泰国下馆子小记

跟草皮小姐对于吃的观点很相近，地道屌丝小馆偶尔会有惊喜，要不索性高大上米其林餐厅，不上不下的餐馆往往是最没吃头的。遵循此理，在泰国去吃了在《restaurant》杂志排上号的顶尖餐厅，也吃遍了各种夜市路边摊。但是十多天的一日三餐，总不可能顿顿这样解决，还是得靠中等小馆子撑起来。尤其在泰国性价比这么高的国家，吃几顿中上档的大餐也不会饿瘪钱包。
曼谷
建兴酒家
                
                
曼谷首当其冲一定不会被忽略的肯定是建兴酒家（Somboon Seafood），许崧曾把它名为自己的曼谷食堂，放话出来说，“如果我在曼谷只有一顿饭的功夫，你上建兴来找我，我准在那里。”意思很明显，这是一间水准稳定、可以直接walkin而且不耗功夫的餐馆。
第一次去建兴酒家的状态只能用惨烈来形容，从老挝边境城市廊曼坐一夜火车到曼谷，没吃没喝接近20小时，到旅舍放下行李，顾不上洗澡换衣服，打了个突突车，顶着一身油腻就杀往最近的建兴酒家了。一个人在中餐厅吃饭永远是个悲剧，左思右量，点了个蒜炒含羞草和生蚝炒鸡蛋，一杯饮料一碗饭，无比凄凉。
                
                
                
                
刚才仿佛被饥饿蒙蔽了心智，吃饱后才发现穿着东南亚麻布衫兜风裤和人字拖的自己，正坐在当地一家较高档的海鲜餐厅里，一人占据了张四人桌，在两位白衬衫侍者的众目睽睽下扫荡一空。当这里是快餐店呢？
胃已饿得失去知觉的情况下，往往舌头也是麻木的。填满饥饿之沟壑的满足感很容易被大脑直接转换成“好吃”的信号输出。这信号转换成一种条件反射，若在曼谷待上那么四五天，不去趟建兴总好像缺了点什么，但说建兴酒家是曼谷必须造访的餐馆，倒也不见得，却是综合味道、环境、价格来说最值得的。
                
                
在建兴酒家吃过三顿饭，人数从一变到二再到三，这意味着点菜的数量也成正比上升。人多力量大，这句话在吃中餐时完美地体现了出来。这次去的是central embassy商场楼上的分店，大概我的运气就是跟建兴过不去，一大早从大城坐小巴出发，进曼谷的时候碰上百年难遇的大堵车，活生生在胜利广场给闷了两个小时，到店的时候快下午两点，又是饿死鬼转世的状态，还提着箱子，背着大背包，三个人浩浩荡荡。就连这种时段，也是小小等了下位才入座。
雷打不动的咖喱炒蟹、含羞草、蚝仔烙，试了试menu上的推荐菜品“泰国茶叶鱼”，另外加了个中华时蔬拼盘。
                
                
                
                
                
                
回来一查，发现建兴酒家官网的中文和日文界面是颠倒的，日语菜单简明易懂地写着“炸雷鱼”，中文名叫令人摸不着头脑的“鳢鱼迷路”，盘子里好好一条鱼怎么迷路了，不过中餐菜名本来就喜欢抽象，比起那些“佛跳墙”“龙虎斗”也是直白多了。
                
                
但真是便宜啊，连酒水算下来不过300块，而且爸爸一般是啤酒4瓶起点的。味道环境都是属于比上不足比下有余，出品稳定，妥妥的中流砥柱。如果说只有一顿饭的功夫，去一趟建兴总不会错，难怪许崧总这么干来着。
笑笑酒楼
发现许崧老师跟我的口味蛮相合之后，继而又去了他在《不去吃会死》里用上“登峰造极”一词的笑笑酒楼，位于耀华力路后面的巷子里，名字就带有浓浓的潮汕味，果然，据说是唐人街少数几家能吃到潮州鱼生的餐馆，虽然没有廖两成和老四出名，却是当地潮汕侨民最喜欢的去出。
                
                
酒楼缩在另一家声势浩大的海鲜酒家二层，楼梯铺着红毯，扶手上少见地装着升降轮椅装置，想必也有不少老年来客。房间也根本不像酒楼的大堂，倒像是老板自己家的客厅。
老板娘带着眼镜坐在大厅中央看报纸，角角落落里都是些佛龛啊篮子啊塑料袋啊，零碎杂物东一堆西一堆，碗垒成高高一叠就这么放在摇摇欲坠的柜子上，以连我这么一个不拘小节的人都觉得没法下脚。墙壁几乎被各种家庭合照占据，还有挂歪的日历，关键是居然还挂着两大副黑白遗像，照片里的老爷子炯炯有神地盯着我。
                
                
差点要退出去的时候有人来迎客了，我们来太早，是晚上第一桌客人。出于一般心理，跑到一间不熟悉又空空荡荡的餐厅总是有点慌，总感觉被骗进了一家磨刀霍霍等着宰人的黑店。突然眼睛一斜，瞄到有两个大圆桌上摆着“预约席”的牌子，算是吃了颗定心丸，除去店家自己摆着当幌子的状况，想来有人预约应该不会太差。
                
                
孙子辈模样的中年人给我们上了一盘普洱茶，我们被菜单搞得晕头转向时，一位走一步要颤三颤的老阿伯过来了，手里拿着个小本本，等候点菜，看上去是老板。先立马把鱼生点了，但是我又对肉类忌口太多，纠结之下点了个蚝仔烙、虾炒黑胡椒、生炒芥兰、蟹肉炒饭，爸爸一听急了，忙说加个炸猪大肠。结果一顿下来，这是唯一点失败的菜。
                
                
                
                
                
                
我没在日本以外的地方吃过鱼生，当年去顺德也错过了机会，大概是冥冥中注定要我千里迢迢跑来曼谷一尝究竟。片好的鲩鱼一圈圈铺在红底盘子上，洒满了芝麻，小碟里的配料有菜脯丝、葱丝、黄瓜片甚至空心菜，另外两个小碗似乎是芝麻酱，结果一蘸就傻眼了，太甜了，那种很泰国的甜，至少跟我心中的潮汕味差了十万八千里。
                
                
过不久，果然来了两桌银发斑斑的老年人团体，呼朋唤友地坐下了。后来回看许老师的描述，“老板是个老得看不出年纪的爷爷，但凡是事必躬亲。坐在背后的一桌客人，全像是唐人街大佬般的人物，统统六十岁以上，被一个后生请来聚头，像极了年轻人拜码头的场面。”
人家是2005年去的，已经过去十年，这气氛甚至连出场人物的设定都如出一辙，仿佛特意安排好的剧本。这么具有复古感的气氛，宛如穿越回香港老电影。
一顿下来2390泰铢，包括三瓶啤酒，人民币400多一点，量也不多，按泰国的标准来说性价比并不高。在东南亚旅行很容易撞到大陆已失传的古早味，
呆在曼谷的最后一晚，终于还是败给自己的日本胃，在central world楼上一家寿喜烧前停下来再也走不动了。模式都跟日本一样，“食べ放题”，即规定时间内任吃。跟日本的矜持完全不同，里面的服务生一个个都是“反正吃的不是我的钱”的样子，刚准备夹起盘里的最后一片牛肉，立刻给我们端上三盘新的，也不问问我们是不是撑到死。
                
                
牛肉是快餐水准，锅里先放了酱汁再下肉，完全不及格。一直讨厌“畅吃”这种形式，本来追求的又不是吃饱，尤其那种什么日本料理自助餐，根本就违背了日料的精神，无非是去拿一堆看上去最贵价的东西胡吃一通，好像吃回本钱的良好感觉在作祟罢了。对畅吃也不能有过高要求，本来只是想过下寿喜烧的瘾而已嘛。
类似的还有一间很火的连锁火锅店叫MK，几乎在各个商圈的百货大楼都能看到，在这么个重口味的国家，用的是清汤锅，走的是不同寻常的路子。
                
                
                
                
清迈
Raming tea house
这家洛明茶屋是意外中的一个惊喜，当时在烈日当头的宁曼路遍寻不到一间合适的餐馆，随便走进一家咖啡馆喝东西休息，于是打开电脑，翻到清迈骆驼书，于是看到了“Raming tea house”，当机立断，收拾东西打上一辆双条车就往古城东边奔去。
                
                
                
                
然而还有一个小插曲，司机没搞明白地址，把我们放在茶屋对面的寺庙前，拿了钱就一溜烟跑掉了，根本不管是否把客人送到真正要去的地方。既来之，那就顺便逛一下好了。走进去才发现这个庙好像来头不小，院子里停满统一颜色的突突车，似乎来了几个中国旅行团，而庙前的草地却像个雕塑公园，尽是些古里古怪的斑马、猴子的动物雕塑，跟金光灿灿的寺庙完全不搭。后来才发现这座寺在《泰囧》里出现过，难怪司机默认我们几个中国人要来的地方是这里了。
走进洛明茶屋得穿过一个类似破败工艺品陈列室的地方，里面是一栋浅绿色的西式大房子，后边带个绿色植被全覆盖的院子，环境倒是挺优雅，窗户、柱子上都有木质雕花，带灯的复古铜吊扇，要是食物棒就更好了。
                
                
点了推荐的龙眼牛肉咖喱，以及青咖喱鸡肉饭、蔬菜春卷、沙爹鸡肉和泰式奶茶，错过了午饭，这诱人的下午茶简直是狼吞虎咽地解决了。加入新鲜龙眼的泰式咖喱还是第一次吃，龙眼肉淡淡的清甜味和辛辣味中和在一起，产生奇妙的味觉反应，绿咖喱里的椰奶恰到好处，用电扇送出潮热的风来下冰啤酒，温度刚刚好。
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
洛明茶屋给我的整体感觉是优雅，套用三岛由纪夫先生说的，只要毫无野心，就是优雅。这种优雅在日本不多见，泰国却比比皆是。
                
                
Galae restaurant
住Airbnb，最大的期望就是房东推荐一间很local的餐厅，清迈就如愿以偿了。当时住在米米家，房东是移民去泰国的中国人，还是我大学校友来的，位置在清迈大学后门，离素贴山不远，到了晚上门口就是青春洋溢的大学黑暗料理一条街。
在清迈还剩最后一个晚上，本来想着随便吃点什么小火锅之类打发，突然收到房东的消息，推荐家附近一间泰式餐厅叫“Galae”，看位置似乎要走进山里一些，不清楚能否步行到达，还是打了辆双条，一路指挥着司机左转、前行、上坡，直到在餐馆前停下，司机才恍然大悟，又惊又喜地对着我用泰语乱喊，看来果然是到了一间当地人才懂的餐厅。
                
                
Galae靠山邻水而建，露天桌椅全坐满了人，而且几乎都是本地人，有花有草环境是挺清幽，却流露出一股很直白的大排档味道，无非是上点档次的大排档。
看一家餐馆是否接地气其实很简单，如果80%以上都是游客的，肯定好不到哪里去。
                
                
古城里那间名气很大的泰北菜馆Huen Phen就是最好例证。几年前来过一次，不觉得有那么差，餐厅布置成琳琅满目的博物馆式样，很多泰国风情的小物件，倒是挺别致的，食物不好不坏倒也说得过去。这次恰好路过，就说回访一下看看，没想到失望之极，店内大概全是中国游客，点了几个菜，结果端出来之后对比菜单上的图片，不相似程度高到简直认不出哪个是哪个。食物、服务都差劲、敷衍之极，典型的火了之后就开始做游客的“反正只来一次”生意。
                
                
幸亏后来遇到Galae，总算消了心头之愤。
在东南亚坐露天座位真的算不上是一个好选择，要准备充足的防蚊驱虫水不说，泰国菜本来就辛辣重口，顿时浑身冒汗。然而天公作美，刚上来一个鱼就下起了雨，服务生小哥们奔走相告，我们一众客人自己端起碗筷，随着大流跑进市内餐厅避雨，冷气充足，再来个三五盆辣咖喱都不怕了。
                
                
                
                
Galae的菜就是老老实实的样子，不张扬不花哨，但是很真心实意，味道都在点上， 鱼肉绿咖喱、鸡肉红咖喱、冬阴功汤、青木瓜沙拉，样样都很精彩，最突出的是那个燕麦炸大虾，配上酸辣的酱汁，外边酥脆，里面又鲜嫩。菜好了，酒也送得多，那天爸爸接二连三叫了四五瓶冰镇啤酒。
                
                
                
                
                
                
                
                
干杯，久违的吃货之家三人旅行，在素贴山下那个小小的湖边餐厅里，味道、环境、价格、气氛，所有的一切都在那个刚刚好的舒适点上，感动就在这种时候涌来。离家太久、重聚太珍贵，这真是一去不复返的好时光啊，而之后又将是离别。两天后我从泰国直接飞去埃及，恨嫁心切的你们只有在这一点上，才无条件支持我再次跑到中东去。
最后的最后，说一句老掉牙的台词，在Galae吃饭的时候，才感觉到了"唯美食与爱不可辜负”。