什么都不可辜负，特别是蟹子
快到中秋了，说说螃蟹吧，正是肥的时候呢
山东沿海的螃蟹是三疣梭子蟹，学名Portunus trituberculatus，梭子蟹科Portunidae、梭子蟹属。俗名梭子蟹、枪蟹、海螃蟹、海蟹、海虫、水蟹、门蟹、小门子、蝎子、盖鱼、三点蟹、童蟹、飞蟹、烟蟀，英文名Swimming crab。分布于中国辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、福建等海域。一般从南到北，3～5月和9～10月为生产旺季，渤海湾辽东半岛4～5月产量较多。三疣梭子蟹是中国重要的出口畅销品之一，主要输往日本，香港、澳门等国家和地区。（懒，摘自百度百科）
我们的方言叫它蟹子，莱州湾的蟹子尤其有名。
小时候很爱吃这东西，毕竟买的次数少。还是活的蟹子买回来立马上锅，味道特别鲜。我们这蟹子的做法极其简单，撒点盐直接蒸，为的就是吃到蟹子本身的鲜味，甚至不加盐都可以。只有真正新鲜的东西才能经得起纯清蒸的考验，一旦加了重料，螃蟹的味道就变了。
后来条件越来越好，吃蟹子的次数渐渐就多了，五一、十一节日的时候更多，平时不是产蟹旺季的时候也能吃到，尤其是婚宴、寿宴上，蟹子、海参、鲍鱼几乎是标配。然而现在的蟹子却金贵了起来，也是无节制靠海吃海的后果。
听妈妈说，她们小时候，这东西很不值钱，那时候螃蟹还多得很，吃蟹子是挺平常的一件事。捕上来的卖不出去，就堆着等它臭了烂了做肥料，脑补中的我一阵肉疼。
莱州这里有种很生猛的吃法，俗话叫“呛蟹子”，家家户户都会做。螃蟹直到吃的时候都是生的，那种味道仅凭一个鲜美是无法形容出的。
从前的呛蟹子用料很讲究，水里加花椒、大料、大粒儿海盐什么的很多东西，我也知道的不多，现在省事很多，并不拘于原本流传下来的方法，用虾油的、用味极鲜的、用葱姜盐水的都有，愿意加糖可以，愿意加辣椒也可以，只要蟹子够新鲜，不管是怎么做出来的，味道都很好。有点涩的蟹黄摸到馒头尖上，吃一大口，剩下的蟹肉软软滑滑的，直接就能吸出来，从小到大，我理解的入口即化，就是吃呛蟹子的感觉。
吃完了蟹子连剩下的汁儿都是极品，我妈是个心灵手巧又奇思妙想的女人，去年把剩下的汁儿重新熬了一遍杀菌，腌了一小桶姜芽，我这个吃不了姜的人愣是跟着吃了半桶姜芽，有点辣，有点鲜，有点脆，又有点轻微的姜味，总之，是一种无法言说的虐虐的鲜爽感。
习惯了呛蟹子味道的人，一旦离开了家，这种鲜味就成了牵挂（舌尖体），吃货就是这么炼成的（一句话毁掉小清新）。在济南定居了的姑奶奶，每次回家探亲，临走的时候就会收到各家送来的呛蟹子，大家都知道她好这口。送别的给她，会嫌沉嫌大，会说不方便拿，但“真爱”送到眼前，绝不会推辞，有多少，带多少。从小吃到老，都快成了信仰。
我妈给我打电话，说他们在家里又做了呛蟹子，问我回家以后想吃么，我说你们做的太早，等我回家早就吃完了，妈说再做。
真好，亲妈。
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想把新浪的东西搬到豆瓣来，这是15年夏天刚到北京来不久，刚开始工作，离开了一开始打死也不去，去了也没死，走了还想念的济南，来了当时可想来，没来也没怎么样的帝·都，除了舍友，什么都陌生的要死要活，虽然有老妈陪着一起来，还跟我住了几天，依然觉得这个地方几乎零归属感，送老妈坐上回家的车，自己一个人坐地铁回去，一转身眼泪就下来了。其实我是个很早就独立的人，初中住校半个月不见爹妈没觉得孤独，大学去另一个城市半年不见爹妈也没觉得委屈，反而这么多年过去了，不仅没长进，似乎还退不了不少，只觉得自己被抛在了这里，最亲近的人就要走了。当时不敢擦眼泪，老妈在车上看着呢，进了地铁站，大概也被风干了。
其实来北京也只有4个多月的时间，依然会在电视剧那种俗套的亲情梗里哭的嗞哇乱叫，一个人坐地铁回家的时候会想念家里的晚饭，所幸暂时还没后悔，所幸爹妈虽然不看好我自己在外面漂着，依然无条件的支持我，撒浪嘿哟。
山东沿海的螃蟹是三疣梭子蟹，学名Portunus trituberculatus，梭子蟹科Portunidae、梭子蟹属。俗名梭子蟹、枪蟹、海螃蟹、海蟹、海虫、水蟹、门蟹、小门子、蝎子、盖鱼、三点蟹、童蟹、飞蟹、烟蟀，英文名Swimming crab。分布于中国辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、福建等海域。一般从南到北，3～5月和9～10月为生产旺季，渤海湾辽东半岛4～5月产量较多。三疣梭子蟹是中国重要的出口畅销品之一，主要输往日本，香港、澳门等国家和地区。（懒，摘自百度百科）
我们的方言叫它蟹子，莱州湾的蟹子尤其有名。
小时候很爱吃这东西，毕竟买的次数少。还是活的蟹子买回来立马上锅，味道特别鲜。我们这蟹子的做法极其简单，撒点盐直接蒸，为的就是吃到蟹子本身的鲜味，甚至不加盐都可以。只有真正新鲜的东西才能经得起纯清蒸的考验，一旦加了重料，螃蟹的味道就变了。
后来条件越来越好，吃蟹子的次数渐渐就多了，五一、十一节日的时候更多，平时不是产蟹旺季的时候也能吃到，尤其是婚宴、寿宴上，蟹子、海参、鲍鱼几乎是标配。然而现在的蟹子却金贵了起来，也是无节制靠海吃海的后果。
听妈妈说，她们小时候，这东西很不值钱，那时候螃蟹还多得很，吃蟹子是挺平常的一件事。捕上来的卖不出去，就堆着等它臭了烂了做肥料，脑补中的我一阵肉疼。
莱州这里有种很生猛的吃法，俗话叫“呛蟹子”，家家户户都会做。螃蟹直到吃的时候都是生的，那种味道仅凭一个鲜美是无法形容出的。
从前的呛蟹子用料很讲究，水里加花椒、大料、大粒儿海盐什么的很多东西，我也知道的不多，现在省事很多，并不拘于原本流传下来的方法，用虾油的、用味极鲜的、用葱姜盐水的都有，愿意加糖可以，愿意加辣椒也可以，只要蟹子够新鲜，不管是怎么做出来的，味道都很好。有点涩的蟹黄摸到馒头尖上，吃一大口，剩下的蟹肉软软滑滑的，直接就能吸出来，从小到大，我理解的入口即化，就是吃呛蟹子的感觉。
吃完了蟹子连剩下的汁儿都是极品，我妈是个心灵手巧又奇思妙想的女人，去年把剩下的汁儿重新熬了一遍杀菌，腌了一小桶姜芽，我这个吃不了姜的人愣是跟着吃了半桶姜芽，有点辣，有点鲜，有点脆，又有点轻微的姜味，总之，是一种无法言说的虐虐的鲜爽感。
习惯了呛蟹子味道的人，一旦离开了家，这种鲜味就成了牵挂（舌尖体），吃货就是这么炼成的（一句话毁掉小清新）。在济南定居了的姑奶奶，每次回家探亲，临走的时候就会收到各家送来的呛蟹子，大家都知道她好这口。送别的给她，会嫌沉嫌大，会说不方便拿，但“真爱”送到眼前，绝不会推辞，有多少，带多少。从小吃到老，都快成了信仰。
我妈给我打电话，说他们在家里又做了呛蟹子，问我回家以后想吃么，我说你们做的太早，等我回家早就吃完了，妈说再做。
真好，亲妈。
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想把新浪的东西搬到豆瓣来，这是15年夏天刚到北京来不久，刚开始工作，离开了一开始打死也不去，去了也没死，走了还想念的济南，来了当时可想来，没来也没怎么样的帝·都，除了舍友，什么都陌生的要死要活，虽然有老妈陪着一起来，还跟我住了几天，依然觉得这个地方几乎零归属感，送老妈坐上回家的车，自己一个人坐地铁回去，一转身眼泪就下来了。其实我是个很早就独立的人，初中住校半个月不见爹妈没觉得孤独，大学去另一个城市半年不见爹妈也没觉得委屈，反而这么多年过去了，不仅没长进，似乎还退不了不少，只觉得自己被抛在了这里，最亲近的人就要走了。当时不敢擦眼泪，老妈在车上看着呢，进了地铁站，大概也被风干了。
其实来北京也只有4个多月的时间，依然会在电视剧那种俗套的亲情梗里哭的嗞哇乱叫，一个人坐地铁回家的时候会想念家里的晚饭，所幸暂时还没后悔，所幸爹妈虽然不看好我自己在外面漂着，依然无条件的支持我，撒浪嘿哟。
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