2019 秋冬巴黎男装周盘点（大秀篇）：被街头风潮搅乱的男装周已进入新的稳定期
文：陈露致
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北京时间 1 月 20 日，2019 秋冬巴黎男装周正式落幕，这一季的压轴大秀是 Hedi Slimane 在 CELINE 的首场男装发布会，这也是品牌史上首场单独男装秀。除了这场之外，Virgil 的 LV、Kim Jones 的 DIOR 依旧保持着极高的话题度，另外还有离开 CALVIN KLEIN、完全回归巴黎的 Raf Simons 也备受关注。我们为你整理了 6 场本季巴黎男装周不能错过的发布会，其实也差不多是整个四大男装周最值得关注的秀了。
Louis Vuitton：致敬 Michael Jackson
在这场发布会前两天，LV 以快闪店的形式在全球多个城市发售了 2019 春夏系列，销售数据非常漂亮，品牌 CEO Michael Burke 告诉 WWD，东京快闪店前两天的销量就已经比 LV 和 Supreme 联名的销量高出 30% 了。
2019 秋冬系列是 Virgil 在 LV 的第二季作品，致敬了 Michael Jackson。邀请函被设计成 MJ 标志性的白色镶钻手套，代言人吴亦凡就直接把邀请函配到了看秀造型中。
整场秀给我们的感觉是非常成熟，说不上有多少惊喜，但整个系列从概念的包装、秀场的布置，到很有针对性的设计，每个环节都做到位了。秀场被设计成纽约的街道，Virgil 邀 Jim Joe、Lewy Btm、Futura 3 位涂鸦艺术家现场作画，秀场音乐则是请 Blood Orange 专门创作的。
整个系列包含了大量的美国元素，以及灵感来自 MJ 经典造型、歌曲的设计。比如在服装、配饰上装饰的金属细节、礼帽、镶钻手套，灵感来自《We Are The World》的图案、用 MJ 倾斜造型组成的千鸟格纹样……
较之去年的首秀最大的进步在于对工艺的重视，本季大量运用的立体感填充设计、褶裥设计、拼接等，都可以看出 Virgil 有在这个部分特别上心了。
这一季的手袋和鞋子基本延续了 2019 春夏系列的思路，把更年轻化的材质、色彩和装饰细节运用到了 LV 经典款中。
最大的亮点在于发光球鞋和手袋，其实不是一个单纯的发光设计还是有一定科技含量的，但多多少少给人一种“土酷”的感觉。
CELINE：Hedi Slimane 的首场男装秀
此前的 2019 春夏女装发布会有带到男装，这次才是真正意义上的第一场 CELINE 的男装发布会。秀场是在协和广场临时搭的一个空间里举行的，通过透明墙面可以看到城市的夜景，和女装秀一样，有一个专门为发布会设计的灯光艺术装置。
设计没有太多可说的，非常 Hedi Slimane，和他在 SAINT LAURENT 做的东西没有明显区别，好看但蛮无趣的，不过说到底，能卖货就是好产品咯。
DIOR：越来越强大的 Kim Jones
要说在这些高话题度的发布会中，做得最出色的得属 Kim Jones 的 DIOR。两个人在一起，最理想的状态是成就更好的彼此。事实证明，LVMH 把 Kim Jones 调到 DIOR 是聪明的选择。
2019 秋冬发布会使用了一种特别的展示形式，模特们是通过传输带送到看秀嘉宾面前的，整个传送带长达 76 米，很有意思。
这是 Kim Jones 在 DIOR 的第 3 场秀，设计给人的第一感受依旧是新鲜感十足，这不容易，尤其是他还保持了服装的实穿性。本季设计师继续从 DIOR 高级定制工艺中汲取灵感，打造了一组西装和大衣，这些设计从制衣方法、面料到整体造型，都优雅又不失个性。
新一季还有不少印花，包括迪奥先生钟爱的豹纹印花、邀请 Raymond Pettibon 创作的图案等。虽然可能在普通消费者群体中，Raymond Pettibon 的知名度远不及 Kim Jones 之前邀请的 KAWS 和空山基，但他也仍然是一位非常有风格的艺术家。他的画作比较多谈论了政治、宗教、艺术史等话题，作品风格很朋克，早期他也有为喷火战机、黑旗等乐队创作过专辑封面、海报。在拍卖市场他的作品也很受欢迎，2011 年他创作的一幅画作拍出过 82 万美元的价格。
从 KAWS 到空山基，再到这一次的 Raymond Pettibon，Kim Jones 都有邀请艺术家们重新演绎 DIOR logo，这一次的“新 logo”是艺术家标志性的手写风格。
Raf Simons：离开 CALVIN KLEIN 后的首秀
回归自由身的 Raf Simons 带来一个格外“明媚”的系列，上一次在这么亮堂的空间办秀还是 2017 秋冬系列发布会，那时他刚刚加入 CALVIN KLEIN，并把个人品牌的发布会也带去了纽约。
就像 2019 春夏系列发布会后说的那样，他不喜欢现在流行的街头风格（虽然他是带起这股风潮的人），并觉得时装应该更加重视裁剪。这个秋冬系列中，卫衣、针织衫主打的造型一只手都数得过来，70% 的造型都是大衣，有不同风格、不同材质，更重要的是呈现了不同款式细节，即便在一个比较喧嚣的环境中，他还是努力静下心来专注于设计。
发布会后他说自己不想变得消极，希望带来一些“抽象、漂亮、优雅、自豪、时髦的”设计，同时也不会丢了这个品牌的关键词——“年轻一代”、“黑色电影”。嗯，这一季有来自大卫·林奇电影的印花。
UNDERCOVER x Valentino：最有意思的一组联名
联名合作已经在时装周的舞台上占据了相当重要的位置，这一季最大的惊喜来自 UNDERCOVER 和 Valentino。此前 Valentino 去东京举办 2019 早秋系列发布会时，就有和高桥盾玩过小规模的互动，两位设计师很谈得来，就决定再深入合作一次。最特别的是，联名系列被拆分成两个部分，分别在两个品牌各自的时装秀上做展示。
可以注意到合作系列的主打纹样中包括了贝多芬的头像，普通人看来就是音乐家的一个单纯无害的头像，其实背后的故事得看 UNDERCOVER 的发布会才知道。高桥盾这季男装继续致敬库布里克，新系列的灵感来自《发条橙》，用了大量的电影剧照印花，模特的造型也是参考了男主角 Alex 片中的造型。
在这部非常大胆、前卫、有批判意味的影片中，贝多芬是一个特别的象征。当时有种观点认为，古典音乐能够教化罪犯，或者说常听古典音乐可以减少人们的暴力冲动。但《发条橙》原著作者并不认同这一观点，于是他特别为流氓小混混 Alex 设定了一个身份——贝多芬的忠实粉丝，还会在房间里贴海报的那种。在与 Valentino 的合作系列中，运用贝多芬的头像，既符合意大利奢侈品牌的形象，不会过于激进，但同时对于懂行的人来说，自然也能读懂其中的叛逆。
PRADA：《科学怪人》主题
除了 Raf Simons 的大卫·林奇、高桥盾的《发条橙》，本季还有Miuccia Prada 的《科学怪人》。秀场的灵感就是来自小说，不过较之小说和电影中比较阴森恐怖的气氛，Prada 的秀场似乎更多的是一种有趣的浪漫。实际上，不仅秀场是如此，设计也是如此。
缪姨使用了比较抽象的、卡通化的图案呈现主题，与简单的印花不同，她有通过设计去阐述小说的内涵。比如几款针织衫胸口的爱心，隐喻的是弗兰肯斯坦创造的怪物对于爱的渴望。缪姨在秀后的采访中也继续谈了女权主义的话题，当时玛丽·雪莱创作出这部小说时，她甚至不能用自己的名字发表，只能借用丈夫珀西·雪莱的名字，“而如今状况可能就得反过来了”。
另外秀场上还是穿插了女装造型，并且是以情侣装的形式呈现。设计师将一些偏男装的款式或者一些女性化的装饰细节放在一个中立的位置，给出了男装和女装两套设计，这让整个系列更多元也更具有包容性。
整体来看，曾经被街头风搅乱的男装周已经进入一种新的稳定期，设计师们开始更从容地将街头和高级时装相结合，而一些偏街头风格的年轻品牌也逐渐在男装周找到了自己的位置。那么，关于这次的男装周体现出了怎样的趋势，我们会在下一篇内容当中为你带来。
本文图片来自品牌和 NOWFASHION。
