郎木寺到若尔盖的一个人

听着Hebe的歌，现在已接近凌晨一点，从郎木寺到若尔盖的旅途本不在计划内，多亏了考拉强大的攻略属性和脱团意志，才得以脱离原本的户外队。

郎木寺是在10月2号下午到达的，一个小镇，镇中一条急湍穿过，作为白龙江的源头，切割了四川与甘肃，四川这边有座寺庙叫郎木寺（达仓郎木格尔底寺），甘肃那边也有座寺庙叫赛赤寺（达合仓郎姆赛赤寺）。是的，这些名儿都是反人类的！

到达的下午去了四川的郎木寺，挺没劲的，打尖住店。。。

10月3号，一早起来，天降瑞雪，心里一喜伴随着身上一哆嗦，加了衣物、抓了单反，直奔300米外甘肃的赛赤寺。昨日寺外便瞅见的扎眼白塔，此时看来和谐了不少，红墙金顶的大殿也逃不过这大自然的鬼斧神工，无一例外的被刷进了白色里，再加上远处的雪山、压顶的积云，凛冽里，透彻了心肺和心扉。。。

上山的路并不好走，毕竟是初雪，温度还没有那么绝情，一路上，人走多了，雪渐化，成了泥泞，好似从每一个行人心里冲刷下的糟粕，踩在脚下，羁绊着前进。我心里确有些小庆幸有这圣洁的周遭和坎坷的行程，毕竟来寺庙只是走马观花一看，重点还是远足到后山上神圣的天葬台，若大摇大摆去了，反倒失了那份神秘。

一切都让人不虚此行，天葬台的经幡在高山雪原上孤傲壮美，远看已让人心生畏惧，走近了更是有种生死之界一步之遥的压抑感。

从哪个角度都无法拍摄到全景，我也不费那个功夫了。听说，经幡内类似太平间，停尸，念经超度后，来到旁边的一个乱石堆，即天葬台上，肢解分尸，实行天葬。走近天葬台，肢解的斧子道具都在，半掩在雪下；风很大，山顶平原，空气流通很快，但冲进我鼻腔的气息，总时不时地游离出一丝血腥味儿；秃鹫未食用完的骨屑毛发还残留在石堆之上。。。此情此景，我是无力拿起手中的任何拍摄工具，呆呆地望了望，便扭头走了。

赶回客栈，考拉叫来的包车司机已等候多时，我们匆匆收拾启程，在纷飞的雪雨中奔赴若尔盖县。其实出了郎木寺没多远，便已进入若尔盖大草原，深秋的高原草甸在压抑的积云下毫无生气，只是透着湿冷，即使放养的牦牛、藏羊以及马匹零星遍布，也是非黑即白，在一片绿黄斑驳的苍茫景色中，让人唏嘘，不愿停留。

司机师傅叫尕让扎西，年近50了吧，有着藏族人典型的黝黑皮肤和有神眉宇，头几句交谈便让我觉得亲切，那种随和低调的亲切。一路路过花海、红军纪念碑、白河观景台、沼泽景观，他都停下来让我们看看，虽然我已意兴阑珊，但还是感激他的贴心。

下午到了“黄河第一湾”景点，从山底到山顶观景台，2km的栈道，由于高原3500米，走起来也是气喘吁吁。一路走，雪一路下，越高，越大，娘希匹，走到顶儿，mmp，谁能告诉我他妈的弯在哪儿？！

打开小音箱，放着Hebe的歌儿一路下行，不知为何，心情倒是越来越舒畅，其实这一路景致实在一般了些，但走在路上，一个人背着包的感觉，总让人轻松惬意、无拘无束。糟糕的天气也是天气，低落的心情也是心情，不要去排斥它，顺其自然，重要的是，走在路上。

郎木寺的飞鸟

晚饭，在若尔盖县城选了家牦牛清汤火锅。好吃。一晚，跟尕让师傅聊了很多，家庭，信仰，藏汉…可能高原低氧，没喝酒，倒是都有点醉了。心净了，说到底，一个人，先做好自己。

掩映在扎赛格雪山下尕让扎西师傅的身影