登别
题记：登别是北海道西南部的旅游目的地，以温泉和地狱谷（温泉发源地）闻名于世。旭川是北海道第二大城市，仅次于札幌。
去登别的路途不是很顺利，甚至可以说步步惊心。
在旭川订新干线车票的时候，两个人手舞足蹈将近半小时都没能让售票员明白我们到底想干嘛，最终买好票的时候整个人都感觉要虚脱了。
旭川到登别的铁路线如同一条从北至南划过北海道西部的枝状闪电，又像是交通标志中的连续弯路图形，在经过札幌的时候向左拐了一个九十度的弯，经过苫小牧时又向右拐了一个相同幅度的弯，让人分不清东南西北。
在旭川上车的时候尚且还是风和日丽，半路上却看到暴雪夹杂在呼啸的风中四处肆虐。
火车窗外朦胧而杂乱的景物中，有被大雪覆盖着的独栋房屋，有闪烁着孤独光芒的红绿灯，也有停在路口不知何去何从的小轿车。
火车经过的街头巷尾、广漠荒原上一个人都看不见。
在劈天盖地毫无头绪的恐怖风雪之中，在旁边当地人说着毫无声调的日语的背景之下，我居然感觉这列火车并不是开往有着“温泉天堂”美誉的小镇登别，而是开往不可知的末世。
过了苫小牧，风收雪住，月朗星明，一轮明月将皎洁凄清的月光毫不吝啬地泼洒在北海道苦寒而又荒凉的胸膛之上，为间或零星出现的孤零零的建筑披上了一件闪耀着童话光芒的外衣。
快到登别了。
下车的时候偶遇一群同胞，个个都拎着硕大的皮箱，步履蹒跚的走在出站的通道上。
我帮一位国内美女拎着箱子下了楼梯，恍如隔世一般听着那声字正腔圆的“谢谢”，一瞬间滚滚热流淌遍全身，无关容貌，只因着在异国他乡，我们都有相同的名字。
从火车站出发的公交车异常陈旧，但是很干净，幽灵一般穿梭在幽幽的夜色中。
没有人说话。能听到发动机运转的“嗡嗡”声。
对面偶然有一辆车经过，两团温暖的亮光划过车厢时，总会有人把目光投向窗外，灼灼的目光像是两只想要扑火的飞蛾。
下车走过一条漫长的街道，渐渐人声和亮光如同溢出水面的泡沫，从街道两边的店铺、林立的招牌还有那些旅人哒哒的脚步的缝隙之间，扑面而来。
我们的灵魂也同时回到了躯壳之中。
晚上住的是“第一滝本馆”的日式标间。房间似乎很难订，颇费了一番周章，因此住下来的时候也格外觉得愉快。
只是酒店的广告上说：“ 这间标准客房拥有休闲的氛围，设有榻榻米（草编）地板和传统日式寝具，配备了平面电视和冰箱等设施。客人可以穿着日式浴袍坐在坐垫上，品尝香茗，放松身心。”
可与广告上说的相反，当我穿着日式浴袍坐在坐垫上品尝香茗时，丝毫没有觉得放松，两条僵直的大腿不知道放哪好，伸直了腰疼，蜷在一起腿疼，最后只好在飘窗的沙发上窝着。
丰盛的自助晚餐没有让我们的辘辘饥肠失望。只是食客们有的穿着日式的浴袍，宽袍大袖颇有魏晋古风；有的却又一身冲锋衣，背着鼓囊囊的行囊……
最搞笑的一位外面穿着浴袍，腿上是牛仔裤，脚下却又蹬着一双木屐，令人绝倒。
我用自己的亲身经历证实了，饱食后的单身男子确实不适合泡温泉。
拥有几十个大大小小温泉池子的滝本馆绝对堪称“温泉百货公司”，据说十几种从地狱谷流出来的温泉水各具特色：有的是硫化氢水质，有的是食盐水质，有的则含铁，而且水质优良，已被列为世界级珍稀温泉之一。
可惜我吃得太饱，肠胃萎靡，在饱含着硫磺气息的温泉热水中难以坚持，加之一个人如同孤魂野鬼一般飘来荡去，着实无聊……
于是不到一个小时便走出温泉浴场，一边等妻子出来，一边到处闲逛。
一楼大厅中摆放着一座七层的“女儿节偶人”的雏坛异常吸引眼球。
三月三日女儿节是祈祷女孩子能健康成长的日本传统节日，每年女儿节前约半个月到节日当天，日本民间都会举行盛大庆典，祈愿女孩健康成长并获得幸福。
每逢这个时候，有女孩的人家都会摆出做工精湛、造型华美的宫装人偶来祝福女孩幸福平安，健康成长。
我认不出来那些造型各异的人偶都是什么身份，只大略看出顶层的两个最大的可能是天子与皇后。
夜已经很静了。
除了女儿节的雏坛，也就只有总台还有几盏暗暗的灯火，灯火下（可能）是几位值夜班的“师傅”。
他们鬓角银白的发丝，与打理得一丝不苟的领带、脸上严肃的表情形成了鲜明的对比。
从玻璃门望出去，隐藏在郁郁葱葱的土丘之后的地狱谷看不到任何端倪。
唯有隐隐约约漂浮在空气中的那一丝若有若无的硫磺气息不断提醒着，天堂的背后，便是地狱。
温泉天堂之后，便是地狱谷。
