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日本人要开“四川料理节”，就像默剧《安德鲁与多莉尼》在杭州爆红正常！

神婆爱吃 2019-04-09 12:59:28

[ Hot ]

刺激

有次陪朋友吃辣，

他春风拂面，

我开始暴汗流泪。

朋友问：

“有这么辣吗？”

我辣到说不出话：

“嗯~”

朋友问：

“太辣就别吃了。”

我尴尬说：

“可是停不下来...”

我其实平时不吃辣，

偶尔吃个辣舌头会异常兴奋。

日本人对这点最有发言权，

他们居然要开“四川料理节”了！

那天和酷爱川菜的袁鸿老师聊起这件事，还是掩不住惊讶。“人真是奇怪，缺什么，爱什么。”我边捞着杭州千串屋本铺的麻婆豆腐。袁鸿老师是我身边过得最道骨仙风的戏剧人，他六年前引进的《安德鲁与多莉尼》票都卖不出，现在却成为杭州最炙手可热的先锋戏剧之一。

好故事的刺激：

爱热闹的杭州人迷上默剧

“第一次到杭州，武林路的省群艺馆剧场，开始宣传、售票都很艰难……那时汤唯很忙，但得知这个戏在杭州遇冷，二话不说就直接和我一起到了杭州，配合媒体专访推票，演出时在剧场带志愿者一起工作，真的是很感谢她。”

“现在，话剧的演员和剧本都不容易，八十年代非常有名的日本默剧家箱岛安那样可以影响表演艺术家金士杰先生这样的好演员不是很容易见到了。国内的戏剧创作和国外相比，差异非常大。环境、体制以及创作氛围、心态都不一样，中国的机会多，剧院不停新建落成、观众增长快，创作者也有相当的机会主义心态，剧目艺术质量参差不齐，从剧目的剧名和内容看，流行文化和噱头、段子堆砌，有相当的快餐化的取向.…在选剧目的时候，尽量希望让国内观众及从业者看到好的国际团队沉心下来花相当长时间创作出的精品，让人看到艺术剧目同样受欢迎、也有商业票房成功的可能。”

“我和策展人水晶老师平均一年在世界各地的剧场里要看最少两百场演出吧，这是我们一起观看的过程就泪崩的剧，看完一致觉得应该让更多人看到。2012月9月，将西班牙阿默克剧团的三个原创演员请到了中国，让他们站到了由我们团队制作的中国版舞美布景的舞台上——剧中安德鲁的书桌来自上海的著名旧家具收藏家刘老板的珍藏，民国时期孔祥熙府上的西式大书桌；大提琴音乐家宋昭先生用了二十年的大提琴……”

大提琴演奏家宋昭老师提供的大提琴和贴满了在世界各地演出的纪念贴纸的大提琴盒

来自孔府的书桌

“六年前，父母也进到剧场看了这出戏，终于知道我忙的是什么了。从他们的眼神中，我看到了理解和宽慰。我自己看的时候不止一次浮现出父母的面庞和他们日渐衰老的身影。过去的十多年一直在为戏剧忙乱奔波，除了节日期间，有些时候几乎忽略了父母，常常都是妈妈打电话给我。这部剧看完后，我每年不管多忙，都会有两三次专门回家去陪他们三五天。”

上海、北京、南京、杭州……一城一城的演下来，这次应西戏特邀，第四次到杭州了吧。

好味道的刺激：

爱清淡的日本人迷上川菜

生物学家将辣在味觉除名，辣是舌头上TRPV1受体被辣椒素激活，而产生的快感。我问千串屋老板徐晖：“日本的川菜真的正宗吗？”

我最热爱的日本川菜餐厅叫“四川饭店”，日本陈建民的“川菜三十式”颇有人气。除了开饭店，陈建民还在 NHK 电视台拥有一档自己的川菜美食节目“今日料理”，属于餐饮老板中的“郭德纲”！风趣幽默的解说和新颖的菜式吸引了不少日本观众，还创造出一句流行语“没有陈建民就没有麻婆豆腐”。

“也许比国内的还正宗，川菜从清代民国慢慢传到日本的，日本人习惯坚守传承的东西。也许被国内创新改良很多配方，在日本还找得到。”他说。

我在日本留学的女友，刚去日本的第1年，常常深夜大呼，宁可回国吃成一个200斤的胖子，也不想再吃寿司和拉面了！因为饮食的骤变，川渝历练多年的她，离开了牛油火锅，深夜烧烤摊和麻辣小龙虾，毫不费力减下10斤肉。算是失去辣的小补偿。

关于今年 4 月 20、21 日，第三届“四川料理节”将在东京新宿中央公园举行，她一点也不感到惊讶。经过前两年超过 10 万的参与人次，今年还没正式开幕，日本川菜粉丝自发组成的“麻辣联盟”吃货团就已经开始在脸书和 Tik Tok（某音的海外版）上为其造势。

在日本街头溜达，的确是极少极少见到胖子的。大概多半是和饮食习惯密不可分。日本人的饮食实在太过性冷淡。一切讲求原滋原味，生食占据了日料半壁江山。食材要足够新鲜，以及板前师傅们多年的精湛刀工，以此与食客的味蕾一决高下。

我所喜欢的美食大佬兼职国宝艺术家，北大路鲁山人有毒舌语录如下：“食材成千上万，谁也不知道到底有多少，但是任何一种食材都有它独自的味道。任何食材都有其他食材不可替代的原味。因为那都是天地创造的自然的力量使然的。”

这是日本人对食物本身的美味的极致追求，称为“旨味”。就像在深夜，独自一人喝冰啤酒，自然而然发出“啊”的气音。满足且心存感激的对待每一餐，是日本人从骨子里散发出来的对待食物的尊重。所以，争分夺秒抢跑时间，吃下最正的滋味，是谓日本人的基本功。

而大部分食材，总有它特定的时节，才能迸发出食物的至味。也就是“不时不食”。当然，一遇到当季限定的美味，日本人惯常做法是，生吃。日本料理中极少极少会出现炒菜。而江浙所有的小区大妈们对付当季的香椿，不是包饺子就是炒鸡蛋，绝不会生吃。“过时不候”像是为所有在地美食家创造的，不论国籍，烹制方式也不论高低。都对“吃这件事情与生俱来的执念太深而已。

当然民间美食爱好者们的舌头也分地域。如我那四川长大的女友，满心满脑满嘴都是对家乡尖椒的渴望。我们相逢在居酒屋，进行非正式会谈，她说川菜简直是日料的B面。一个冷冷清清入*，一个热气腾腾到极致。

日本厨师通常都不太喜欢过度烹饪，日料以生吃为主。而川菜却能把再次的食物，化腐朽为神奇。她千娇百媚，完全不在意食材是皇亲贵胄，还是贩夫走卒。一视同仁，一口铁锅烹制出各自精彩。

川菜这位勾人心魄的SSR级美人。总有办法让不吃辣的人，尝试第一次，就彻底拜服。胃已经在大叫受不住，但筷子还是停不下来。当然，川菜的美味，不仅仅是鲜香麻辣。甚至于70%的川菜都是不辣的。即便档次可至国宴的开水白菜也不能纠正人们的误区。出了川渝，所有人对川菜的唯一评价就是麻辣，更别提是外国友人了。

我们的邻居日本人视辛辣为忌，觉得此味对身体无益。并且麻辣完全是所有食材的夺味神器，一生都在遵循食物本味的日本人，自然是对辣名远播的川菜敬而远之。

然而，表面性冷淡的日本人，内心的狂热丝毫不弱（观男生们的CDE盘可得出此结论）。麻辣这种在口腔极近挑逗，刺激至极的味道，这种放肆的感官，因一道麻婆豆腐，慢慢撬开了日本人的嘴，让辣，在日本人的舌尖放纵。

说起麻婆豆腐，得回到157年前，一位小雀斑老板娘烧的一手好菜，独创好味不贵的烧豆腐。自古厨师的殊荣就是创造一道带有自己名字的好菜。所以，这位老板娘因不够娇俏面容有麻子，人称麻婆，她独创的烧豆腐自然被客人们爱称为麻婆豆腐。

这道本是川菜里最最最家常的存在，食材简单不贵，口感麻辣鲜香。是川菜馆里基本不出错的存在。未曾想跟随川籍厨师陈建民，远渡日本，成为了日本人眼中的川菜代表。

当然，陈建民师傅在厨艺上的因地制宜，才成就了日本麻婆豆腐的大势。深知日本人“嫉辣如仇”，还不知川菜之美的时候，对食客撒了个谎，改造了麻婆豆腐。用辣椒代替花椒，使用八丁味噌代替了豆瓣酱，减轻麻辣口感。这种看起来辣味十足，实际上微麻微辣，主要还带着甜味的日本式麻婆豆腐，大受欢迎。

外表是麻辣御姐，内心是柔糯甜心的反差萌，试问哪个日本人可以拒绝？此后，日本的动画也好，电影也罢，谈及四川料理，必然端上一盘麻婆豆腐。这和食神的蛋炒饭一样，做不好一份麻婆豆腐的厨师不是真的四川厨师。即便在日本广为流传的麻婆豆腐本就不正宗。

当然，这份小清新版的麻婆豆腐，讨好了日本人的口味，却令我女友这等川渝留学党气的跳脚。麻婆豆腐不麻不辣，是邪教。所幸，经过几十年的麻婆豆腐的调教，日本人对川菜的麻辣接受度越来越高。麻婆豆腐也不单单只是微麻微辣。

要想在日本选择吃一次川菜款的中华料理，那这几家绝对是不容错过的。也是不论日本人亦或者旅日华人都要让舌头去冒险的选择。

赵杨四川料理 Choyo

想在日本吃地道川菜，并非不可能。你要是思辣心切，那我建议你一定要去试一次【赵杨】。这家以主厨的名字命名的料理，是日本排名第一的川菜，也是Tablelog（日本最著名的餐厅点评网站）的最佳,被大赞为一辈子都想吃的餐厅。

赵杨师傅的麻婆豆腐不是甜的，而是老老实实做好中国麻婆豆腐的本分，麻辣起来。它的麻辣，绝不是简简单单表面撒上一层花椒粉。豆豉蓉，豆瓣酱，干辣椒粉经合烹出麻辣酱汁，再传递到每一块中华豆腐上，从里到外，恰如其分的麻。

除却一口难忘的麻婆豆腐的诱人，赵杨师傅的Omakase，节奏刚刚好。放心把钱包的胃交给他的安心感，是每次就餐后的最大感悟。从冷食到热食、味道从淡到浓，即便是同一道菜品，经由他排序，也会有口感上的细微调整。他比川菜的厨师多了一份日料的精细。比日本厨师多了一份对川菜地道口味的把控。

フルタ（Furuta)

日本餐厅的美味程度，大概是和招牌大小呈反比的。招牌越小越傲娇，味道也越好。比如Furuta，这家预约制的小门面店铺。如果不是一个小到几乎和巴掌差不多大小的招牌在，你根本辨识不出预约就餐的人已经排队一年外了。毕竟坐席仅仅只有8位，成为其中之一，绝对是幸运。

我无数次和身边的人解释，川菜不仅是鲜香麻辣，也有柔情蜜意。但无奈于麻辣川菜的印象实在太过深刻，只好作罢。在这家非典型的川菜料理店里，主厨善于使用高级食材融入传统料理，有了川菜的“百菜百味”的风范。如这份鱼子酱米粉，把米粉的嚼劲爽口搭配鱼子酱的鲜咸。给你一口吞进海洋的假象。

Furuta做中华料理，以红油、开水、水煮、麻辣等川式味型搭配各地优质食材，即是川菜的各式技巧，也是日本人对入口的所有食物的苛刻。如鱼的料理、汤的火候、菜的顺序，生怕稍不留意，错过食材与香料作用后，须臾可逝的“美味瞬间”。

陈家私菜（Chinkashisai)

这家中华料理店的主理人陈庞湧，是旅日华人。华人厨师做川菜有一个天然优势，懂得川菜的几十种香料能带来何种化学反应。大多川菜的香料是日本无法采购的，所以每隔一段时间，他陈庞湧就得亲自去四川选料。中国最地道、上乘的香料搭配日本最好的食材，这样的川菜才有了在异国扎根的前提。

顶天石烧麻婆豆腐是陈家私菜的必点。制作和传统的麻婆豆腐不同，首先是将整块豆腐放入慢炖8小时的特制鸡汤里，煮上2个小时。豆腐加上鸡汤的辅助，更添香嫩。而翻炒最重要的材料之一豆瓣酱，专程从四川郫县采购回6年酿的豆瓣酱。

一勺吞下去，顾不得烫，任凭豆腐滑入口腔，花椒粉借舌头，开始跳舞，满嘴香辣。再挑食的人，也能就着吃一大碗米饭。

除却顶天石烧麻婆豆腐，还有麻辣刀削面、口水鸡、芝麻锅贴等。味道与纯正川菜也差别不大。这是留学女友在日本最喜爱的一家川菜。价格合适，口感接近家乡味。时不时可以来感慨还是回国做200斤胖子好。

当麻婆豆腐代表川菜，一步一步俘虏日本的心。有考究党开始争辩，那并不是真的川菜。但其实，我们所认知的现代川菜的骨血里，本就带着移民文化的留存。菜系本就不会是封闭而造，当湖广填四川的移民文化，统治者的好奢，四川的过度安逸，这一个又一个的巧合，慢慢汇聚出了多姿的现代川菜。而也就是这般极度包容的川菜，才能在日本的六十多年，慢慢扎根，慢慢撬开日本人的舌尖，让严谨的日本人，在餐桌上好好放纵一把吧。

即便同是使用筷子，我们与日本也有着完全不同的筷子形势。

中国的餐桌，深受大家族文化影响。吃饭时，全家围坐圆桌同吃，为了可以够得着离自己较远的菜，筷子要做得长一些。中餐烹煮多用油炒，木制筷子比较好夹，所以，筷子也多木质。