也在更多人心中引发了疑问：
马丁·马吉拉是谁？
01
比利时风格
先锋的，解构的，破坏的
Maison Martin Margiela团队一直坚持，“重要的是顾客找到自己的着装方式，而不是其他任何人或盛行的潮流所规定的着装方式”。
比利时设计师马丁·马吉拉总是自成一格。他创造了当代时尚界中一些最精妙的结构设计。他在服装设计中表现出的革命性态度让人联想到新浪潮导演让-吕克·戈达尔。他不断打破所有规则——包括他自己制定的规则在内。
马丁·马吉拉经常被误认为“安特卫普六君子”之一。实际上，他比“六君子”早几年从安特卫普皇家艺术学院时尚系毕业，之后一直为比利时外套制造商Bartsons工作。在获得1983年金纺锤大奖后，他被设计大师让-保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）“慧眼识珠”，成为其助手。
和他的“六君子”同学不同的是，马丁·马吉拉永远地离开了比利时。1988年，他离开让-保罗·高缇耶，与珍妮·梅伦斯（Jenny Meirens）在巴黎创立了个人品牌——Maison Martin Margiela诞生了。
在这间时装屋，马丁·马吉拉以一种“反消费时尚”的态度终结了当时西方时尚界的“华美”风格：闪光的、多余的东西消失了，取而代之的是朴素优雅以及闪闪发光、沙沙作响的材料。他将黄麻甚至塑料等非传统面料与轻盈透明的编织物结合在一起，未完成的褶边以及接缝处清晰可见。
当Maison Martin Margiela带着反抗之前浮夸、炫耀、展现权力的着装美学的姿态出现时，马丁·马吉拉也一直在尝试破坏前卫先锋的概念——虽然对许多人而言，他本人就是前卫先锋的化身。
马丁·马吉拉被人铭记的标签之一，就是作为时尚界领先的解构主义者，他经常将一件衣服从内到外进行解剖再造。为了解剖，他必须像个“毁灭者”把衣服剪开拆散，然后把这些碎片按不同的形式重新组合起来，或者添加到另一件衣服上。
——这就是解构主义。它的字面意思是把制造物拆开，而不是破坏。正是通过把衣服拆成碎片，马丁·马吉拉展示了衣服是如何制成的。
也是通过破坏与解构，他从根本上将自己与现代时尚概念划清界限。然而马丁·马吉拉自己却拒绝“解构主义者”标签。除了想要解构服装，马吉拉的设计驱动力一直是“基于某种现有的形式，重新进行加工”。为了凸显对于实际服装创作过程的推崇，他还说过，“对我们来说，激情在于创作”。
马吉拉不仅对服装的结构感兴趣，他对它们的历史同样感兴趣。他在时装系列中大量使用“复原”物品，展现出一种“跳蚤市场风格”，这让他的服装挑战了创作的真实性。事实上，这种做法是他对传统剪裁的一种复杂研究。他回收旧衣服，重新构造这些裁片的形状，并通过染色来改变它们的颜色和图案。
通过“复原”，他给那些旧的、被拒绝的和被谴责的衣服以新的生命。这让他的设计有了内在价值，成为独一无二的艺术品。如果说“独一无二（Piècesuniques）”是一个属于高级时装的概念，那么马丁·马吉拉的挑战就已经非常成功地接近了高级时装——尽管他对此“有不同的意见”。
02
不留痕迹
时尚史的“隐形人”
对于Maison Martin Margiela品牌，设计师的匿名性与其助手的白色实验室外套一样重要。
对于许多时尚设计师而言，他们的个性之于时装系列不可或缺，其重要性丝毫不亚于时装系列中的衣服本身。马丁·马吉拉的“导师”——让·保罗·高缇耶，就是首位通过个人形象来宣传自己品牌的时尚大神。
然而他的学徒却拒绝使用这种方法。从1988年推出第一个时装系列开始，马吉拉就拒绝面对面采访、拍照、出席活动，以及所有媒体相关事宜。他只通过传真、发言人或联系人接受采访。他还谢绝了所有的官方摄影，无论是正式还是私人的肖像拍摄。这让他被称为“时尚界的葛丽泰·嘉宝”。在他的时装秀结束时，从来看不到他走到模特中间、在掌声中跟观众打招呼的身影。他从不让自己而非衣服成为品牌的代言，就好像他的个人形象只关乎他自身的存在。
这种个性也让他的时装屋显得与众不同。Maison Martin Margiela的服装从不强调logo。它们通过衣服上的领标来作为“幽灵标签”。这些领标用一块朴素的空白材料制成，四角被显眼的针迹嵌缝在衣服上，以此说明最重要的是产品，人们应该关注的是服装作品本身，而不是它背后的驱动力。
马吉拉还坚持认为作品背后的驱动力不仅仅是一个人的功劳。证据就在于，他的时装屋的全体员工都统一身着“实验室白大褂”般的制服，而且马吉拉回答任何问题都用代词“我们”而不是“我”。每场马吉拉的时装秀结束后，总会有一群人、而不是一个人上台接受掌声。
这种隐身的理念甚至延伸到了对于任何时尚品牌都至关重要的时刻——时装秀场上。在那个超级名模备受推崇的时代，马吉拉却给走秀的每个模特都挡住了脸，以免观众对超模的崇拜分散他们对服装本身的注意力。
最极端的时刻或许发生在这一幕：当时尚杂志《ELLE》安排法国摄影师让-马里·佩里尔（Jean-Marie Périer）将20世纪末的主要设计师聚集到一起合照时，马丁·马吉拉由第一排一把空着的椅子代为出席，位置就在资历最深的索尼娅·里基尔（Sonia Rykiel）旁边。即使缺席，马丁·马吉拉也是如雷贯耳的存在。
然而他在象牙塔里的个人形象并没有被神圣化。相反，通过将自己藏身于品牌的影子中，“Maison Martin Margiela”的集体签名凸显出来。而马丁·马吉拉提出的时装文化，或许比任何花哨的设计或标记都更具辨识度：他在当代时尚史上留下一页白纸，描绘了一条介于匿名和非凡之间的路线。
03
传奇的17分钟
时装秀的历史从此改写
弗朗辛·帕隆：“在比利时，时装秀总是很流行。马丁·马吉拉已经将这事儿推向了极高的起点。他带我们进入了创作过程中。”
除了解构，马丁·马吉拉领先于时代的另一种方式是：他质疑传统的时装秀形式。
在1980年代之前，时装秀往往是商业项目而不是创意活动。一场时装秀是生产界、创意界和媒体之间合作的一部分，这是时尚界默认的常规方式。
时装秀作为一个重要的表演现象开始于“巴黎时尚界的日本浪潮”，准确的说是川久保玲和她创办的时装品牌Comme des Garcons。马丁·马吉拉从这些日本设计师中获得灵感，但他走得更远。他推出了非常复杂和创新的时装秀，他的每场时装秀的邀请函都因为新颖的创意而成为收藏品。这一切都让时装秀有望成为真正意义上的创作，并且具有深远的影响力。
例如马丁·马吉拉的第一场秀，在巴黎火车站咖啡馆举办的1989年夏季系列。时装秀的邀请函是一份电报。在秀场，模特们离开伸展台、走进人群当中。她们踩在红色的油漆上，被染色的鞋底走过白色棉地毯留下印记，记录着模特们穿过人群的路线。嵌有香烟形垫肩（Cigarette-shaped Shoulder Pads）的夹克和tabi分趾鞋（tabi boots）第一次亮相，此后成为品牌的标志。每一位来宾都拿到了用白色塑料杯装的廉价红酒，这也是Maison Martin Margiela时装秀中一个悠久传统的开始。
自此，Maison Martin Margiela让每一场时装秀都成为一次事件。1993年春季系列，马吉拉安排了两场秀，晚上8点30分在巴黎蒙马特公墓的两端展示。其中一场秀的服装和请柬都是黑色的，另一场则都是白色的。如果走错了秀场，你会被拒绝入场。
1995年春季系列，马吉拉让模特们坐在演出所在剧院的观众中间，直到铃声响起，他们才前往舞台深处，在那里排成两排，然后轮番走到聚光灯下。
1995年秋季系列，马吉拉让每个模特都戴上了面具或蒙住头部。这种做法在此后的时装秀中不断反复出现。
1998春夏系列，20个不同年龄的男人穿着Maison Martin Margiela标志性的白色实验室外套，每个人都举起挂着衣服的衣架，近距离展示给众人。这一举动的背后是几何学，例如如何制作不在身体上也能完全平放的二维服装，从而挑战了二维和三维的关系。
但所有这些时装秀的创意语言都要追溯到同一个源头：Maison Martin Margiela 1989年在巴黎第20区的时装秀。在今天，它被视为时尚历史上的一个重要时刻，标志着一个追求夸张的logo和精致外观的时代的终结。然而在当时，包括马丁·马吉拉和珍妮·梅伦斯在内，没有人会预见到它即将对整个时尚行业缔造何种影响。
1989年秋天，在巴黎郊区的北非社区、一个废弃的游乐场上，Martin Margiela上演了一场时尚界从未见过的秀：
没有嘉宾名单，座位安排先到先得；
秀场前排挤满了当地北非社区的孩子；
时尚编辑、媒体、买家和当地社区的邻居们挤在一起；
模特们走得磕磕绊绊的，因为地面崎岖不平；
走秀的最后，模特们让当地的孩子们坐在自己的肩膀上，一起ending；
批评者厌恶它。业界喜欢它。这就是Maison Martin Margiela缔造的“传奇的17分钟”。它发生在“不可能的地方”，以“不可能的方式”完成，直到今天还是一个神话。
当时，秀场所在的游乐场已经处于半废弃状态，只被当地的孩子使用。马丁·马吉拉和珍妮·梅伦斯从孩子们手中“借用”这个地方，以此表达对孩子们和他们的空间的尊重。在演出当天，这些孩子们也被邀请到现场，成为时装秀的正式观众。
时装秀的邀请函也是由这些孩子绘制的。马吉拉讨厌带有书法体的漂亮的印刷邀请函。于是他想到了让秀场的“主人”绘制邀请函的主意，就好像是孩子们在邀请观众来到他们的地方做客一样。马吉拉的团队剪出长方形的纸板，送给当地的学校，让孩子们在艺术课上发挥创想，在纸板上画下他们对于时装秀的诠释。
演出当天，由于没有足够的电力，马吉拉的团队不得不绕着社区敲门，请求从当地人的房子里接上电缆和电线，才能插上吹风机、照明灯等所有东西。回忆起当时的情景，团队初创成员之一的皮埃尔·鲁吉尔（Pierre Rougier）说：“这太他妈的疯狂了，虽然当时看起来并不如此。”
秀场后台更是“一团糟”：空间很暗，摆着塑料折叠桌和便宜的椅子，十分局促。到处尘土飞扬，而且有些冷，需要加热器供暖。在珍妮·梅伦斯的记忆里，“孩子们整天都在外面闲逛，吃东西。但那是一种非常愉快和轻松的气氛。”
在“就像一个垃圾后院”、连地板都没有的秀场，演出开始了。孩子们就挨着T台坐着。根本分不清台下谁是时装编辑、谁是当地居民。整个秀场像是一个奇怪的荒凉仙境。光线投射在被干洗袋改造成的外套、夹克、束腰外衣和连衣裙上，投射在超大的透明衬裙和裙子上优雅的褶皱上，反射出彩虹般的光泽。那些裙子非常飘逸，没有多余的装饰，就像云一样飘在模特身上。
T台下的孩子们也对正在发生的事情着了迷。看到模特对他们微笑时，他们也回以微笑。一位模特的男朋友把几个孩子抱到模特的肩膀上。于是孩子们也加入到秀场的表演中。在作为压轴音乐的大提琴古典乐中，所有模特和后台工作人员一起亮相。模特们掏出装在口袋里的五彩纸屑，把它们扔到空中……
知名时尚设计师Raf Simons也在秀场现场。当时他还是一名学生。“我对所看到的一切感到震惊，不禁哭了出来。我感到非常尴尬。我当时想，天哪，低头看地，低头看地。每个人都会看到你在哭——在时装秀上哭可太蠢了。然后我环顾四周，发现有一半的观众都在哭。”
“作为一名学生，我一直认为时尚有点肤浅，充满浮华和魅力，但这场秀改变了我的一切。我走出秀场，我想，这就是我要做的。那场表演是我成为时装设计师的原因。”Raf Simons说道。
而对于这“传奇的17分钟”，珍妮·梅伦斯并没有将其封神。她说：“我们一直想要自由，想要做我们想做的事，想要自发，不想对时尚界的强加做出回应。我们想做一个简单的秀，但对我们来说，这个秀并不比其他的更重要。”
或许，这也是隐藏在Maison Martin Margiela背后最为核心的信念：只有创造是最重要的。
*本文图片来自网络
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