用脚步丈量成都——随意走到了永陵
之前的事情告一段落，昨晚买到的一件衣服深深地挫伤了自尊心，再不运动就完了，于是下午鼓足勇气，决定去走走，正好用脚步丈量一下成都。目的地是之前偶然一瞥的琴台故径（虽然心知看样子就是一群访古建筑构成的步行街）以及旁边的百花溪公园，路线就随便走吧。
刚来的时候想去成都体育场跑步，却被告知因为几年前翻修发现汉代以来的蜀王府遗址，现在已不对外开放了，不过不知道这个浩大的工程什么时候会有可以公诸于世的进展。
一路往西走，经过好几个地标性建筑，蜀都大道堪称四川文化一条街。
现在的人民公园是当年满城演武厅所在地，满城又称为少城，这个名字今天也留了下来，其实是清代特殊阶层满族的聚居地，康熙五十七年，在平定了准葛尔之乱后，选留了千余兵丁驻守成都，这段特殊的区域就是满城，当然也是当时居住环境最好的一片区域;清末迫于生计压力，满城不再封闭转而向社会开放参观，通过展示满族生活换取门票以及小本买卖收入，这段特殊的历史也令人唏嘘。
这条称为将军街其实得名于杨森，如今用的却是另一位曾居住于此的女士董竹君的头像。前两天碰巧看了董竹君和夏之时的生平介绍，这段感情起于两情相悦，却并没有完满结局。董竹君在成都生活时间并不长，也并不愉快吧。
知名的旅游景点宽窄巷子，据说成都人并不去，也是吸引游客的一条街。我记得上次去的时候遇到了一个非常好的三联书店，人并不多，不知道是不是因为晚上的缘故，其实看看那些建筑还是挺有意思的。宽窄巷子也是满城的一部分。
走到同仁路就算到了满城边上了，同仁路得名也跟满城相关，体现五族共和，一视同仁的意思，这条街道挺长，有上同仁路，下同仁路。
再往西，是柿子巷，没看到介绍，难道是当年卖柿子的集市？路边有个砖楼古建筑正在修葺，包裹的严严实实。
十二桥下的水流已经很小了，河道也不干净，但河岸上的花花草草却有很多品种，每一种我都认真地问了形色。
对面就是卓文君和司马相如的琴台故径了，突然有点不太想去，于是接着往西走，走到西安南路口，一眼望去开了很多各种小吃店，还看到了路对面的大通冰室，于是决定选这条路，想着先往里走走，出来正好走对面可以去吃大通冰室，后来的事实证明，我就是随性溜达，计划永远赶不上变化。
走到第一个路口，遇到了枣子巷，成都果然是个有历史有名人的地方。巷名得名于民国元老戴季陶，如今是中医药文化一条街了，看得出来街区修整得很漂亮，两边是骑楼式建筑，又以绿植花卉自然分割机动车和非机动车道，虽然门面之后的楼房很有年代了，但从街面看的确非常现代化。
正是在枣子巷介绍前停留了一会儿，让我兴奋地发现永陵居然离得不足一公里，此时不去更待何时？
去永陵的路上遇到了带江草堂，似乎也在休整并没有营业。带江草堂是抗战时期跑警报的客居地，那个时候这一带也是成都西郊了，况且距离永陵仅在咫尺，永陵土丘高耸坚固，的确是躲避轰炸的上佳之选。想起前一阵看的书《巴山夜雨》说的正是抗战文人跑警报的事，生活清贫，环境动荡，一兜果子就能果腹，如有这样的一个歇脚之处，确实难得了。等到下次有机会再来，可要尝尝知名的大蒜烧鲶鱼。
好了，过了街口就到永陵了。永陵和我之前见到的其他帝王陵寝不同在于，它身处闹市，陵园之外人们熙来攘往，既不幽静也不神秘。
但进入陵园大门，我发现自己还是错了，可能因为疫情影响，里面只有一对父子和我，三个游客，再无别人，天色也慢慢昏暗下来。嗯，怎么说，心情还是很复杂的。
永陵是五代前蜀开国皇帝王建的陵寝，和历史上很多朝代一样，也是二世而亡。王建本人长寿，71岁病故，60岁本命年登基称帝，所以很多意象都用来解读玉兔飞升成龙，包括他的谥印也是此意。王建父子治蜀30余年，前期基本做到了政治清明，经济发展，但也逃不出后期奢靡挥霍的怪圈。
永陵地宫是目前唯一的地上陵寝，后来去综合馆有视频介绍修建过程，和其他大多数陵墓凿山为室不同，真是平地里起的一座陵寝。中国古时的地上建筑或者生者使用的建筑采用木结构，于是一次次毁于战火，天灾，反倒是埋于地下或者事死者的陵墓由于采用砖石结构留存千年以上，也幸亏中国有事死如事生的传统，得以窥见古人的生活。
后院的综合馆不仅陈列了发掘自永陵的国宝（大多为仿制品，真品去了省博），也有记录后蜀历史的一些影像资料。后蜀为宋所灭，包括帝王和其他臣属多入宋，也算是一段过渡时期。它把雕版印刷，花间词等等也一并带入宋王朝。
从综合馆出来即是永陵的园林区，也就是一个小型精美的公园，只要不进馆内或者陵寝参观，公园应该是免费向大众开放的。
我没有原路返回，而是选了一条平行的路，自然也就没去大通冰室。回来的路上，经过了位于原皇宫后身的羊市街，好多地方正等着拆迁，这个院子已经被围起来，停放着一辆吊车，楼里还有住户，楼外爬满了绿叶，树也十分高大。
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猪头小丸子 赞了这篇日记 2023-10-05 06:50:24
