附：它物的文艺吃法：拔霞供

向游武夷六曲，访止止师，遇雪天，得一兔，无庖人可制。师云：“山间只用薄枇、酒、酱、椒料沃之，以风炉安座上，用水少半铫，候汤响，一杯后，各分以筋，令自夹入汤摆熟，啖之。乃随意，各以汁供。”因用其法，不独易行，且有团栾热暖之乐。越五六年，来京师，乃复于杨泳斋伯岩席上见此。恍然去武夷，如隔一世。杨，勋家，嗜古学而清苦者，宜此山林之趣。因作诗云：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”末云：“醉忆山中味，都忘贵客来。”猪、羊皆可。《本草》云：兔肉补中，益气。不可同鸡食。（《山家清供•拔霞供》）
                
                
对于资深吃货而言，雪天获兔是仅次于洞房花烛之喜；而用兔肉涮火锅的急迫，则可以推迟洞房花烛夜。至于将此种火锅命名为“拔霞供”，则可视为洞房里的花烛别称。
今天某些川菜馆中有拔霞供。其实老板不该用这么古典的名字，会使多数顾客一头雾水，莫如直言“麻辣兔肉涮火锅”。古人云“飞禽莫如鸪，走兽莫如兔”。对于爱吃兔肉的人，这份原料就是最好的噱头、招牌。
1984年初，合肥人经历了一场罕见大雪。那时我刚上初中，对于没膝的雪地上错综复杂的野兔脚印，感到欢欣鼓舞，拿了棍子就去追寻。我热爱红烧野兔肉。大约二十年前，我还在田野里见过扛着铳子的猎人，他沿田埂快步走……忽然就放慢速度，悄悄将铳子举起来。“轰隆”一声，撒腿冲锋，从田角拎出一只挣扎的野兔。
母亲当年在乡村菜市场偶遇的野兔，只要几毛钱一斤。没人拿它待客，只有自家吃。兔肉里能吃出绿豆一样的铁砂子，还带着野兔毛呢！那鲜美总是让我怀念少年时代的冬天。我家小厨房很温暖，一只金黄色的镀铜火锅咕嘟咕嘟响，野兔肉香气弥漫。
兔子死兰弹[lán dàn懈怠]，持来挂竹竿。
试将明镜照，何异月中看。
——唐代宰相苏颋[tǐng]居然有《咏死兔》诗。他在吃这只兔子之前，还怀着一颗少年的心把玩一会。在我印象中，野外的野兔看上去很小。一旦躺在眼前的地上，体型却不亚于一只土狗。黄褐色的毛皮下，永远没有肥胖的感觉，全是精肉。这是经过长期奔跑锻炼的肌肉，与猪肉完全不是一个品级。
                
                
新鲜野兔肉是暗红色的，可能与没有充分放血有关。有较大的弹性。所以烧熟后，咀嚼起来口感很“麻利”——只能用这个词——是相对于猪肉的某种“黏腻”感。做火锅不是最好的选择，加竹笋、蘑菇红烧最适宜。但很久以前，母亲常常不具备这些条件，还是做林洪的“拔霞供”更便捷。
围炉聚炊欢呼处，百味消融小釜中。
——晚清翰林严辰喜欢与朋友们围着火锅享受人生。上世纪八十年代火锅里的野兔肉，也曾经为百姓们贫穷的日子染了色，而今却没人敢去猎捕它了。前些年一个山东汉子因为27只死野兔，被拘留。所以，今天饭店里吃到的，只能是杂交养殖的野兔。我不大喜欢，那种腥膻好像与旧日的野兔味道不一样。
很想回到1984年初的大雪中，拉着那个叫“我”的少年一起奔跑，寻找野兔。虽然那时“我”还不知道“拔霞供”，但对其原料已十分熟悉并热爱。如今，类似拔霞供的各种涮肉火锅遍布城乡，野兔却离我们越发遥远了。