ZZ单反摄影技巧
摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景，70版的朋友喜欢可以看看。
⒈阳光十六法则（Sunny16Rule）
“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
⒉月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules）
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
⒊相机抖动法则（CameraShakeRule）
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
⒋灰板法则（AnatomicalGrayCard）
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
⒌景深法则（DepthofFieldRules）
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
⒍数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule）
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
⒎曝光法则（ExposureRules）
在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
⒏快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule）
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
⒐闪光距离法则（FlashRangeRule）
这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
⒑像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule）
如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
⒒捕捉动态法则（Action-stoppingRule）
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
⒓日落法则（SunsetRule）
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1
适当的曝光模式：
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposevalue），也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
如何控制成像质量
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了!
众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
数码拍摄名词解释
白平衡：白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”（即包含各种色光的全色光）定义为“白”的一种功能。拍摄时，白光的成分会受各种非自然光的影响，因为相机要对受到非自然光影响的白光进行纠正。白平衡调节对数码相机来说是最基本的也是最重要的功能之一。
快门和光圈：简单地说，快门和光圈就是控制光线涉入量的大门。快门控制大门开闭的时间，光圈控制大门开启的幅度。光圈和快门的关系较为紧密，图像拍摄最原始的质量来自于曝光的控制，而曝光量则受到光圈与快门的双重影响。快门的调节范围和光圈最大值直接决定了数码相机拍摄能力，如能否夜拍、拍摄高速运动体等。
室内拍摄技巧
例如我们在屋内拍摄外观为白色的塑料盒，如果不对白平衡进行设置，照片中的白色塑料盒通常会发黄或者发红，已经不再是原来的白色。这是因为室内的光照强度较户外的光照要弱得多，同时室内的白光成分发生变化，已经不是外界的全色光，而是受到各种灯光照明影响的白光。如果不对白平衡加以调整直接拍摄，很可能会造成被拍摄物体的颜色不真实甚至偏色，只有相应地调节白平衡才能达到最佳的拍摄效果。在调节白平衡的时候，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在被拍摄画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，在室外很白的一张纸拿到室内光线不足的地方也可能发淡黄色，光线会影响我们对“白色”的色感，那么怎样确定“真正的白色”？ 解决这个问题的一种方法是随身携带一张标准的白色纸，拍摄时拿出来比较一下被拍摄物体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。
在室外拍摄由于自然光比较充足，白光比较纯正，一般对白平衡不加调整，这时候一定要注意快门和光圈的设置。因为在光线较充足的时候短暂的快门开闭就可以使数码相机获得足够的光来成像。用1/1000秒至1/1500秒的快门为宜，最好避免逆光（面对光源为逆光）拍摄。比如拍摄在烈日下劳作的农民伯伯，因为被拍摄物体农民伯伯与光源同方向时，农民伯伯遮挡了光源，造成了农民伯伯背光面的光照反射强度远远低于周围土地和农作物的光照反射强度，这样拍得的照片上农民伯伯身体颜色发黑且缺乏层次感，俗称“黑洞”现象。但是很多场合还是需要逆光拍摄的，这时就要调节数码相机的光圈和快门了。把快门较顺光拍摄时的档位降低一至两个档位，也就是说让快门开闭的速度变慢，这样就可以多吸收一些被拍摄物体背光面的反射光。同时把光圈值调大（注：光圈越大进光量越少），使得被拍摄物体周围的反射光少量进入。这样一来，被拍摄的物体就不是黑乎乎的一团了。您也可以开启数码相机自带的闪光灯进行补光，也能达到不错的效果。
在室外拍摄还应该注意的一点就是合理使用曝光补偿。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整，从而得到适宜于正确表现被拍摄物体的准确曝光。曝光补偿使您可以对数码相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光；减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被拍摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减。下面是些我们经常要用到的设置: +2是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用；+1对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色沙滩上的一个百色小贝壳效果也不错；0（默认）对平均照明的景物效果最好，环境阴影区与环境亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错；-1适用于背景比被拍摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画，也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫；-2适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而您打算保留景物的最亮部的细节。
静态和动态拍摄技巧
用数码相机拍摄静态物体时除了应用到上面讲过的白平衡、光圈快门的设置，通过开启闪光灯增强光照来缩短快门开闭时间，保证图像清晰以外，还有一个十分重要的元素，那就是防抖功能的开启。由于数码相机的先天机能决定了它是数字成像，不能和传统照相机一样通过胶片感光发生化学反应来成像，使得数码相机对传统相机机械式快门的1/5000秒甚至1/10000秒的快门速度望尘莫及。快门开启时间长，手抖动的几率就大，数码相机拍摄出的静态物体很容易不清楚。“防抖”功能就是针对数码相机这个弱点开发的。它利用图像叠加技术算出两个像素点之间的距离中点，然后绘图成像。打个比方，就好像把两条铅笔线靠得无限近，不就成一条线了嘛。您在拍摄之前开启数码相机上的“防抖”功能，这样就可以最大限度地避免手托数码相机拍摄时的抖动，使画面更加清晰。主流的数码相机不仅具有拍摄静态模式的“防抖”功能，还具有拍摄动态模式的快门优先功能。
快门优先功能，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模功能较适合拍摄移动的物体。虽然有了快门优先功能，您在使用码相机拍摄动态物体时还是不能“甩影”，所谓“甩影”就是被拍摄物体在运动，您的数码照相机的镜头随着移动。因为一旦开启了快门优先功能后数码相机是自动计算适合环境的光圈大小的，但是随着您的镜头移动环境发生变化，数码相机不能在瞬间内（快门按下时）重新进行光圈计算，而导致数码相机继续沿用上一个光圈值，使光圈和快门发生不匹配造成成像的模糊。在这里我建议您用数码相机拍摄动态物体时，事先用数码相机对准物体的经过途径，等物体经过时按下快门。这样拍出来的动态相片比您拿着数码相机追着物体跑照出来的要好得多得多。
夜间拍摄技巧
快门不单要调“快”，还要调“慢”就是把快门的延迟时间加长，当快门速度调为8秒至16秒，用来拍夜景就足够了。夜间拍摄时要注意快门调得太长也会增加数码照片的“噪声” （照片出现的杂条纹）。一般为8秒至10秒为宜，除非为了拍摄光源极弱的物体才要用到16秒。拍摄过程中一定要用三角架或其他物体固定数码相机，千万不要认为您能坚持从快门开启到快门闭合的这段时间内一动不动，我曾经就因为轻轻地晃动了一下，拍出了一张幽灵似的照片。夜间拍摄还是很有意思的，您可以在立交桥上用您心爱的数码相机拍摄一幅灯火辉煌的“北京之夜”作为桌面背景。
⒈阳光十六法则（Sunny16Rule）
“阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。
⒉月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules）
如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。
⒊相机抖动法则（CameraShakeRule）
当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。
⒋灰板法则（AnatomicalGrayCard）
随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。
⒌景深法则（DepthofFieldRules）
当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。
⒍数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule）
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。
⒎曝光法则（ExposureRules）
在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。
⒏快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule）
当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
⒐闪光距离法则（FlashRangeRule）
这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。
⒑像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule）
如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。
⒒捕捉动态法则（Action-stoppingRule）
这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。
⒓日落法则（SunsetRule）
拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1
适当的曝光模式：
1.自动曝光
自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。
2.快门优先
快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。
3.光圈优先
光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。
4.手动曝光模式
手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。
5.曝光补偿调节
在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposevalue），也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
如何控制成像质量
第一，使用适当的光圈以获得优质影像。
在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。
在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量!
因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样!
知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈!
第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。
先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了!
众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。
高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。
当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。
第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。
对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。
其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。
第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。
这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
数码拍摄名词解释
白平衡：白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”（即包含各种色光的全色光）定义为“白”的一种功能。拍摄时，白光的成分会受各种非自然光的影响，因为相机要对受到非自然光影响的白光进行纠正。白平衡调节对数码相机来说是最基本的也是最重要的功能之一。
快门和光圈：简单地说，快门和光圈就是控制光线涉入量的大门。快门控制大门开闭的时间，光圈控制大门开启的幅度。光圈和快门的关系较为紧密，图像拍摄最原始的质量来自于曝光的控制，而曝光量则受到光圈与快门的双重影响。快门的调节范围和光圈最大值直接决定了数码相机拍摄能力，如能否夜拍、拍摄高速运动体等。
室内拍摄技巧
例如我们在屋内拍摄外观为白色的塑料盒，如果不对白平衡进行设置，照片中的白色塑料盒通常会发黄或者发红，已经不再是原来的白色。这是因为室内的光照强度较户外的光照要弱得多，同时室内的白光成分发生变化，已经不是外界的全色光，而是受到各种灯光照明影响的白光。如果不对白平衡加以调整直接拍摄，很可能会造成被拍摄物体的颜色不真实甚至偏色，只有相应地调节白平衡才能达到最佳的拍摄效果。在调节白平衡的时候，用户需要给相机指出白平衡的基准点，即在被拍摄画面中哪一个“白色”物体作为白点。但问题是什么是“白色”，在室外很白的一张纸拿到室内光线不足的地方也可能发淡黄色，光线会影响我们对“白色”的色感，那么怎样确定“真正的白色”？ 解决这个问题的一种方法是随身携带一张标准的白色纸，拍摄时拿出来比较一下被拍摄物体就行了。这个方法的效果非常好，那么在室内拍摄中很难决定此种设置时，不妨根据“参照”白纸设置白平衡。
在室外拍摄由于自然光比较充足，白光比较纯正，一般对白平衡不加调整，这时候一定要注意快门和光圈的设置。因为在光线较充足的时候短暂的快门开闭就可以使数码相机获得足够的光来成像。用1/1000秒至1/1500秒的快门为宜，最好避免逆光（面对光源为逆光）拍摄。比如拍摄在烈日下劳作的农民伯伯，因为被拍摄物体农民伯伯与光源同方向时，农民伯伯遮挡了光源，造成了农民伯伯背光面的光照反射强度远远低于周围土地和农作物的光照反射强度，这样拍得的照片上农民伯伯身体颜色发黑且缺乏层次感，俗称“黑洞”现象。但是很多场合还是需要逆光拍摄的，这时就要调节数码相机的光圈和快门了。把快门较顺光拍摄时的档位降低一至两个档位，也就是说让快门开闭的速度变慢，这样就可以多吸收一些被拍摄物体背光面的反射光。同时把光圈值调大（注：光圈越大进光量越少），使得被拍摄物体周围的反射光少量进入。这样一来，被拍摄的物体就不是黑乎乎的一团了。您也可以开启数码相机自带的闪光灯进行补光，也能达到不错的效果。
在室外拍摄还应该注意的一点就是合理使用曝光补偿。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光量进行修正、调整，从而得到适宜于正确表现被拍摄物体的准确曝光。曝光补偿使您可以对数码相机的自动拍摄进行加亮或减暗。加亮照片，则增加曝光；减暗照片，则减少曝光。增加或减少曝光的度量称为“级(EV)”，比如，增加曝光1级，就是增大光圈1级或放慢快门速度1级。比如:我们在逆光条件下拍摄，如果不使用曝光补偿，那么拍摄出来的相片上被拍摄物将很暗，在这种条件下我们就应该使用闪光灯或者增加曝光时间来进行曝光补偿。
使用曝光补偿时，经常以1/3级进行递加或递减。下面是些我们经常要用到的设置: +2是在光线明暗对比强烈，被摄主体非常暗的情况下使用；+1对于侧面照明或背部照明的景物，海滩或雪景，落日或其它景物效果最好；拍摄白色对象如白色沙滩上的一个百色小贝壳效果也不错；0（默认）对平均照明的景物效果最好，环境阴影区与环境亮光区相比不算太暗的情况下效果也不错；-1适用于背景比被拍摄体暗得多的景物，比如非常暗的墙壁前面的肖像画，也适用于非常暗的对象，如黑色阴影里的一只小黑猫；-2适用于不寻常对比的景物，一个非常暗的背景占据图像的大部分，而您打算保留景物的最亮部的细节。
静态和动态拍摄技巧
用数码相机拍摄静态物体时除了应用到上面讲过的白平衡、光圈快门的设置，通过开启闪光灯增强光照来缩短快门开闭时间，保证图像清晰以外，还有一个十分重要的元素，那就是防抖功能的开启。由于数码相机的先天机能决定了它是数字成像，不能和传统照相机一样通过胶片感光发生化学反应来成像，使得数码相机对传统相机机械式快门的1/5000秒甚至1/10000秒的快门速度望尘莫及。快门开启时间长，手抖动的几率就大，数码相机拍摄出的静态物体很容易不清楚。“防抖”功能就是针对数码相机这个弱点开发的。它利用图像叠加技术算出两个像素点之间的距离中点，然后绘图成像。打个比方，就好像把两条铅笔线靠得无限近，不就成一条线了嘛。您在拍摄之前开启数码相机上的“防抖”功能，这样就可以最大限度地避免手托数码相机拍摄时的抖动，使画面更加清晰。主流的数码相机不仅具有拍摄静态模式的“防抖”功能，还具有拍摄动态模式的快门优先功能。
快门优先功能，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。快门优先模功能较适合拍摄移动的物体。虽然有了快门优先功能，您在使用码相机拍摄动态物体时还是不能“甩影”，所谓“甩影”就是被拍摄物体在运动，您的数码照相机的镜头随着移动。因为一旦开启了快门优先功能后数码相机是自动计算适合环境的光圈大小的，但是随着您的镜头移动环境发生变化，数码相机不能在瞬间内（快门按下时）重新进行光圈计算，而导致数码相机继续沿用上一个光圈值，使光圈和快门发生不匹配造成成像的模糊。在这里我建议您用数码相机拍摄动态物体时，事先用数码相机对准物体的经过途径，等物体经过时按下快门。这样拍出来的动态相片比您拿着数码相机追着物体跑照出来的要好得多得多。
夜间拍摄技巧
快门不单要调“快”，还要调“慢”就是把快门的延迟时间加长，当快门速度调为8秒至16秒，用来拍夜景就足够了。夜间拍摄时要注意快门调得太长也会增加数码照片的“噪声” （照片出现的杂条纹）。一般为8秒至10秒为宜，除非为了拍摄光源极弱的物体才要用到16秒。拍摄过程中一定要用三角架或其他物体固定数码相机，千万不要认为您能坚持从快门开启到快门闭合的这段时间内一动不动，我曾经就因为轻轻地晃动了一下，拍出了一张幽灵似的照片。夜间拍摄还是很有意思的，您可以在立交桥上用您心爱的数码相机拍摄一幅灯火辉煌的“北京之夜”作为桌面背景。
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