2019国庆日本游记（三）
听说，古都驾驭得了四季的盛装。一次旅程当然没法目睹四季时装秀，不过，还是看到了阴天晴天时，它不同的妆容。
正式开始游玩的第一天去了清水寺。
在清水五条等公车的时候，晴朗了一整个早上的天空飘了几点雨滴下来，乌云则把天空着上了淡淡的墨灰色，天青色作等烟雨状。
中国的传统审美里，雨天的意境很丰富。既可以是多少楼台烟雨中的历史沧桑，也可以是天街小雨润如酥的清新盎然。有人在雨天看着油纸伞穿过古巷，感到旧时光渐渐远去的哀伤，也有人超然洒脱，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。还有画船听雨，梧桐细雨，黄梅时节雨，可以说，雨在中文语境里，天然和诗意联系在一起。
不知道滋润着日本文化的雨，降临到日本的精神故都，又是一番什么样的意境呢？是久石让《The Rain》里，沉郁忧伤的大提琴？还是和泉式部所写的，“昨夜独听雨打窗，彻夜难寐思亲王”那样的缠绵悱恻？是村上“雨只不过是雨而已”的淡漠寂然，还是岸田衿子《杂雨之声》的风雅情趣？
雨滴翠叶上，扑通 雨打窗沿边，啪嗒 雨淋布伞上，吧啦 雨打面颊上，扑嗒 雨湿小狗的鼻子上，逼嘟 雨洒紫罗兰的花朵上，淅沥 雨敲车顶篷，咚咚。
看城里那些町屋、街巷、寺院和神社雨中的风情，现在不是时节。而阴雨天的音羽山，多少可以管中窥豹，体会下雨天的京都。
这一天微雨断断续续。如果是高山，在云雾缭绕中，往往显得不食人间烟火，让人感觉超然世外。音羽山海拔很低，没有云烟草树，山色空濛，颜色反而更清晰明丽起来。
通常佛道教多使用素色，出家人讲究清心寡欲。一般提起寺院，联想到的都是稳重朴素的白墙黑瓦，顶多是庄重大气的朱红。日本的殿堂和佛塔却独树一帜，走了另一派风格。音羽山的一片青翠中，最显眼的就是清水寺的佛塔和殿堂。抹着亮丽橘红色的廊柱、屋檐、横梁、栏杆格外地醒目，在阴天的映衬下，更是明艳艳的。上面的油漆刷得非常均匀细腻，显然被精心地维护着。据说，橘红色是有驱邪辟魔的作用。
不过，采用这么温暖明快的色彩，使清水寺并不像它的名字听起来那样，是个清幽的佛门之地。事实上，它也确实很接地气。
除了众多的游人，从山上眺望也可以清楚地看到，城市就在眼皮底下，紧挨着音羽山的林木，铺在群山环绕着的盆地里，一栋栋楼房的细节都清晰可见。山、寺、城，是一体共生的。或许正因为这种紧密的联系，才让寺院的色彩，也更富有民间的意蕴？
在中国人的文化潜意识里，提到古寺庙，大体都是云深不知处，藏身深山密林的。比如王维寻访的香积寺，
不知香积寺，数里入云峰。
古木无人径，深山何处钟。
泉声咽危石，日色冷青松。
薄暮空潭曲，安禅制毒龙。
或者如李白拜谒的老君庙，“ 草合人踪断，尘浓鸟迹深”，又或者是苏轼游玩的蕲水清泉寺，“寺临兰溪，溪水西流。山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥，潇潇暮雨子规啼”。即使在城中的寺院，也至少是曲径通幽处，禅房花木深。
而京都寺院，虽然深受中国文化影响，但相比中国寺院更浓重的清净、幽静氛围，更多体现的是平和自然，甚至一点民俗的气息。
我猜想，造成这种微妙文化差异的根本原因可能是地理因素吧。毕竟中国幅员辽阔，寺庙完全可以独居一隅，不必委身凡尘街巷。我们的山高水长，也更孕育出、容得下隐居出世、独善其身的思想。而国土狭小的日本，融入到民众和社会，大概是寺庙必然的方向吧。
我们的游览线路很是特立独行，是从后门进入清水寺地界的。沿着步道，先来到了奥之院和阿弥陀堂。奥之院的名字很引人遐想，像是小说或者漫画里，由几大长老镇守，隐藏着上古秘术和力量的绝对禁地。实际上，这里并不神秘，殿堂是半开放式的，左右没有墙壁，正面供奉的着千手观音、风神雷神和地藏菩萨，殿内地板高出一层，踏足是要脱鞋的，不少人上前参拜许愿。
阿弥陀佛的后面，还有个小庙，叫做“百体地藏堂”。这位百体地藏尊，可能是一位和布拉佛斯千面之神类似的神，会以不同的形体示人。“ Valar Dohaeris”，我在心中默念一句，算是对地藏菩萨的礼节，莽撞失礼之处，有怪莫怪啊。
清水寺的建筑布局很有意思，在我们步道这一侧，奥之院、阿弥陀堂和释迦堂依山而建，面朝正南，沿着悬崖依次排开，大殿小堂错落有致。斜对面是本堂和清水舞台，在释迦堂左转，过了一处卖御守等小玩意的小店，前面是本堂入口。左边有一条宽敞陡峭的石阶往山下铺去，而右边赫然见到一处小神社，鸟居挂着金灿灿的匾额，横梁上装饰着注连绳和纸垂，浓郁的和风扑面而来。
神社窝在本堂后面的一角小高地上，乍一上来，还以为别有洞天，居然藏着一条古代的街市，因为实在是精巧得漂亮又可爱。这片地方不大，布置得很紧凑，什么东西都小小巧巧的，房屋都比较低矮，屋檐几乎贴着头顶。
再加上一堆暖色调的招牌、灯箱和灯光，那些好看字体的组合和颜色的搭配，以及木构建筑特有的温度，这个小角落在阴天里显得非常别致温馨。果然是求姻缘的神社，完全是恋爱的气息呀！
因为视觉元素太密集了，这个不大的地方逛起来还是目不暇接。店里满是精致的小玩意，大抵是跟爱情有关的吧，不少日本小女生在那挑得兴奋。我喜欢观赏御手洗、醒竹和小山水之类的东西，看着清冽的水沿着竹筒，细细地流到小水池，濡湿长满青苔的石头，周围是的朴实却充满生机的花草，一股自然的禅意就在心间弥漫。
别看神社小，驻扎的神明可不少，司管的业务也很多元。主业当然是姻缘，当头矗立的就是日本的爱神，和他的信使兔子。
据说这位日本丘比特的业务能力很强，非常灵验，可以看到各国各地，都有很多喜结良缘的情侣前来还愿。
爱神处右转，有个迷你的社中社，叫栗光稻荷社。这位大神可就全能了，主营“家内安全”、“商业繁荣”，但实际上，替人牵线、消灾，保出行平安、身体健康，几乎什么都干。我也光顾了一下，煞有介事地掷币、拍手、许愿、摇铃，也不知道流程对不对，反正愿望已经许下，栗光大神，拜托啦！
出来在爱神那往前走，小小的地方供奉着好几个神明，没来得及一一细看，其中有一个是专门保佑女士的，非常特别。
同伴们比较忌讳拍神像之类的东西，我也只能悄咪咪拍两张。其实我倒百无忌讳，只要不是有禁止标识，我觉得就可以拍，心存敬意即可，和心诚则灵一个道理。
里头还有个小小的神明，叫“ 水かけ地藏 ”，石像已经面目模糊。用水勺舀水，从地藏头上浇下，就意味着洗净自己的身心，很有情致。除此之外，水地藏还是儿童守护神，这是我回来后才了解到的。两个小孩当时在那玩水勺玩得不亦乐乎，拉都拉不走，想必水地藏不但不会见怪，还冥冥中给予了庇佑吧。
除此之外还有不少好玩的东西，比如这个人形祓，在纸片小人上写下自己的烦恼，然后丢到旁边的水缸，纸片就会消融在水里，象征着消除灾厄苦恼。丢到水里时，人形会躺在水面，然后被施了魔法一般，忽然就砂糖似的分解开来，变成细细的碎粒往下沉，水中的小世界下起了一场小雪，人们的心魔也就化在了一汪清水中。
最引人瞩目，当属路中央两块被人摩挲的光滑圆润的大石头，石头上扎着草绳和纸垂，似乎一下子活了起来，像个举办祭典时日本人的打扮。这两块叫做“恋爱占卜石”，也不知道怎么参拜或使用，但人类的天性，看到石头就喜欢摸一摸，于是我和两个孩子一起，伸手胡乱摸两下，拍一拍，沾上的总是好运气吧？
这趟清水寺之行的一大遗憾，就是本堂和清水舞台五十年一次的大修还在进行，要到明年才能完工。竹架完全包裹住了大殿，一丝风采也没法目睹，实在令人苦恼。
如此一来，自然没法拍张《迷宫的十字路口》的同款照了。
所以从地主神社下来，我们没有进去大修中的本堂，沿着被日本枫叶遮蔽的石阶而下，来到了音羽瀑布。
说是“瀑布”，其实完全没有“瀑布”的模样，而是贴着山壁建了半个亭子，亭盖下，三条水槽引出三道清泉，飞流直下注入前面的清水池。整个音羽瀑布的建筑物都是石构的，和山体融为一体，被雨和水打湿的石头，渗透出岁月的石青和历史的苍黄，显示着它的稳固和恒久，和上方木构的建筑群，形成了鲜明的对比。
音羽瀑布的三道泉流，分别象征着长寿、健康和智慧，我也不知道次序。来到这的人们都会到亭子下接水饮用，祈求安康。因为人多，想喝水还要排队。登上亭子后，就差不多轮到自己了，先从壁龛的紫外线消毒柜里抽出一个铁制长柄勺。铁勺很长，因为需要伸出很远去接泉水。而且别看是长流细水，“瀑布”的力量还是非常大的，所以接水还得费点功夫。
一套完整的仪式和参拜神明前净手差不多，左右手分别持勺洗另一只，然后双手握柄，把勺里的水沿着勺柄竖直倒下冲洗双手，最后单手掬一口水喝下。轮到我时刚好是中间那道泉，不知代表的是什么呢？反正，是真的清冽甘甜呀！
这样醇美的水，之前只在老家的深山里喝过。很小的时候，随家里人去拜祭祖先，用白色塑料桶接山壁上渗出来的山泉，直接就可以饮用。那是我第一次知道，原来水和水之间，是有不一样的，原来水，真的可以是甜的。每逢拜山，都有很多人都在那接水。我喝过多少，不记得了，但那已经成了一种独特的情感永远留在心里。上一次喝到，可能至少是十五六年前了吧，后来，听说那儿的水早已干枯了。
这些都是题外话，现在落笔时才回忆起的，当时可没想到那么多，只想着多喝两口，一来确实甘美，二来没带水上山，早就口渴了。
说到这，不得不提两句山上的饮食服务，那就是：几乎没有餐饮。因为我们是反着通常的游览线路，从里往外走的，因此，并不知道三年坂二年坂就挨着寺门。到音羽瀑布时，已经是下午两点，两个孩子还带了水壶，四个大人则水米未进。虽然大家都玩得正在兴头，没觉得饿，身体实际上已经发出电量低的信号。但清水寺的范围内，除了过音羽瀑布后，三重塔下有个茶屋外，没有任何售卖食物和水的地方：没有小卖部，没有小摊贩，没有方便面，没有茶叶蛋。两间店铺，卖的都只是御守，一支瓶装水都没有。而这些，几乎是中国景区的标配。连在泰山顶上，你都能吃到热乎乎的肉丸、玉米。相比之下，日本人可太不懂生财之道啦！
玩笑归玩笑，我宁愿饿肚子，也不想景区被缺乏管理和规范的“美食街”破坏。
音羽瀑布旁地路边有座供人休憩的长亭，像清水舞台一样，是凸出山体外，用柱子在下方支撑起来的。亭子建造得很简洁，用修长的木条搭建而成，亭内的地板高出路面，用横木分隔成几间，铺着的木板已经被磨的光滑锃亮，透着时间的柔和。对日本人来说，这就是需要脱鞋进入的室内空间。青翠的林木遮蔽着长亭，亭内充盈着淡青色和浅木色的光，看上去通透明净。
游人们坐在亭子里休息闲聊，穿和服的日本女孩兴高采烈地自拍。我们碰巧等到一个隔间，坐着小歇了会。这时雨刚好下得大了点。石板路渐渐被雨淋湿，阴天的色调下，不远处的音羽瀑布好像也被淋湿了，青碧色愈发浓重。背后的树林也更加苍翠了。
坐在木地板上看着雨景，我觉得在阴天来到清水寺，实在是种幸运。相比晴天，眼前的光景和阴天的沉思感、冷清感是更相称的。如果阳光太好，明晃晃照在石头和泉水上，未免显得太干枯，缺少了点回味的余地。阴天则让湿度、亮度、对比都恰到好处，像黑白照片一样隽永。
如果带了口粮，在这里简单吃点东西，凭栏闲谈，还是非常自在的。不过为了在两个孩子电量完全耗尽而闹起来前，我们还是继续往前走，想着下山找东西吃了。
路过三重塔的时候，只有我一个人野性大发，冒着雨出去拍照，还登上了斜坡上的台阶，准备到塔那边探个究竟。但大部队已经往前走了，又一次考虑到孩子，无奈只能弃塔。
其实整个行程，都充满了这样的妥协。这趟清水寺游玩得太粗略，建筑、神明都没细致地观看，没去了解背后的文化和故事，也没法去到处瞎走探索。本来是很值得好好拍照的地方，却只能举着手机随手咔嚓。
所以很多时候，我特别想一个人出行。因为自己从小就比较野，骨子里有探险的原始冲动，喜欢离群到处钻到处看，停下来仔细端详，看能发现点什么有意思的东西。加上喜欢拍照，所以节奏点经常和同伴对不上。
人生就是这样，充满了自我和责任、合群和独行的矛盾与折中。在矛盾的间隙中，自己溜出来的这么一会儿，也让我很满足了，心里有种逃学般的快乐。
沿着三重塔下的路刚迈出几步，眼前的景象豁然开朗，仿佛《地心历险记》的地下恐龙世界突然展现咋眼前一般。旅途中，我最喜欢的就是这种“surprise！”般的礼物，当真一阵惊喜，而且恍然大悟：原来这里才是上山的“正道”啊。
西门和仁王门绚烂夺目地矗立在高处，下面是个寺前广场，斜坡上下到处人头攒动。寺前广场前头显然是一条向下的坡道，两排房屋形成的夹道口像一个漏斗嘴似的，汇聚着人流，乌泱泱一片。有点像澳门大三巴牌坊一带，也是一条摩肩接踵的坡道商业街，通向坡顶的景区。我意识到，这应该就是传说中的三年扳二年坂了。
旧式建筑和街巷有如隋唐遗风，我对这古香古色的气息完全没有抵抗力，即使人流如织，还下着微雨，也依然兴冲冲地奔了下去。
两旁的店铺基本是卖小吃小点和工艺品的。本来我们已经人困马乏，亟需正正经经吃一顿，可是由于沿途的诱惑实在太多，导致我们步履维艰。
女人们在招财猫、鸟居、兔子、樱铃、人偶、折扇这些小玩意上流连，看得笑逐颜开。我嘴里唠叨着“哎呀这些玩意到处都有啦”、“别买太多啊，后面还大把呢”、“赶紧去找东西吃了”······实际上，自己也看得爱不释手，这个好那个也好。
尤其是茶具店，整个店里都是陶土天然的粗糙的质朴感。手工烧制作的作品精良而拙朴，加上秉承了古人特有的情趣的设计，真恨不得整一间店搬回去。
在一间店里见到个绘制茶杯的师傅，是个约莫四十来岁的中年人，嘴边和下巴留了些稀疏的短胡子，一头曲卷的银发，穿着和服，戴一副黑边眼镜，全神贯注地给茶杯描上细细的金纹网格。
店里大半的器具的图案，都是这样精工细活，一笔一刀描上去的。难怪价格令人咋舌，我只好拿在手里看了又看，恋恋不舍地放了回去。
一条有特色的街道，少不了有特色的美食。
三年坂的小食店不是那种小摊档，都是有店面的，大多还小有规模，估计很多都是本地老店。共同点是一如日本任何地方的干净，没有油烟、食物的残渣、污渍或者一次性餐具。
我们在这里吃到了一种叫八桥的京都果子。说“一种”可能不大准确，因为这玩意不但造型千变万化，有条状、元宝状、瓦状、圆形，而且口感也截然不同，有软糯的，有酥脆的，还咯嘣脆的。
再加上颜色、口味，各种“限定”，例如秋季限定，万圣节限定，着实让人眼花缭乱。
我最喜欢的是做成三角形，里面包着馅的，入口香甜软糯，牙齿咬上薄薄的水晶皮，像孩子跳进了波波池。
日本果子基本偏甜，这时候配上一杯清茶，就是最好不过的享受了。店门口可以免费接，用个小陶碗装着，非常好喝。
雨渐渐大了起来，狭窄的坡道仿佛成了漂着雨伞的河流。被雨湿润了的街道，町屋古老的木色愈发显得深沉。
店门头一张张已经褪色，却被很好地翻新维护着的牌匾，像是在昭示着它们历久弥新的传统和历史。
建在山坡上的三年坂，房屋自然地高低错落有致，而沿着不长三年坂下来，拐进二年坂，则已经一条平坦的小路了。
拐角是条狭长的石梯道，站在上面望下去，好像推开了一扇衣柜里的旧木门，望见里面通向的另一片小天地。二年坂像一个精致的园林，藏在山肚子里。
二年坂可能更接近古时的街道，建筑高度和街道宽度差不多，看着木屋、柳树、石板路，仿佛置身于浓缩了丰富元素的微缩模型中。
人走在这里，那种安心舒适，是再时尚高端的商业街也体会不到的。
以前玩过一款制作精良的模拟城市游戏，叫《和风物语》，眼前的画面，就如游戏里自己构思出来的一般美妙，仿佛走进了自己打造的和风世界。
街道很好玩，不但有和式风情浓郁的店铺，卖各种各样有趣的东西，还颇具探索性。往边上一些幽暗的巷子或者岔路钻进去，能见到藏在里面的环境雅致的餐厅，以及小小的庭院山水。
而这些屋宇之间、需要依靠额外光照的昏暗、狭窄的巷道本身，也是二年坂这个仿佛独立于世的微型时空里，日式美学格调的重要构成。
日本人很聪明地用竹篓包裹着灯光，间隔地放置在巷道的石板路面，使得巷道内的光照恰如其分地保持一丝幽玄、侘寂的氛围。试想，如果在巷道的两壁装上灯管，或者在顶上悬日光灯，通明的灯火反而会驱走墙壁木纹间和巷道空气里那微妙的阴翳，狭小空间的压迫感立马涌了出来，人会感觉无所遁形，而如果照度稍低一点，不上不下的昏暗则会让人更加难受 ，那该是多么无趣呀！
最让我着迷的，也许是一般游客不大可能在意的地方——厕所。我终于体会到了，谷崎润一郎为什么说，茅厕是日本建筑中最风雅的地方。二年坂的厕所藏在街边门店后，曲径通幽的庭院里。虽然厕所本身不是像他指的那种，京都或奈良的寺院里的古风茅厕，但同样是微暗、清理得干干净净的，最重要的是环境：
远离正屋，建在绿叶溢芳、青苔幽香的草木深处。沿着廊子走去，蹲伏在暝暗的光线里，借着纸隔扇反射的熹微亮光，或沉浸于冥想，或探望窗外的庭园景色，那情致实在难以言喻。
尤其是这落着三两点雨滴阴天，草木的苍翠、墙瓦石块的古朴都更加浓郁，踩在碎石铺成的小径上，看着庭院松竹、水池和石灯笼，就知道夏目漱石晨间如厕的乐趣何在。谷崎润一郎写道：
要体味这样的快感，只有四面是闲寂的板壁和朴陋的木纹、青空和绿叶之色映入眼帘的日式茅厕才是最佳场所······ 我喜欢在这样的茅厕里，听那淅淅沥沥的雨声。尤其是关东的茅厕，地面开着细长的冲洗沟槽，房檐和树叶落下的雨滴洗濯着石灯笼的底座，润湿了脚踏石上的青苔，最后渗进泥土，那闲寂的声音宛如近在耳旁。茅厕最适宜于谛听蛩吟、鸟鸣，和月夜两相宜，是品味四季不同情趣的理想场所。
这等雅兴，本只是人与自然最原始的联系，是人类起初的生活方式。而后来，除了富人和寺庙，普通人的日常是很难有此享受了。马桶和Wifi当然是文明的进步，但其实，何尝又不是文明的代价呢？
正儿八经的饭店，我们一般来说的“吃东西的地方”终于也见到了，不像三年坂都是小吃小点。我们进了一间面馆，点了荞麦面、天妇罗、冷乌冬之类，好歹算是填了下肚子。
街上还有小巧的手工咖啡馆，精致的梅酒店，我们都进去品尝了下。
不过最好吃，还是一种神奇的辣酱，用山椒、花椒、芝麻、香油、肉末等调制而成，号称“万能调味料”。
它是真配得上这称号！可以配任何菜肴、面食，也直接用小勺舀来吃，调和着微微的麻和辣，一点都不会刺激或者呛人，只有满口香浓。
和着日本米饭就更美味了，颗粒分明的米粒柔软又有齿感，香味、甜味和辣味层次分明地在嘴里铺展开来。
和八桥果子一样，这个辣酱也有许多变种和口味，单是小铁罐装的，就有红黄绿黑四种，甚至还有柚子味的。玻璃瓶装的是泡着油的，想必更加唇齿留香，适合拌干面。袋装的则胜在轻便。
当时我们都还饥肠辘辘，试吃时，恨不能立马让老板娘上一份热腾腾的白米饭，就着各种酱料扒拉它两大碗。
这家店就在三年坂通往二年坂的斜坡边上，门口的橱窗里挂着通红的辣椒串儿，小店铺里头和辣椒一样红火，看来世界人民，在辣的爱好上都是共通的呀。
“饭饱”之后，逛了一家香铺。与西式的香薰相比，我更喜欢东方焚香的淡雅和含蓄。如果说西式香薰是浪漫、催情的，那么东方的焚香，则是理性、清心、自然，甚至带着冥想性质的。
看东方人给焚香起的名字：宵诗、想月、草奏、雪柳、花圃，还有家香铺的“ときの香”系列的命名意境：天、灯、露、月、苍、梦、红叶。这哪里是焚香，分明是在吟诗作赋呀。
而与中国的焚香通常带着仙风道骨的宗教意味，或者是阳春白雪的士人文人爱好不同，日本将焚香演变成了和自然紧密相连的生活情趣。
还有就是，日本在融贯东西文化上，确实有自己的一套。店里放着轻柔的钢琴曲和八音盒，和清雅的香味非常搭调。如果是放中国传统乐器，比如古筝之类，格调虽高，反而可能会略嫌“以其境过清，不可久居”。
等我们在氤氲香气中沐浴身心出来，六点左右，二年坂已经夜灯初上，仿佛没有任何预兆，商铺就陆续开始关门，行人也渐稀少。很多店铺还是用老式的木板门，一片片装上去的，还有些是木格推拉门。
夜色在关掉的店门前这里咬一口，那里咬一口，慢慢蔓延在街道上。
天幕降下了夜的深蓝色，混着降雨云的墨灰，几点雨滴偶尔飘下。一盏盏零星的灯火含蓄地照着自己的一个小角，漂浮在长街的夜幕中。石板路映着黄色的灯光，湿润润的，仿佛饱含某种思绪。
白日的喧闹消失了，仿佛是一瞬间转变的，只剩下低声的笑语，和踏在石板上细碎的脚步声，飘荡在暖黄的夜色里，飘荡在带着雨的清晰的空气里。
不知为什么，我竟然有一种熟悉的安心感，久远孩童时代的某种经历，突然涌现了出来，让我无比怀念，却又抓不住那缥缈模糊的记忆。
拍的这两张照片，也许很能表达夜色降临时，此刻悬浮在古老的二年坂空气里微妙的气氛，雨平静而不凄冷，即令人有时光不再般的忧伤，又有一天结束，准备到居酒屋小酌几杯的小小轻松和暗自的欣喜。前一张照片，恰好灯光暖黄，橱窗里几只可爱的公仔猫趴在玻璃上，像是和恰好路过的女孩对视，令人心安且暖。后一张照片，灯色偏青，没有了猫和女孩，只有湿润的石板路通向下方的夜色里，孤寂而失落地映照着一盏同样孤零零的路灯，满是曲终人散、酒冷香落的凄凉。
从这条坡道下去，我们才发现，原来这里才是真正意义上的二年坂。
恍恍惚惚地走在幽蓝和橘黄的夜色里，虽然行人渐少，关张的店门犹如黑洞，但不知为什么，那种奇异的安心和亲切感却始终包裹着心头。
也许，是因为这符合人性、满是人情味的古代街道吧。
也许，是因为斜坡边小咖啡馆里飘出的温暖咖啡香气。
又也许，是因为古老的手工劳作方式的延续。
人们总害怕繁华落尽，我却爱这夜幕里千年的余韵，就似潮水退去后，无边远处大海的回响。
往昔繁华早已逝去，只有夜的漆黑，流传了千年，今夜依旧沉默宁静。
虽然意犹未尽，但在这种安心和安静中，我们走出了古老的街道，走回了时光这头的京都。
我们哑然失笑：原来这里才是正门，正常人都从这里开始游览。
回想今日之初，阴天的气氛渲染下，我们阴差阳错地走了条不寻常的上山路。
上了公交，沿着五条通往东直走，没多久就下车了。周围的景象却让我恍惚不已：怎么短短十分钟，像是穿越到了另一个世界？
这是一条人烟稀少的大公路，我们站在防撞栏隔出窄窄人行道上，看着前不着村后不着店的情景，一时有点茫然。人行道的左边紧挨着山壁，下车处就是一条登山小路，不过石阶陡峭，上面的树木浓密得令人发慌，关键是根本没有游人迹象。
而往前看去，只见阴郁的天空下，前方的葱郁的丘陵显得黑魆魆的，同样灰色的公路，宽阔而又单调地延伸，在不远的前头转弯，消失在苍郁山丘的黑影中，不知通向什么地方。滚滚的车流冷漠地疾驰而过，轰隆隆的车声回荡着，像是大路前方的未知传来的回音，听起来空旷而荒凉。
怎么看附近都不像是景区。
我们尝试着走了小山路，一会儿就发现上面是块墓地，只好下来继续往前走。好在导航显示，上山的路往前一点就是了。原以为会见到人气旺盛的门口之类，结果山边出现了一片更大的墓地。难怪这一带显得有些阴气，想来是个长眠的风水宝地。
神奇的谷歌地图脑抽，指示我们穿过墓地登山。墓地本身倒不瘆人，但异国他乡，擅闯人家祖坟，心里没谱地在看不到路的树林和墓碑间溜达，还带着女人孩子，这体验想必可不怎么样吧。
我一边继续前行，一边侧头观摩着这片墓地。碑石大部分很小，密密麻麻地林立着，排布也没什么规则。碑上篆刻着奇奇怪怪的名字和称号，似乎有些年代了，想来主人都是有头有脸的人物。只是人如薤露啊，再多的功名，煊赫一时，富甲一方，千古后也不过一抔尘土。一入幽室，千年不复朝，贤达无奈何。望着沉默的墓碑，不禁想起《北邙山》一诗：
北邙山上列坟茔，万古千秋对洛城。
城中日夕歌钟起，山上唯闻松柏声。
不知日夜听着川流车声的大小名主们，是何感想呢？
我们在前头终于找到一条通往山上的车行道，而且就在准备沿着车道上山时，发现旁边有条小路，指示牌写着：清水寺，徒步5分钟。
真的是，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。刚刚还担心太多时间浪费在无味的大路边的一点阴霾，顿时一扫而光。这是一条寂静的山中小路，没什么人迹，跟我们同行的只有刚才遇到的一对欧洲夫妇，迎面不时有些下山的背包客。很快见到路边有一排房屋，显然有人居住，却也户门紧闭，只有几只猫趴在屋前屋后打哈欠、伸懒腰，除此之外不见什么动静。
有一段路两旁拱卫着高大的竹林，撑起一片同样高大的拱顶，阴天的阳光透过竹叶，给绿色的长廊蒙上一层淡淡的竹青色。山间的凉风穿过竹林，竹叶发出细密的沙沙声。
我一度怀疑，清水寺难道是个冷清的小庙？这里看起来，就是个都市人徒步的郊野小山。
没多久就出现在眼前的一道铁门，打消了我们的疑虑。虽然铁门并不像寺庙风格，里面也没有传出寺院的气息，仍然像是森林公园的步道，不过，总算是看到了热闹的游人，不少还穿着华美的和服。迎着人群逆行而上，我们方才意识到，自己误打误撞，走的是后门。
所以，我们这算是一趟倒吃甘蔗，渐入佳境的旅程呢。
当天晚上在先斗町晚餐，感觉没吃饱。回公寓前，我们在便利店买了白米饭，直接用辣酱店买的酱料拌饭，两盒泡面，佐以蟹腿、玉子，再配上惠比寿、三得利的啤酒和桃子酒，就是一顿美味的夜宵。
这时外面下起了雷雨，雨声隆隆，鸭川水声汩汩，气温渐凉。听雨，夜宵，喝酒，聊天，如此简单的快乐，最是令人满足和感动。
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莱茵河的晚风 赞了这篇日记 2020-11-20 20:55:47