不能到达的地方才叫远方（伪文青游记爆款标题）
在广州的11年间，云南是永恒的话题，彩云之南，雪山布衣，苍山洱海。种种规划，都未成行。直到今年9月底，突然手痒买了机票，定了酒店，拉上小杨，不得不去。
离开燥热的广州，一出昆明机场就吹到凉凉的秋风，看到渐层的黄昏晚霞，第一印象不错。连夜赶往大理，在洱海边的白族小村子住了一周。村子处于半开发状态，有很多外地人沿着洱海边建民宿，不过好在村子够大，很多本地居民还是正常居住，上班，清早起来巷子里都是骑着电动车上班的本地年轻人，我们每次出门都要经过村民自发形成的小菜市场，白族老奶奶们在卖洱海鲫鱼和不知名的各种青菜，唯一认得的生菜长得也跟内地不一样，晒得黝黑发亮的大叔在卖猪肉，很神奇，大理人很爱猪肉，小市场的红肉也只有猪肉。我这种菜市场爱好者，每天都能顺路逛逛本地市场，实在开心。
这里白族老奶奶们都穿着自己染的布衣，各种深浅不一的蓝色，整洁干净，头发整理地一丝不乱，有的年纪70多了，还在背一捆捆稻谷，柴火。第一天早上7点在七弯八拐的巷子里迷路，怎么都找不到客栈，路上行人稀少，云南7:30天才大亮，附近只看到有老人家在扫地，只能碰碰运气问问她，没想到她讲一口流利的汉语，思维清晰，热心地帮我们弄清的路线。听说白族是母系社会，奶奶外婆是当家的，出门养家，重活家务都是女生做，男人嘛就负责打打牌，偶尔带带小孩。本地出租车司机大叔跟我们感叹说，这里的男人呀太懒，千百年来也被女人们惯成这样了。双方都甘之如饴，或者磨合到平衡，都是合理的存在。
洱海边转了一天，蓝天白云确实不负盛名，湖水在烈日下呈现暗蓝色，游人稀少，湖边湿地里有各种虫鸣鸟叫，清一色装备的阿姨们在炸着一模一样的洱海鱼虾和洋芋，树底下有老人隐藏在草丛中钓鱼，看到我们走过来收了鱼竿，对着湖水发了会呆。远远看到三个男生，坐在湖边的乱石滩上聊天，弹吉他，唱歌，走近了，看到弹吉他的小哥貌似累了，只剩下其中一位小声清唱。
买了一个大红石榴，跟小杨两个人坐在湖边的石凳上，吃了很久，在后来的旅程中，几乎天天在吃石榴，街上也到处是鲜榨石榴汁的小摊，连我这个石榴狂热者也举手投降，到最后一天看到石榴拔腿就撤，当然这是后话。
午饭时间，在路边找了家门脸小小，干净的家庭饭馆吃饭，先生负责点菜，收钱，太太和老奶奶炒菜，还有一个阿姨摘菜，带客人入座，放假的小朋友帮忙洗菜，一团热闹气，阿姨问我们要不要坐在院子里，边走边带我们从侧门进入一个很大的花园院子，原来旁边的四层小楼都是他们家的，花木满园，树下摆了三桌，院中还辟出一小块地种青菜，喂鸡，养狗。地上刚用水洗过，难得在树下吃饭，一片小叶子和灰尘都木有，洁癖患者已被治愈。连着在他们家吃了一周的饭,走地鸡版本的黄焖鸡最好吃，老奶奶看到我们家妹妹一直微笑，还给了他家自己吃的一些瓜子，豆子当饭前小零食。奶奶说我们坐的石座椅上方是一颗柿子树，所有的柿子被食客们刚刚吃完，我们来晚了，大理的柿子也好吃。
住的才村离大理古城很近，公交车10分钟可以到达。在城门口遇到了据说有20年历史的烤饵块摊子，味道怎么说呢， 就跟大理古城一样，算正常，可离想象中的期待有差距。脑洞中的大理应该充满非汉族味，城门高大，背靠巍峨苍山，转角就能遇到暗器和江湖中人，石板街上有来往的马帮的铜铃声。看到的大理城，却有一种纯朴甚至寒酸味，城门低矮，城中尽是小清新们在土砖房子里开的格式咖啡馆和手工艺品，明信片店，每一家餐厅都跟云南菜没啥关系，老板都有一口川音或东北口音。洋人街毫无可玩处，人民路成了小清新重灾区，义乌小商品市场“工艺品”集散地。从小在荆州长大，感觉荆州的城墙跟博物馆可看性都高于大理。当然，这是在我们还没去大研古城之前的感受，跟丽江大研比，大理简直是大家闺秀。
去的那天刚好是中秋节，游客不多，摆摊的本地人也纷纷5，6点就提前收摊回家过节，看到一家卤味摊前面排了长队，而且都是本地阿姨说要买回家过节的，混在里面买了点卤猪头肉，猪舌，里面还很贴心的送了白萝卜丝和两种蘸水。提着卤味，在古城外围的住宅区逛了逛，遇到了很多上晚自习的初高中生们，校服难得可以看，三三两两一遍吃烤饵块，一遍聊天嬉笑，慢慢走去学校。
找了一天去了背包客们推崇的喜洲海舌公园，三轮车师傅带我们走了一遍环海路，海舌公园实际是洱海中的一个半岛，公园门口是长长的稻田，白杨堤，一派浑然天成的田园风光，公园入口竟然有最爱的竹林小道，三面环洱海，中间是稀疏的松林和草坪，几乎看不到人工的痕迹，一些小朋友在草地上打滚。很神奇的是，这里的洱海颜色从浅蓝，蔚蓝，到深蓝有不同的层次，随便一张照片都是桌面。公园里非常安静，只有松树上的鸟叫声，如果不是担心师傅等太久，我们俩会在里面混到天黑才出来。
从小常听老爸哼一首老歌，大理三月风光好，蝴蝶泉边....,加上金老爷子多年小说，影视作品的轰炸，大理成了一个美丽的远方，那里有不一样的语言，音乐，服饰，还有很多传奇故事。现在的大理，自然风光依然很美，苍山上伐木建房，污染洱海的行为也有所收敛，无论本地人，还是做生意的外地人心底里都很珍惜老天爷赏给他们的礼物。需要约束的反而是源源不断的游客。只是人文风光已难寻，满目的所谓白族民居大多都是新建的仿旧建筑，多年的旅游胜地也让纯朴的民风有了变化。游客的心理总是矛盾，若真是世外桃源的私人景点，恐怕生活环境却是没几个宠坏的城市人能吃得消。
也许是年纪大了，很难被自然风光感动，可大理有洱海秋月，周围一片黑暗寂静，远处的苍山边有隐约的灯光，月光洋洋洒洒，毫不吝啬，涛声轻柔，凉风习习，吹得人手脚冰冷，可此时的洱海月色好像有一种魔力，温柔，安静，又有一点神秘，月光下可以看到近处的湖里矗立着一棵棵枯木。没有光害，躺在躺椅上，头顶就是满天繁星，这种自然产生的绵长吸引力会永远留在心里。
虽然全副武装，几乎成了伊朗妇女装扮，全身还是被大理热烈的阳光晒黑，脚活生生地被晒出了黑白双色，空气干燥到流鼻血，大理果然是马背上的江湖女侠，倾国倾城，个性倔强。
我们一到束河就被治愈，阳光变得柔和，空气中有了久违的水分。束河实在太像江南小家碧玉，除了雪山融水，冰泉凛冽，水质比江南要好很多。每家门口都在泉水中冰着当地名叫风花雪月的啤酒，有的餐厅直接把最挑水质的三文鱼养在了水渠里，我们也学着在泉水中洗菜，洗水果的当地人，直接在街边的泉水中洗了丽江血桃吃，不知道是水甜还是桃子甜，两个人一吃到冰冰的桃子都忍不住嘴角上扬。
白天逛了茶马古道的博物馆，除了1，2条主街，束河最好的就是，好多小巷子里的院子，房子都很美，还没住人，非常安静，走在这里除了老是碰到拍婚纱照的一对情侣，街上空无一人。再转一个方向，泉水旁边，离主街不到50米的地方，是一大片菜地，菜园周围种了一圈三角梅，菜地主人们在里面悠闲的锄地，往山坡上走又是一条工艺品，民宿街， 毫无违和感。晚上听了一家刚开张的民谣酒吧歌手，唱了一首小杨喜欢的斑马斑马，整家店就我们两个人，楼下路灯照着青石板巷道。
为了汪老饕的安利，专门安排了一天在昆明，清晨的翠湖看到了好多松鼠，还有打太极晨练的老人家，云大晃了大半天，据说当年西南联大拆伙的时候，很多东西都当地送给了云大，本来想去联大旧址所在的云师大看看，想想以大天朝的风格，旧址估计也就剩了一座碑。为什么很多人怀恋民国风呢，除了矫情外，我想还是因为审美的因素。仔细想想，无论大城市还是小景点，只要是49年以后的建筑几乎都无法正常观看，民国以及以前的，每个朝代都有不同的美，不信可以去南京看看。
中午问了一路的人，无人知道福照楼怎么走，最后又是一位卖泡菜的奶奶，几乎画出了路线图跟我们指了路，即使她说只要10分钟，我们走了30分钟，但大方向没错，真不容易找到了隐藏在居民区的百年老店，生意惨淡，心心念念的汽锅鸡是温热的，凉拌米线可以吃，凉拌猪肝很好吃，两层的店只有3小桌客人。一看就是国企风格，好好的金字招牌又被糟蹋了。汪老泉下有知，不知作何感想。意外发现，广州的云南菜比云南的云南菜要好吃很多。
想要去的地方应该马上去，就像刘瑜说的，50岁才买到25岁想要的裙子，早已索然无味。
年纪渐长后，其实不应该奢求被感动。
离开燥热的广州，一出昆明机场就吹到凉凉的秋风，看到渐层的黄昏晚霞，第一印象不错。连夜赶往大理，在洱海边的白族小村子住了一周。村子处于半开发状态，有很多外地人沿着洱海边建民宿，不过好在村子够大，很多本地居民还是正常居住，上班，清早起来巷子里都是骑着电动车上班的本地年轻人，我们每次出门都要经过村民自发形成的小菜市场，白族老奶奶们在卖洱海鲫鱼和不知名的各种青菜，唯一认得的生菜长得也跟内地不一样，晒得黝黑发亮的大叔在卖猪肉，很神奇，大理人很爱猪肉，小市场的红肉也只有猪肉。我这种菜市场爱好者，每天都能顺路逛逛本地市场，实在开心。
这里白族老奶奶们都穿着自己染的布衣，各种深浅不一的蓝色，整洁干净，头发整理地一丝不乱，有的年纪70多了，还在背一捆捆稻谷，柴火。第一天早上7点在七弯八拐的巷子里迷路，怎么都找不到客栈，路上行人稀少，云南7:30天才大亮，附近只看到有老人家在扫地，只能碰碰运气问问她，没想到她讲一口流利的汉语，思维清晰，热心地帮我们弄清的路线。听说白族是母系社会，奶奶外婆是当家的，出门养家，重活家务都是女生做，男人嘛就负责打打牌，偶尔带带小孩。本地出租车司机大叔跟我们感叹说，这里的男人呀太懒，千百年来也被女人们惯成这样了。双方都甘之如饴，或者磨合到平衡，都是合理的存在。
洱海边转了一天，蓝天白云确实不负盛名，湖水在烈日下呈现暗蓝色，游人稀少，湖边湿地里有各种虫鸣鸟叫，清一色装备的阿姨们在炸着一模一样的洱海鱼虾和洋芋，树底下有老人隐藏在草丛中钓鱼，看到我们走过来收了鱼竿，对着湖水发了会呆。远远看到三个男生，坐在湖边的乱石滩上聊天，弹吉他，唱歌，走近了，看到弹吉他的小哥貌似累了，只剩下其中一位小声清唱。
买了一个大红石榴，跟小杨两个人坐在湖边的石凳上，吃了很久，在后来的旅程中，几乎天天在吃石榴，街上也到处是鲜榨石榴汁的小摊，连我这个石榴狂热者也举手投降，到最后一天看到石榴拔腿就撤，当然这是后话。
午饭时间，在路边找了家门脸小小，干净的家庭饭馆吃饭，先生负责点菜，收钱，太太和老奶奶炒菜，还有一个阿姨摘菜，带客人入座，放假的小朋友帮忙洗菜，一团热闹气，阿姨问我们要不要坐在院子里，边走边带我们从侧门进入一个很大的花园院子，原来旁边的四层小楼都是他们家的，花木满园，树下摆了三桌，院中还辟出一小块地种青菜，喂鸡，养狗。地上刚用水洗过，难得在树下吃饭，一片小叶子和灰尘都木有，洁癖患者已被治愈。连着在他们家吃了一周的饭,走地鸡版本的黄焖鸡最好吃，老奶奶看到我们家妹妹一直微笑，还给了他家自己吃的一些瓜子，豆子当饭前小零食。奶奶说我们坐的石座椅上方是一颗柿子树，所有的柿子被食客们刚刚吃完，我们来晚了，大理的柿子也好吃。
住的才村离大理古城很近，公交车10分钟可以到达。在城门口遇到了据说有20年历史的烤饵块摊子，味道怎么说呢， 就跟大理古城一样，算正常，可离想象中的期待有差距。脑洞中的大理应该充满非汉族味，城门高大，背靠巍峨苍山，转角就能遇到暗器和江湖中人，石板街上有来往的马帮的铜铃声。看到的大理城，却有一种纯朴甚至寒酸味，城门低矮，城中尽是小清新们在土砖房子里开的格式咖啡馆和手工艺品，明信片店，每一家餐厅都跟云南菜没啥关系，老板都有一口川音或东北口音。洋人街毫无可玩处，人民路成了小清新重灾区，义乌小商品市场“工艺品”集散地。从小在荆州长大，感觉荆州的城墙跟博物馆可看性都高于大理。当然，这是在我们还没去大研古城之前的感受，跟丽江大研比，大理简直是大家闺秀。
去的那天刚好是中秋节，游客不多，摆摊的本地人也纷纷5，6点就提前收摊回家过节，看到一家卤味摊前面排了长队，而且都是本地阿姨说要买回家过节的，混在里面买了点卤猪头肉，猪舌，里面还很贴心的送了白萝卜丝和两种蘸水。提着卤味，在古城外围的住宅区逛了逛，遇到了很多上晚自习的初高中生们，校服难得可以看，三三两两一遍吃烤饵块，一遍聊天嬉笑，慢慢走去学校。
找了一天去了背包客们推崇的喜洲海舌公园，三轮车师傅带我们走了一遍环海路，海舌公园实际是洱海中的一个半岛，公园门口是长长的稻田，白杨堤，一派浑然天成的田园风光，公园入口竟然有最爱的竹林小道，三面环洱海，中间是稀疏的松林和草坪，几乎看不到人工的痕迹，一些小朋友在草地上打滚。很神奇的是，这里的洱海颜色从浅蓝，蔚蓝，到深蓝有不同的层次，随便一张照片都是桌面。公园里非常安静，只有松树上的鸟叫声，如果不是担心师傅等太久，我们俩会在里面混到天黑才出来。
从小常听老爸哼一首老歌，大理三月风光好，蝴蝶泉边....,加上金老爷子多年小说，影视作品的轰炸，大理成了一个美丽的远方，那里有不一样的语言，音乐，服饰，还有很多传奇故事。现在的大理，自然风光依然很美，苍山上伐木建房，污染洱海的行为也有所收敛，无论本地人，还是做生意的外地人心底里都很珍惜老天爷赏给他们的礼物。需要约束的反而是源源不断的游客。只是人文风光已难寻，满目的所谓白族民居大多都是新建的仿旧建筑，多年的旅游胜地也让纯朴的民风有了变化。游客的心理总是矛盾，若真是世外桃源的私人景点，恐怕生活环境却是没几个宠坏的城市人能吃得消。
也许是年纪大了，很难被自然风光感动，可大理有洱海秋月，周围一片黑暗寂静，远处的苍山边有隐约的灯光，月光洋洋洒洒，毫不吝啬，涛声轻柔，凉风习习，吹得人手脚冰冷，可此时的洱海月色好像有一种魔力，温柔，安静，又有一点神秘，月光下可以看到近处的湖里矗立着一棵棵枯木。没有光害，躺在躺椅上，头顶就是满天繁星，这种自然产生的绵长吸引力会永远留在心里。
虽然全副武装，几乎成了伊朗妇女装扮，全身还是被大理热烈的阳光晒黑，脚活生生地被晒出了黑白双色，空气干燥到流鼻血，大理果然是马背上的江湖女侠，倾国倾城，个性倔强。
我们一到束河就被治愈，阳光变得柔和，空气中有了久违的水分。束河实在太像江南小家碧玉，除了雪山融水，冰泉凛冽，水质比江南要好很多。每家门口都在泉水中冰着当地名叫风花雪月的啤酒，有的餐厅直接把最挑水质的三文鱼养在了水渠里，我们也学着在泉水中洗菜，洗水果的当地人，直接在街边的泉水中洗了丽江血桃吃，不知道是水甜还是桃子甜，两个人一吃到冰冰的桃子都忍不住嘴角上扬。
白天逛了茶马古道的博物馆，除了1，2条主街，束河最好的就是，好多小巷子里的院子，房子都很美，还没住人，非常安静，走在这里除了老是碰到拍婚纱照的一对情侣，街上空无一人。再转一个方向，泉水旁边，离主街不到50米的地方，是一大片菜地，菜园周围种了一圈三角梅，菜地主人们在里面悠闲的锄地，往山坡上走又是一条工艺品，民宿街， 毫无违和感。晚上听了一家刚开张的民谣酒吧歌手，唱了一首小杨喜欢的斑马斑马，整家店就我们两个人，楼下路灯照着青石板巷道。
为了汪老饕的安利，专门安排了一天在昆明，清晨的翠湖看到了好多松鼠，还有打太极晨练的老人家，云大晃了大半天，据说当年西南联大拆伙的时候，很多东西都当地送给了云大，本来想去联大旧址所在的云师大看看，想想以大天朝的风格，旧址估计也就剩了一座碑。为什么很多人怀恋民国风呢，除了矫情外，我想还是因为审美的因素。仔细想想，无论大城市还是小景点，只要是49年以后的建筑几乎都无法正常观看，民国以及以前的，每个朝代都有不同的美，不信可以去南京看看。
中午问了一路的人，无人知道福照楼怎么走，最后又是一位卖泡菜的奶奶，几乎画出了路线图跟我们指了路，即使她说只要10分钟，我们走了30分钟，但大方向没错，真不容易找到了隐藏在居民区的百年老店，生意惨淡，心心念念的汽锅鸡是温热的，凉拌米线可以吃，凉拌猪肝很好吃，两层的店只有3小桌客人。一看就是国企风格，好好的金字招牌又被糟蹋了。汪老泉下有知，不知作何感想。意外发现，广州的云南菜比云南的云南菜要好吃很多。
想要去的地方应该马上去，就像刘瑜说的，50岁才买到25岁想要的裙子，早已索然无味。
年纪渐长后，其实不应该奢求被感动。
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