滇北游记 | 雨崩徒步（下）
第三天：去神瀑
早上7点多天才大亮，我们住在二楼，窗户正对着下雨崩。我拉开窗户，山谷中的下雨崩飘散着云雾，远一点的海拔4，5千米的雪线全被云层遮住，因此没有看到日照金山，雪山顶峰时隐时现。
我们简要地收拾好行装，下楼。像干体力活的人一样，每人吃一碗蛋炒饭，再带一点干粮和水就出发了。
下坡，经过下雨崩，游客突然多起来，因为这是一条大众化的旅游观光路线。我们穿过一片草地，走进湿润、泥泞，长满苔藓的树林，沿着溪流的方向逆流而上。一路所见没什么特别的，因此一笔带过。
中午11点多，路过农场大本营，接着往上，靠近冰川。在长满灌木和荆棘的坡地上又碰到了德国人，他的路线和我们再次重合。在冰川下的溪流边，我们吃了简易的午餐。然后爬上一段比较陡峭的坡路，最后和很多游客一样到达神瀑脚下，有些是来朝拜的藏民，还有诵经的喇嘛。我们绕着神瀑走几圈，瀑布飘下的水滴打在身上，冰冷刺骨，让人不禁打冷战。下午1点多，准备下撤，此时神瀑上面的雪线乌云笼罩，似乎在下雪。不时发生一阵小范围的雪崩，震动整个山头。我在冰川下，环顾四周，那些3千到4千多米的大片原始森林和草地令我十分向往，仿佛有一股魔力把我引到它们的腹地。我在继续向上还是下撤返回的选择之间踌躇了片刻，最后理性和保守的一方占了上风。
接着，我们朝溪流上游的冰川走去，冰川足有30公分厚，架在布满碎石的河床上面，冰雪一刻不停地融化，滴答作响的水滴汇成一条条看不见的细流，仿佛毛细血管，在高低起伏、隆起的冰川下面流动。想起平时看的全球变暖的新闻，瞬间有了切身的感受。据当地人说，这些冰川逐年减少，往越来越高的地方后退。
德国人也在冰川附近玩了一会，然后和一个陌生的女驴友一起下山。半途，我们去了一趟莲花生大师闭关修行的圣地，有一座小庙。庙后面，一个山洞里，有一倾斜向上的狭窄的岩洞，仅能钻过一人，且必须双手举过头顶，像游泳一样的姿势才能过去，有的人髋骨被石头卡住，不能进也不能退，只能慢慢摸索，耐心地找到发力方式，才能顺利“重生”。传说钻过岩洞的人能得到大师的祝福。很多到此一游的游客都试了一次，我也不例外，费了好大劲才从洞口钻出去，累得气喘吁吁，的确非常难忘。
告别莲花生大师圣地，我们继续下山，这时多了个喇嘛同行。喇嘛来自四川得荣，从小去印度学佛，至今20多年，他只会讲藏语和英语，不会中文。一路上和德国人及我们几个有一搭没一搭地聊，偶尔指着小河与石头教喇嘛用中文称呼它们，一直到山下，最后互加了微信，告辞。德国人名叫Marian，他的微信头像空缺，朋友圈一片荒芜。不过他关注了“微信运动”，那几天我每天暗地里和他比步数。十多天后，大概Marian结束了中国行，微信运动便没了他的踪影。
我们赶到晚饭点回到客栈。晚上，一个头发很长的男生，神色焦虑地向人打听村里是否有诊所。他说他的同伴高反有点严重，随身没有带药。客栈的大娘说村里没有诊所和卖药的地方。想起我们带了香港买的必理痛，对头痛、发烧等症状挺管用，于是阿黏拿了两粒药给那个男生。不知道那个药有没有给他带来帮助，后来没有在客栈见到他，也许正如他自己所说，坐飞机返回去了吧，想来也真够折腾的。
当晚，我们饱餐一顿，其他什么都不想干了。想着明天是继续留下来去冰湖，还是离开这里，走出尼农。因为十一近在眼前，大批游客即将涌向雨崩。
第四天：去冰湖
今天是十一假期前最后一天。我们8点多照例吃完一盘蛋炒饭，背上干粮和水走出客栈。
冰湖在上雨崩的方向。雪山依然被厚厚的云雾遮住，云雾时而散去，阳光乍现，像镜子的折射反光，照在原始密林的山谷中，让墨绿的冷杉和云杉的亮度提高一些；时而山头上又乌云密布，泛出冷峻的幽光。
晴天，清晨的梅里雪山恢弘壮丽，我无法用有限的词语来形容。后来，看到伊莎贝拉在《山旅书札》中对朗斯峰的描写，用来描写梅里雪山也十分恰当，不忍摘抄一段：
9点来钟，我们穿过上雨崩，进入缓缓上升而平坦的坡地。坡地上有大片的耕地，用荆棘围起来，里面种着沙棘或者青稞，一些外地人承包的地则种一些蔬菜。雨崩的客栈几乎都是外来的汉族人所开，原因是本地的藏民不善于经营客栈，也不善于像汉族人一样弄好吃的。
我们临溪，走向树林深处，潮湿、泥泞，散发出苔藓、植物和牲口粪便的气息。主路被每日来回的骡马踩踏得面目全非，人无法下脚，只好循着前面的人走过的相对干燥的路，因此树林中扩散出了很多条小路，呈网状交错，那些路让树林显得更加开阔，无数的来自世界各地的旅人在这里留下了足迹。
路上的游人比昨天多了不少，随着海拔上升，每个人都关注着自己的脚下，走几步稍停片刻，喘口气。没太多心思留意四周的景物，只想着早一点到休息处。如是这般，经历着所有爬山经历的总和。只是森林的植被、气味、温湿度等综合形成的气场和我在东部走过的任何树林都不同，更确切地说，和这里的森林相比，那些我熟悉的树林太轻了。古老的时间在这里留下的痕迹，使得苍天大树和藤曼拥有了生命的灵性。
10点多，我们翻过第一座山头，来到一片开阔的树林中，像一个足球场，天空撑起枝叶构成的大伞，洒下的光线是翠绿的。地上倒着几棵大树，有的已经多年，腐化的树干成为其他植物和苔藓肥沃的养分，即使是秋天也能感受到那蓬勃的生命力，形成一个小型的生态体系。游客们站在树干上拍照留念，笑声在密林间回荡。在这里，我们又碰到了德国人Marian，他过来跟我们打招呼。我跟他爬上一棵大树的树杈，合了一张影，在我的映衬下，他显得十分高大。
接着，我们跟随大部队，下一段坡路，来到峡谷的河边，走过一座木桥，中午时分，我们接近笑农大本营，上世纪90年代中日联合登山队曾经在这里扎营。如今的营地给藏民承包了，卖酥油茶和泡面，同时养几头牦牛和马匹。我们准备在营地的河边煮点东西吃，于是找了一块平整的河滩，卸下包裹，架起炉子，烧一壶雪山流下来的冰水泡茶，河水极其清澈，不染纤尘，也没有水草和青苔需要照顾，冲刷着不太圆润的鹅卵石，一路欢快地朝下游流去。我们用河水煮了一包泡面，加一点青菜、西红柿，就青稞饼吃。此外没有其他东西可以煮了，浪费了如此好的水。1小时候后，我们背上包继续向前走，此时大部队几乎看不见了。
最后200多米的海拔，快耗尽我的力气。我不知道，高反正在我体内悄悄蔓延。
我们爬上最后一个小山头，冰湖就在眼前。它是一个面积很大的山坳，四周堆满了大大小小的乱石，都是历来雪崩留下的产物。翠绿的冰湖，犹如一颗宝石，镶嵌在灰色的乱石堆中，冰湖比一个足球场略大。目光顺着崖壁向上，我数了一下，高百余米的悬崖上挂着十来条瀑布，有的细长，有的粗放，在光照的反射下，瀑布洁白如雪，贴着石缝垂直流淌，最后一齐注入冰湖。我们顺时针沿着冰湖转一圈，走到冰川时，下起了细雨，雨水彻骨的寒冷钻入皮肤，进入体内，让我浑身直哆嗦。于是穿上雨衣，让热量尽量少流失。哆哆嗦嗦转完一圈，却发现路被闸口的急流切断了，只能脱了鞋袜，赤脚淌过去。冰冷的湖水冻得骨头一阵灼痛，更加重了高反的症状。我双脚又重又软，拖着飘飘忽忽的身体沿原路下山，浑身发冷，胸口闷得慌，有点想呕吐，就像晕船一样，而脚下的山路就是船甲板，在海中飘摇不定。此时阿黏的状态比我的好很多，以一种前所未有的轻松，鼓励我向前。我咬牙走到大本营，停下来休息片刻，吃点干粮，用温水润湿干巴巴的嘴唇。继续下山，几乎是用双脚的惯性带着身体移动，翻过几段山岭，身上开始发热，感觉一点一点逼走体内的寒气。
下午5点多，我们走到最后一个山头的垭口，遇到两个老外，穿着短裤，有说有笑往山上走，后来得知他们是美国人，准备去山上露营，只为寻刺激。将近7点时，我们终于下到海拔3200多米的上雨崩，一路的客栈都是热闹的晚餐的声音，我虽然很饿，但是没有胃口，身体恢复了6，7成。回到客栈，服几颗药丸，躺下睡了一会，然后起来吃晚饭，但没什么胃口，勉强吃了一点。
今晚的客栈热闹了很多，各地来的游客让房间和床位即将爆满。有一对夫妇自驾房车出游，已经在路上一个多月，讲了很多旅途的见闻，看上去像是实现了财务自由的人生赢家。还有个香港大叔， 50岁来岁，从昆明骑行去西藏，路过飞来寺，把单车寄存在宾馆，包车进雨崩村，准备玩几天再返回飞来寺继续骑行。香港大叔和另外几个人打算明天一早出发去神湖，看攻略上说神湖在神女峰山腰处，海拔达到了4600米，高出雨崩村1500米，来回路程20多公里，体能一般的要花10-12小时，大神级别的可以8小时以内搞定，所以只有极少数游客才敢选择去。我原本想挑战一下自己，但今天的高反扑灭了我的欲望。我想起德国人Marian准备明天早上一个人独闯神湖，于是在微信上告诉他我们客栈有几个人和他的行程一样，兴许可以有个伴。他客气地回复说他请了个向导带路，时间已经定了。意思是有没有伴无所谓，按他自己的计划来。我说那些话的时候情不自禁有一种使命感，希望让一个在遥远的他乡的德国人感受到一丝关心，哪怕是在他的记忆里增加一点微不足道的对中国的好感，或者也夹杂了一点莫名其妙的虚荣心，让自己觉得仿佛和国际接轨，尽管我和他再也不会有任何交集。
在客栈没其他事可干，和素不相识的游客聊到8-9点，洗澡、收拾行李，爬上床躺下，吸着房间里另外几个驴友的二手烟，到很晚才勉强睡着。不知道明天是否能满血复活，然后离开这里，走向尼农峡谷。
