一人一碗中意的粥
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清晨六点，奶奶翻身起床，在床边先套上毛衣，再穿棉外套，最后套一件背心夹袄，啪嗒啪嗒走出去，然后响起了锅碗瓢盆的声音。
奶奶起床第一事，不是洗漱，是生火煮一锅新鲜米粥。
从我有记忆起，有奶奶在的家，就有一会随时可加热的粥。晚年爷爷奶奶回老家生活，第一件事就是买一个新的奶锅，用来热粥吃。
原来我没太注意到这个习惯。有一年过年，正餐吃饱了再喝一碗粥，通体舒畅。回到广州再做饭，吃饱饭后端着碗放不下，才猛然发觉，我是想喝粥了。
大学时去台湾交换，四个月没找到一家能吃的粥店，宜兰唯一那一家广东粥，竟然就是米饭加水微煮了一下，好绝望，硬生生喝完了。本来玩得很嗨的我，那一刻想家了。
后来在桂林柳州旅途中，发烧连肠胃病，腹泻了三四日，尤其想念软软绵绵的广东粥，暖暖地流入胃里，总觉得喝完病就好了。
这大概就是广东人的“恋粥情结”吧。
广东粥大体分粤式粥和潮汕粥。粤式粥煮的米粒都化开，绵绵糯糯的，米水交融，即使一碗白粥，也是许多老广的心头好。潮汕的粥讲究米水分离，米粒不化而软糯，浸入各色海鲜，那味极鲜又跟粤式不一样。
在深圳读书时，学校周边很多潮汕砂锅粥。深圳是潮汕移民之乡，即使一家小门面的砂锅粥，都能做出地道的潮汕味道，泛着蟹红的粥水，与虾蟹的鲜味交融在一起，那是我的第一堂美食课。
后来回广州，更多的是品尝各色粤式粥。
熊记鸡粥在我心里是生滚粥的典范，之前推荐小店的时候专门写过它👉广州那些地点偏僻、值得一去的冷门老店
在沸腾的粥里加入各色食材，粥必须浓稠绵糯，跟食材浑然天成。比如一碗鱼片粥，鱼片恰好汆熟，白色的鱼肉和红色的肌理分明，浑身沾着米粥，入口先是粥的绵，然后才是肉的鲜；要是喝一口粥，必然也有鱼片的鲜味在其中，啖啖鲜美。
如果你吃过银记、华辉，就知道差劲的生滚粥是什么样子：水多米少，水米食材分离，各自为政。粗暴无心的料理，也就是连锁店的水平罢了。
香港老牌靠得住的砂锅粥也是极好。它做的是粤式砂锅粥，米水交融，下了带子和鲜虾。80元小煲，两人份而已，算是贵价了，但贵价煲就舍得下料，比如那干货带子，又比新鲜的海味多好几倍的谷氨酸，鲜味直逼鼻尖，简直要高潮了。
龙津路的云腾砂锅粥算得上很不错的潮汕砂锅粥，70+一煲够4个人吃，潮菜也是满意以上，性价比高，老街坊年轻人都爱去，经常要大排长龙。
不知潮汕人怎么看粤式粥，我身边大多广州人是别管潮汕粥顺德粥江南粥，凡粥都爱，不分彼此的。
再后来，我跟sasa跑去山里生活，起居三餐都自给自足，我就像奶奶一样，每日起床都先煮一小锅粥，饿了就用奶锅热着吃。sasa是贵州人，没有喝粥的习惯，每天不厌其烦捣鼓番茄鸡蛋打卤面、辣鸡面、菌丝粉、脆哨粉，然后像看个傻子一样看我喝白粥。
哼，你不懂，白粥的美！
