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福利 | 从《舌尖上的中国》到《舌尖上的新年》

饕客TALK 2016-01-11 17:35:19

► 近日，打开手机，忽然得知一部美食电影即将上映。《舌尖上的新年》，号称由《舌尖上的中国》原班人马倾力打造的“最好吃”的美食电影。被赞为新年“合家欢”观影首选。

既然是原班人马打造，《舌尖上的中国》那温婉细腻的风格自然会得以保留，延续了纪录片原来的精良制作的风格。熟悉的视角，展示着中国部分地区的人们繁复而隆重地庆祝新年，用食物来表达对美好生活的祷念与期盼的场景，也展现出中国人在劳动中所产生的智慧思考和味觉审美。丰盛的祭礼食物，朗朗上口的祭祀谚语，隆重的拜年，喜庆的舞龙舞狮，噼里啪啦的鞭炮声等，热闹的过年氛围十足，年关之际也勾起众人的儿时回忆和漂泊游子们浓重的乡愁。简单的排列组合，翻涌着的确是质朴之下的浓烈人文气息。

85分钟的电影，呈现了35个地方43种美食，松皮扣、神仙鸡、鲢鱼冻、柚子酿、玉林茶泡……眼花缭乱，让人食欲大开。自寻常百姓家的美食，食材普通常见，但经历过精巧的工艺、繁杂的工序，就变换成形色各异的新年味道。一部电影，似乎包揽了中国广袤大地从南到北几乎所有的奇绝美食，酸、甜、苦、辣。

美食之外，最感动的还是美食背后的人情。不管是老两口历经多日精心准备腊肉只为等儿女回家，还是在外打工的年轻人在田边叫一声爸妈，浓浓的情意都会涌上心头，令人鼻酸。儿时记忆中的年味，浓浓的乡愁，以及“民以食为天”的对大自然的敬畏，所有的真情实意分分钟戳中泪点。
这样看来，《舌尖上的新年》与《舌尖上的中国》似乎又是相似的：第一遍，留下的是口水，第二遍，翻滚的就是眼泪。

► 说到《舌尖上的中国》，就绕不开一个人：陈晓卿。

作为火遍全国的美食纪录片《舌尖上的中国》总导演，名声在外的“扫街嘴”，写了十余年专栏的资深美食作家，陈晓卿却说，自己不是美食家，只能算作“美食工作者”。
似乎大家身上都有着一种底蕴，美食家亦然。这种对食物的态度，归根到底是一种生活态度，有了这种底蕴之后，人就是从容的、不慌的。
陈晓卿曾不同场合，多次强调：“其实，世界上最好吃的永远是人。”对他而言，吃什么、在哪里吃这些问题远不如“和谁吃”来得重要，世界上最好吃的永远是人。“与朋友在一起总是特别特别有趣，每次都喝得醉醺醺的，听他们说一些特别奇怪的话，一些思考人类终极问题，美食也因为分享才变得更美好。他们现在都很忙，跟他们约一次都非常难，更是觉得那时候吃人的岁月是特别特别地好。”

从拍《舌尖1》开始，陈晓卿就没打算在“八大菜系”里纠缠，他的目的很明确，“人情比美食更有嚼头”。
用味道编织一个个真实的故事，展示人和食物之间的故事，透过美食来看社会，看到中国的急速变化，中国农业社会结束之前的最后的容颜，正是陈晓卿拍《舌尖2》的良苦用心。
“至味在人间”，人间至味往往酝酿于人与人之间，最好吃的永远是人。这就是陈晓卿对美食的认识。

► 在陈晓卿的眼中，美食很大程度上带有地域性。比如在南方朋友来说，北方从不是美食天堂，而是主食天堂。
南方的大学生打饭，是需要两个饭盆的：一个装菜，一个装饭。多么自然的事情啊！
然而，在北方人看来，这似乎有些繁琐了。北方人大多有传承自父母家餐礼仪，“一瓶一钵足矣”就是这种生活理念的核心。北方人所有被称作“饭”的东西，面条、饸饹以及过年的饺子，无一例外都是装在一个饭碗里的。这种饭菜高度合体的饮食习惯，在朴素的北方其实比较常见。

主食，在中国人的食物清单上的位置，就像它的字面一样重要。农耕民族，有限的土地，不断增长的人口，让中国人对主食有与生俱来的亲切感。传统中餐无论什么菜，最后都要以碳水化合物压轴。家庭烹饪则更加势利，“下不下饭”甚至成了很多菜评判标准。北方是这样，南方也差不多。
刘春，前搜狐副总裁，微博大V，江湖风流人物。按照陈晓卿的观察，刘春吃饭，“无论多高大上的筵席，无论喝酒与否，最后他都要用一碗米饭给饭局画上句号。米饭的吃法也非常一致，舀几勺台面上的残羹，浇在米饭上，大快朵颐。”

对一名已然实现了财务自由的高端人士来说，这种吃法看起来难免有失分寸。而刘春却不以为然，“关于菜汤拌米饭这件事，我讲三点。第一，主食崇拜和祖先崇拜一样，是中华民族的传统；第二，只有小麦和水稻才配叫主食，其他只配叫歧视性的名称：杂粮；第三，孔子云，菜汤拌饭鼎锅刮烂，可见其美味。”
言毕，还不忘总结一下观点：一切不能拌饭的菜，都是耍流氓。
嘿，本是剩菜汤拌米饭的粗陋之事，反而品出了菜与饭的肝胆相照。
说到底，汤泡饭和猪油拌饭、鱼汤泡饼一样，最初动机是因为节俭，美味只是它的副产品。我们这一代的父辈，认为只有主食吃饱，才不会影响孩子发育。为了让我们顺利吃下主食，他们绞尽脑汁，用菜汤、用猪油、用咸菜……比如安徽，最最高级的菜名字就叫“肥西老母鸡”，他们顽固地认为这种鸡汤最适合佐米饭。