踏入乌孙，昨日历史与今日生活

新疆吸引人的地方很多，美景，多民族，更重要的还有历史。下定决心去新疆完全是因为看了比尔·波特的《丝绸之路》，书上将旅途上中每个丝路城市与历史联系娓娓道来，无限吸引人。光是看到3000年前周穆王就沿着丝绸之路前往瑶池与西王母娘娘会面这段， 心中就无限感慨， 在交通如此发达的今天，我们还有什么理由不去新疆看看呢！

从赛里木湖出来，看过壮美的果子沟大桥，一路沿山缓慢下降，就来到了伊犁河谷，这曾经是乌孙国所在地。

乌孙部落原居住在河西走廊，但在匈奴的逼迫下，他们来到伊犁河谷避难。之后，匈奴一直威胁汉朝在河西走廊的利益，汉派使节张骞绕过匈奴与中亚地区人口最多的游牧部落乌孙结盟。为了巩固与乌孙国的关系，汉朝皇帝还将自己的妹妹嫁给年迈的乌孙国王，乌孙国王则以上千良驹作为回报。

如今沿着伊犁河谷行驶，完全看不出游牧民族的风格。路边良田万顷，河水丰盈， 作物丰茂， 说它是塞外江南真是一点不为过。

伊犁的气候冬暖夏凉，许多欧洲常见的花都在此野地里恣意生长。薰衣草在此也是如此，政府引入种植后，如今路边遍地都是薰衣草田地，完全成为伊犁的一张新名片。年轻人也许不太清楚这里曾经是当年林则徐流放的地方，但谁都梦想在神秘、一望无际、紫色的薰衣草园中拍一张照片呢！

七月，已过了薰衣草的旺季，路边依然可以看到一些，颜色没有那么艳了。没有在伊犁多停留，直接从伊宁，沿着伊昭公路，取到昭苏。

途径察布查尔县，已是中午，拐进县城里，寻个馆子吃饭。察布查尔县里聚居的主要是锡伯人。锡伯人原在东北一带生活，清朝乾隆年间，平息之准噶尔乱后，清政府为了加强伊犁地区防务， 从东北强征锡伯官兵连同眷属从沈阳出发，沿蒙古，经一年多的艰苦跋涉，到达伊犁。从此以后，他们在此开垦荒地、开凿水渠，种粮食作物。为了纪念西迁戍边 ，他们还过“西迁节”。

进城时安检的警察介绍了一家非常有名的锡伯菜馆子——喜利妈妈，我们玩笑地说，安检还有这样的好处。馆子古香古色的很有特色，把锡伯人西迁的线路挂在墙上，供每个来吃饭的客人细细研究一番。锡伯人在伊犁的食物做法好似将东北食物与新疆食物进行新的融合。其中有一道炖牛肉（菜单上不是此名），就是东北乱炖加上新疆不可缺少的西红柿和洋葱，另有一番风味。

出了察布查尔县，路边水果摊一个接一个，都说新疆水果甜，看着我们也心里痒痒着，直喊下车买水果。陕西的桃子水蜜桃分脆桃和软桃，多数时候更爱吃脆桃，尤其冰镇后脆甜的口感一度以为不可超越了。尝了伊犁的蟠桃，软糯多吃，吃后不带丝，简直 更上了一个层次。 在我们和老板娘讨价还价时，师傅切了一块甜瓜分给我。其实，我内心一直是抗拒那白白的甜瓜的（具体叫什么，不清楚，我一概称之为甜瓜），空有白嫩的外表和“甜瓜”的美名，绝大多数时候，根本就不甜，仅能在水果青黄不接的6月作为一个代替品。犹豫下，还是咬了一口，不禁惊呼，“甜！”， 用什么甜到心里去了，如抹蜂蜜一样，真是一点都不为过，这才是真正的名副其实，毫不犹豫地一下扛了两个上路了。

过了察布查尔县，就一路上坡，沿着伊昭公路，翻乌孙山，去往昭苏。山路蜿蜒向上，偶尔一个拐弯，回望伊犁河谷，富饶、开阔、磅礴，才发现曾今对新疆的种种认识，其实都是并不完全正确的偏见。纸上得来终觉浅，即使在信息如此发达的现代社会，真实的去看看，比网络上、微信中转载的一个帖子要直观、生动的多。

伊昭公路虽蜿蜒曲折，却也算好走，一路看过河谷风景，就进入高山草甸风景，天马的故乡——昭苏也近在眼前。

昭苏，天山中的一个边陲小城，与哈沙克斯坦相邻。 七月，当大江南北被各种副热带高压压得喘不过气来的时候，昭苏依然保持在清新惬意的26度。绚丽的波斯菊、明快的松果菊在路边恣意绽放，花朵宛如碗口一般大，看着心中喜洋洋的。 县城安静、干净、有序，没有喧嚣。广播中播放着，哪条泥泞的道路又修好了，牧民在放牧转场时候可以避开泥泞道路了，温暖而平实。

夕阳下，去昭苏县城周边看成片的油菜花、渐熟的麦田和紫苏花， 一条条绿的、黄的、紫色的的色块延伸到天边。蔚蓝的天空，云朵尽情的挥洒着各种优美的姿态。开阔的河边，牧民每天赶着羊、马来喝水，一切都是如此温柔、和缓。

从昭苏离开后，那些关于昭苏的细小画面总会跳出脑海，每一个细枝末节都像电影般一帧帧被无限放大，如果让我推荐一个可以一去再去的地方，请去一定不要错过昭苏。