汉服的前世今生 | 《中国古代物质文化》

这个夏天，是古装剧的夏天。

各种风格的画面冲击着大家的审美，有辣眼睛的，也有一眼看上去还行的。之所以说是“一眼”，那可能是因为它也经不住多看几眼，就要露馅。还好剧情够狗血就好，大部分观众也并不care你真还是不真。

正好在看古代文化方面的书，干脆便来梳理一番传统服装的发展，看能不能把那几次大的变化给说清楚了。

我国服装史上的四次大变革分别为：战国晚期至西汉时，从上衣下裳改穿深衣、长裤；南北朝晚期至初唐时创制幞头、改穿圆领缺胯袍；清朝时改穿旗袍，完全废除法服中长期保存下来的汉传统衣、裳、冠、冕；20世纪前期改穿西装至今。

上古时期，华夏的服装特点是“上衣下裳，束发右衽”。衣是交领上衣，腰间束带，下身的裳就有点像我们现在的裙子，包臀裙，还要系上蔽膝。蔽膝是栓在大带上的，遮挡在身前大腿到膝盖的一种服饰，是一种身份标志。交叉的衣领要向右掩，在右边系结，叫作右衽。左衽是少数民族的习惯。

这种服装穿起来应该挺舒服。但是由于当时的内衣还没正式兴起，顶多在股间缠上一圈兜裆布（是的，就日本相扑那样的，而且还有多种花样），所以人们在室内都是席地跪坐，箕踞之类的坐姿都很不礼貌，因为会走光。

春秋战国时出现了深衣和胡服。

深衣将过去的上衣和下裳连在一起。它的下摆不开衩，而是将衣襟接长，向后缠裹，是谓曲裾。衣摆向后斜裹了一圈又一圈，很结实，既不妨碍走路，也不担心走光，很方便。深衣到汉代时逐渐发展为贵妇人的礼服。华丽的广袖深衣，有的还会搭配上飘带之类的装饰，好看是好看，但也确实不方便，也只有不事生产的人能穿穿。

胡服本来是北方少数民族的服饰。他们为了骑马，多穿窄袖上衣和长裤、靴子。这类服饰的引进得益于赵武灵王的“胡服骑射”运动。为了强化军队战力，赵武灵王特意引进了草原民族马上作战的方法。觉得胡服对中原服饰最大的影响，是带来了裤装。裤装最开始只流行于武士间，后来则推向了全社会。不得不说干活时穿裤子肯定不裙裳方便很多。

南北朝是民族大融合时期，对服装也产生了巨大影响。及至唐朝，便出现了“法服”与“常服”并行的双轨制。法服是正式礼服，仍然延续着传统的冠冕衣裳。常服则是鲜卑服装的改良，包括圆领缺胯袍、幞头、革带和长靴等。

圆领出现，整个服装就有了一种焕然一新的感觉。所谓缺胯袍，就是开衩的袍子。下身开衩，活动更方便。而圆领还可以敞开成翻领，也很有意思。

自君王以至庶人，平时都这样穿。甚至于女子也多做此打扮，当然，更多的是为了做事方便。虽然这样的款式很符合我们现代人的审美，但当时的女孩子还是更向往穿裙子。

当时的裙子多为齐胸襦裙，这应该也是我们现在很普遍的盛唐印象。至于某些影视作品里出现的过度挤胸现象，就不知道是否符合史实了，待考证。

宋朝服装大体沿袭唐制，虽有细节改动，但基本特色未变。倒是有一点想提一下。大规模的缠足就始于北宋。所谓“没有买卖就没有伤害”，有喜欢的人才会有迎合的人。而吹捧缠足的，正是那些个大文豪，苏轼便首当其冲。只想说，要是觉得好看，你咋自己不试试呢？

元代时，蒙古人自己的服装虽然很有特色，但也并未强制要求汉人改服制。所以元时的汉人服装基本与宋代相同。

到了明朝，为了摆脱之前少数民族统治的阴影，政令要求上会更严厉。服装上，就要求衣冠悉如唐制，所以唐朝时法服与常服并行的现象又恢复。

然后来到清朝。

我们都知道，满族人比蒙古人更重视汉文化，所以总会时不时尝试一番“文化征服”。服饰文化当然也不例外，清朝廷就曾明令穿满服、禁汉服。因为是强制性的命令，因而引起了广大汉民的抵抗。结果政令倒是推行开来了，但却是以鲜血为代价换来的。

于是，在清朝，你便看不到曾经的方巾大袖士人风度，男子从上到下都是袍子袍子袍子，看上去整个人都是被束手束脚地裹住的。不知道你喜不喜欢，反正我不喜欢。

对女子的要求倒是没有男子那么严苛，所以清朝时女子还可以穿汉式服装。而现在的我们可能反倒对女子的旗装更熟悉一些，这多亏了那些个清宫剧的宣传。衣服和男装有异曲同工之妙，而且为了更显曲线，看上去束缚感更盛。

想说说发型。在我看来，清朝女子这发型是真有够创新了。把头发立起来从中间分开，掰成个把手，这是需要怎样的脑洞才能想到？又是需要怎样的眼光才能欣赏？说实话，看着这样的把子头，真的不会想到长草颜文字表情吗？

啧。

之后，进入近代，我们也彻底丢掉自己的传统服装……