不与宵夜为伍的人，不知饮食烟火的撩人

世情宽广的城市，夜里的食物格外好吃。

而细究宵夜在城市里的由来，大概可从在香港营生半世的长辈那儿听来的笑谈窥见一斑。上世纪六七十年代的香港，捉襟见肘的工薪一族，人人不得不多劳多得，身兼数职。早起迟睡，早餐与宵夜行业应运而生，成为城市一景。

时至今日，宵夜早已在城市文化里转换了自己的身份，但那些深夜宵夜桌上的觥筹交错，夜色掩映下的啤酒牛河夜粥烤串，仍旧以人间烟火，熨帖着无眠的百味百态。

黑泽明口中“精神上的营养”，大概才是“当我们谈论宵夜时我们在谈论什么”。

粤式宵夜

美食凶险也难敌饮食男女得道修炼

广州的夏夜，一定得是着凉拖站在宵夜档口，看师傅起灶热油，腌好的牛肉片滋啦过油，一手执铁勺搅炒，一手抓起芽菜河粉入锅，开猛火迅速颠勺，挂上豉油的河粉油亮爽利，出锅时的镬气触人情肠。

厨龄了得的师傅，大臂一定都有好看的线条，夏夜里翻滚着的牛河还有那热汗淋漓的男臂，于食于色皆是暧昧。

成规模的炒粉档口，添个十几块钱便可得一盘炒贝壳。田螺配紫苏，薄壳炒金不换，这些背着硬壳的家伙只要配上风情独特的香料爆炒，绝对是宵夜里的下酒良物。人们品咂着那股子香气，为索取指头大小的肉缕而乐此不疲。

潮汕人喝夜粥，有几十种海物卤味在夜摊上一字排开供你选择。单说生腌，门类就有不少，而且一个比一个凶险，食客修炼道行，不仅需要勇气还得靠天赋。

牡蛎肉剥出，三目蟹斩半，下鱼露大蒜芫荽指天椒生腌。初次光临潮汕排挡的朋友，也许会觉得那滩辣椒水里的软体动物危险又可怕。

但如有勇气，试着把蛎肉放在一勺绵柔的白粥上，一起放入口中，用门牙咬开牡蛎的腹部，舌头就像滑过丰腴的身体，连着汁液一起吸吮，牡蛎与白粥就像久违的爱人一样，在口中缠绵交融...

那一刻，对食不厌精的潮汕人，顿然有了直击心灵的体会。

川式宵夜

就是要你对麻辣油香欲罢不能

广东人夜里的食物仍有精细的讲究，即便跳出了夜里的烟火气，也依然经得起琢磨。但宵夜的气氛，倒是哪里都热闹不过四川。入夜大步向街巷里的光亮走去，循着空气中麻辣因子的雀跃，闻着酒杯相撞的清脆，越夜越热闹。

驱车几十公里前往乐山附近的夹江县，为的就是赶在当晚吃一顿烧烤。这家“传奇”烧烤摊儿，白日里就是一间汽配城后十几平的露天水泥地，天暗下来时，桌子和塑料板凳便在此摆开，巷口竖起方正的大字号招牌“钟哥烧烤”，煤炉摆起就能开张。

熟客来了开两瓶啤酒，主人先端上一铁盆钵钵鸡，鸡翅鸡爪鸡心鸡肝...一只老母鸡被精分成几十把签子，浸在芝麻密布的喷香红油里。

依我见，传统钵钵鸡是以盆为单位，不管几个人吃都是这个分量，爱吃什么便从中取什么，钵仔里剩下的再传给别桌的客人吃，人们在不同喜好的分工中完成对食物的分享，四川人的随性大抵可见了。

撸上几个冷串儿只是开场白，这里的绝活儿还在煤炉上的烤五花肉，以及铺满蒜油里的脑花儿。钟哥烤串儿时脖子上总是披着一匹白毛巾，一边不慌不忙地翻面儿，往内瞄上一眼就知道每一桌吃的节奏。

即使你点五十串，他也每次按人头十串十串得上，烤好就拿起来撸，就是要你对那满口油香恋恋不舍，对那麻辣里甜滋滋的香气欲罢不能。

碰到这样迂回有数又功夫了得的厨子，夜里的胃口都会涨个几倍，待铁盘儿里的签子垒成小山，每人上一碗鸡汤泡饭，额上的热汗被催涌而出，一口冰啤从喉管垂直沁下，那种体内多巴胺迅速分泌而产生的舒爽，妙不可言。

从食客的角度来说，川菜实则没什么流派。以本姓作为自己的招牌在四川很多见，百姓们论及也觉得亲切的很，谁家的抄手馅儿大啦，谁家的红油泼的好啦，坊间谈起来就是李嬢嬢张大哥。

川味妙在五味，厨子们游戏于这些变量的调和之中，他们的经验全由三餐所得，妙处皆在厨子的个性。至今我也说不出钟哥的烤五花肉特别之处究竟在哪里，但每每念起，那个味道还会具象成一股刺激，一口突然涌上的口水。

中国的宵夜，是真正从生活所需里衍生而出的吃食。宵夜与人的故事，正是在一些无忧之人睡下的时候上场，但他们醒来时又已谢幕。

无人为谱撰脚本，热闹自生，白日里在生活的战场里冲锋陷阵的人们，被夜晚街巷里这幽幽的光亮所牵引，袒怀于宵夜食物的告白，不与宵夜为伍的人，永远不会知道夜里的饮食烟火有多么撩人。

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