鸿恩寺公园游记——关于重庆的“浅薄”

我来到鸿恩寺公园。

鸿恩寺公园在江北，隔着一条嘉陵江与化龙桥对望，如果站在虎头岩的山脊悬廊上远眺，可以清晰地看到那座深绿色的山包。山顶上是鸿恩阁，像摆在绿色的软垫上的玩具，楼阁的尖顶隐蔽在云中，那里是江北天际线的最凸点。

鸿恩寺公园带有日本气息，我没有建筑方面的知识，所以不能说得很明确。

我是从苏家湾上山的，那里有一个小的木制入口，入口旁一个空的警卫室，细的山道陡峭地向上延伸，消失在一个拐角处，小路人烟稀少，墓碑却层出不穷。

爬一段荒山抵达了平层，脚下铺着青色石砖，道旁立着宗教造型的石界桩，鸿恩阁在东南边很孤零地矗立。

（⬆️是不是莫名其妙地很日本）

鸿恩阁和洪崖洞差不多，都是重庆的拍照圣地，而我与其他本地人差不多，认为这种行为相当轻浮无聊。我仔细想了想，也许是因为无论鸿恩寺还是洪崖洞，那魅力都太过明显了，赞美它已不能作为观察者冒险精神、好奇心与敏锐观察力的证明。与此同时，那过于直露的美还助长了一种令一切事物都沦为衬托“我”的背景的自恋。对于鸿恩寺公园这种带有宗教灵氛的景点来说，任游客们各取所需地消费，无疑是给神圣蒙上了一层虚伪的阴影。

但这种刻薄的批评也只当“鸿恩寺”真的是个宗教场所时才成立。到了山顶，我立刻发现我错了。

如今的鸿恩寺是有寺名而无寺实的（至于为什么请百度），如果有人说它是宗教场所，那他应该说的是综（合性）教（育）场所。鸿恩寺公园没有信仰，只有一座仿古的楼阁，并且还是空的——尽管它在外观上极尽精妙地模仿了历史。但尤为神奇的是，在这种模仿中绝无一点一滴的虚伪，绝没有任何假借历史权威自矜的意图。

鸿恩阁内部没有陈列任何有悠久历史的文物，墙上挂着的唯有玉带桥小学生的版画作品、江北区第二届“好司机”颁奖仪式的活动照片，以及几块很大的led显示屏，上面播放着江北区的宣传片——一个中年男人进入画面，他是江北区的区委书记，他说自己因为日常生活三句话不离江北而被大家叫做李江北。

“好个江北城，时尚又迷人，脚踏两江水，我爱江北嘴。铁山坪上映彩霞，请到江北来喝茶。只要有客人来到我们江北，我都喜欢带他们来我们铁山坪来看一看，来逛一逛。”

太憨逼了，太亲切了。

在这个不存在权威的仿古阁楼里，一个年轻男人充满个性与热情的声音彻响。而我一个人站在阁楼中间，一边大笑一边看纪录片，受着穿堂风的吹打，觉得冷了，就脱掉外套，放在地上，把我的优衣库羽绒小马甲拿出来穿上。

我忽然理解了这一切，那些轻浮地把鸿恩阁当作纯粹的表象消费的人，其实一点错也没有，因为鸿恩阁的美就是纯粹的表象，无论是夸张的飞檐翘脚还是檐下精美繁缛的斜撑，都因为没有“历史意义”而很显得轻而自由，因为它们并不承载除自身的设计美以外的什么东西。（李子坝也是，洪崖洞也是，重庆市区内的景区还有一个特点是，并不一味地肯定本地人的经验，否定游客的经验。）买椟还珠式地赞美不仅什么也没有亵渎，还相当切中肯綮地抓住了鸿恩寺无比浅薄的实质。（鸿恩阁的古韵不是一种衰弱的气象，而是一种奇异的新生命）

而这无疑也是重庆魅力的一个缩影。

重庆是文化底蕴不足的，这一点常常在成渝两地的掐架里被搬出来说事。但那又如何呢，就好像美女不需要活一千岁，并且拿到博士文凭才是美女，就算没有深厚的历史的加持，难道美就不美了吗，难道那种美就不能强烈地打动人了吗。而换句话说，所谓的历史的魅力，难道就不可以看成是一种试图恢复自身的辉煌的失败吗。历史为尊并因此魅力无限的城市已经够多了，正因为如此，重庆才显得无比独特，它是一个能令人在不寻常的地方令人发掘到特殊价值的城市。它的魅力是可以不断地在一个反问句中成长的：

“难道不……就不……吗？”

来重庆，与其去考察这里的历史可以上溯至哪一个悠久的年代，不如去观察曾经的历史究竟如何存在于此刻，历史的光耀是如何与最普遍的市民生活相结合。至少我的想法是这样的。

对了。

在离开鸿恩阁后，我在路旁发现一棵“报恩桂”。我是最喜欢拜树的，因为它们的根在大地上铺得很开，总给我一种能将祝福传递到远方的感觉，所以即便这里没有寺庙，也小脚哒哒地去了。我想，我可以先给它浇点水，这样它就可以报恩，结果到了跟前，看见树名下头十二个词。

众所周知，这十二个词存在的地方，桂树是不可能会报恩的，我只好走了。