【旗袍】平乳还是尖胸，都是旗袍审美的黄金时代

这背后的故事，我也说不清楚，时代背景太大了，

平胸其实是封建社会留下来的审美

然后在旗袍上凸显出来

而后面的尖胸形态更多是女性独立自主的表现

《良友》杂志封面，1935年

巧笑倩兮，美目盼兮

（多张照片滑动展示）

1926年春，《良友》诞生在最具国际气息和时尚敏锐感的上海。这是中国第一份大型综合画报，封面以女性为主。她们多着高领斜襟长旗袍，放松自然，神态或沉静、或天真，逐次看过来，气质给人的感觉倒是出奇地一致。

源起——男子穿袍，我们为什么不能穿

张爱玲在更衣记里提到“1921年，女人穿上了长袍”。

之所以在这个时候选择旗袍，大多解释因为女权。既然男子穿袍，女子追求平等进步，也要穿袍，好像穿了同样制式的衣服就可以与男子平起平坐。

后来张还做了更具体的证实。

“1920年的女人初受西方文化的熏陶，醉心于男女平等之说，可是四周的实际情形与理想差远了，羞愤之下，她们排斥女性化的一切，恨不得将女人的根性斩尽杀绝。因此初兴的旗袍是严冷方正的，具有清教徒的风格。”

20年代流行的新式旗袍，平直宽身，很像男装长袍

20年代中期最为流行的“倒大袖”窄滚边旗袍，宋庆龄

20年代旗袍开始普及，到了30年代就已经盛行，旗袍成为中国都市女性的重要服装，名媛、明星、女学生、工厂女工几乎全都接受了旗袍的样式，只是面料、质地、做工和穿着方式有差异而已。

30年代左右，上海当红女星着旗袍合影

就从样子说起

陈丹青说，我喜欢看样子，所谓民国范，先是一种样子吧。民国时期在旗袍的黄金时代里女性又是什么样子呢。

1932年以后，旗袍变得更加合体，下摆开始趋长，甚至及地，使娇小的东方女性更显妩媚修长。

30年代最主流的旗袍样式高领长旗袍，上半身紧束、下半身飘拂。当时的女性便有了一个统一的模样：一绺细条似的的清秀身材，竖颈、平胸、微驼的身型。

女性的平胸形态和当时内衣的制式有很大关系。民国初年便开始流行一种俗称“小马甲”的内衣。小马甲多以丝织品为主，普通人家用布，短小紧束，在小马甲的前片，缀有一批密密的纽扣，使用时将胸乳紧紧扣住。

当时以平胸为美，以致小马甲成为一种社会风尚，审美观念无可厚非，但是以帛束胸或小马甲的实现方法，确实不能接受。后来的天乳运动也正是对这种审美观念的极致反弹。

而30年代平胸微乳的身体形态，却被旗袍审美史记下了。

旗袍的另外一种审美——尖胸旗袍

建国后，由于服饰的变革，旗袍在大陆几乎绝迹，仅有少数高层在外交场合穿着旗袍。

外交场合着旗袍的王光美

旗袍在内地虽然销声匿迹，但在大陆以外的华人地区依然存在。很多上海裁缝师从内地南移香港，香港因此成为旗袍最重要的保留地。

与此同时，人们从二战的混乱中走出来，女性特质再次被强调。导弹式的圆锥形内衣诞生。

这种新的内衣制式也直接影响了当时香港旗袍的形态。（补尖胸旗袍的形态特征）

六十年代，香港妇女更多地开始从事办公室的专业工作，而中产阶级和上流阶层的人士则开始工作，旗袍成为当时正式场合的首选，再次在社会的舞台呈现出来。

按作家曹聚仁的说法“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远”。平乳、尖胸，旗袍史上截然不同的两种审美观，表面上是形态变化，与内衣制式相关，其实是女性的释放和表达自己的一个过程，是当时社会形态和思潮最直接的体现。

陈丹青在“民国范儿”的采访中说到“长衫旗袍的岁月已逝，重要的是今天，当代中国人是什么范儿……”对于女性，更是如此。

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亚楠/ 文章撰写

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JunJun / 平面设计

Lola /后期审稿

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