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查看话题 >空山松子落，野寺隔云峰
因为寺院林立，大理向来被称为妙香佛国。 崇圣寺、无为寺、感通寺、寂照庵……无数的寺院就散落在苍山各处，而那座小小的寺庙藏着更深处的山里，在诸寺院中海拔最高。若不是朋友曾在寺里住过一段时间，我是断然寻不去的。
开车到苍山地质公园，顺着步道上山，到感通寺的红色外墙下，就能看见小道边立着一块简单的指引牌。朝着指示牌的方向走完水泥路，就能看见路窄坡大的泥土路，比这个泥土路更窄的，是松林和灌木丛里踏出的小径。 这条小径也是雨后山溪流下的水道。
时候毕竟是初秋了，在林间的小径穿行，随处可见掉落下来的干枯松子，枕在厚实柔软的松针上。低矮灌木的叶子也正变得枯黄，野胡萝卜的白色小花还开得到处都是，远看过去像绽放的满天星。阳光穿过密密的树叶，小径一片斑驳。我们的呼吸声、脚步声和鸟鸣声交织在一起，偶尔能够看见尾巴长长的松鼠从林间一晃而过，待停下脚步仔细看，就再也找不到踪迹了。
从一处林子里钻出来，平地上有一方小水塘，不知道是在雨水较多时做蓄水池还是其他的用途。水塘靠近路边的草丛里，有一座小小拱起的桥，唤做“忏悔桥”。如果从桥上走过，那些忏悔之事就能一一消解，我想这个桥边也就不会这样野草丛生了。
走走停停，爬过一道又一道的山坡，忽然的豁然开朗，让心里有一种被照亮的感觉——波罗寺就在眼前。波罗，在佛经里意为“彼岸”，而众生都在苦恼的此岸，波罗也就是归宿了。寺庙背靠着陡峭光秃的石壁，面朝着连绵的群山，视野开阔，山峰间有白色的蜿蜒溪流时隐时现，后来得知，那道溪流有一个很诗意的名字，唤作“莫残溪”。正午的阳光照在寺院红色的寺墙上，院门边是开放的蔷薇花和大波斯菊。山门前的一块平地上有石桌石凳，走累的游人可以一边看着对面的山峰，一边坐下休憩。
寺院并不大，山门、主殿和两侧的厢房组成一个四合院。 左侧厢房后还有一片开垦出来的小菜园。从山门进去，主殿陈设倒也简单，供奉的几尊佛像并没有太多的讲究，安静随意地立在佛台上。托起飞檐的，是一只展翅的漂亮的鸟。殿外的花坛里，生长着两棵高大的玉兰树，花坛的一角，不知道是谁把摘来的野花随意放在上面，院子里放了几套桌椅，有游人正在吃斋饭。侧室屋檐下的桌子上，摆放了很多茶叶罐，开水壶就在桌边，游人可以随意泡茶喝。主殿的竹编藤椅子上，一只大橘猫摇晃着尾巴在睡觉。
佛世时，僧人有“人间比丘”和“兰若比丘”两种类型，对应的，道场也就自然分为“都市寺院”和“山林寺院”，在城市中的佛家精舍更容易和社会各阶层接触，举办仪式，宣扬说法，但也就容易陷入五光十色变得完全尘世化，建筑的格局往往一味地追求大而全。而山林中的寺院，格局虽然局促，但大都依山而建，室外有茂林峰峦，清风流云。又因为交通往往不便，能到达的人大都是喜欢寄情山水的，这样既得幽静，又没有完全隔绝人烟，实在是避世修行的好去处。
从寺里出来，继续往山的腹地走去。小路也几乎看不出痕迹，我们在半山坡的树丛里穿行，脚下是厚实柔软的松针、树木搭起的步道、长满青苔的石壁，险要的地方需要攀着寺院取水用的钢水管，水管却冷得像一直存在冰箱里。我拿着相机到处拍照，一抬头，友人已经消失在茂密的丛林里，只剩下树枝拂动的声音。
水流声越来越近，我们终于抵达了溪流边。溪水清澈见底，山涧里到处是横亘的石头，水从山崖间流下来，像在散落石头上铺了细腻的白纱。两岸是高耸的山峰，水声在狭窄的山谷里回荡。本想循着流水继续向前，但丰水期的溪水已经漫过了路，水又冷得入骨，也就只好作罢。
在一块大石头上坐下，溪水在身旁流淌，默然无声地看着青山，峰顶是薄薄的云雾缭绕，阳光从湛蓝的天空洒落下来。我们能这样短暂地沉浸在自然里，是人生的幸事。昔日齐高帝问陶弘景，何故隐于林泉，陶回诗一声：山中何所有？岭上多白云。只可自怡说，不堪持赠君。
