伊朗，千年辉煌不过刹那（五）完

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三十三孔桥

三十三孔桥的背面，可以直接走在水中哟！

像不像瑞士苏黎世那个著名的喷泉？

桥上的“洋葱”图案。

Hasht Behesht Palace 意为“天堂入口”

有的桥上还可以走人

另一座同样出名的Khaju Bridge，桥梁即水坝。

上下两层

围绕着伊玛目广场广场马扎的入口。

桥拱也是大家休息的地方

市场入口

著名的波斯地毯制作过程。

晒地毯。

星期五清真寺门口的纹理

市集

市场内的香料

半个世界 Esfahan伊斯法罕 有些地方的名称甚至盖过它所在的国家，伊斯法罕（Esfahan）便是这样的一个城市，甚至很多人只知道伊斯法罕，却不知道它在伊朗境内。细究她的历史，也就对这种看法不足为奇。建城历史长达2500多年，11至12世纪和16世纪末至18世纪初，古伊朗中曾有两个王朝定都于此，这里更成为丝绸之路开通后南路要站和东西方贸易集散地。千年以前，这里已经云集世界各地的商人及诸多特产，市场相当繁华，从而有了“伊斯法罕半天下”（即“半个世界”之意）的美称。 第一个王朝是11世纪的塞尔柱帝国(Dawlat-i Saljūqiān)，这个帝国相当庞大，领土遍及有今日的伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、高加索、阿富汗、部分中亚国家与阿拉伯半岛的也门、阿曼。当杀遍四方的蒙古人进入中东，伊斯法罕也近乎全毁。今日伊斯法罕的城市样貌，则是奠定于16世纪定都于此的萨菲王朝(Safavid Royal Dynasty)。现代伊朗在领土、文化，还有最重要的伊斯兰什叶派信仰，都是源自于萨菲王朝，难怪伊朗人对于这座故都总是钟爱有加、大力赞扬。 伊斯法罕最著名的，当然是被UNESCO列入世界文化遗产的伊玛目广场(Imam Square)。这是一个长方形的广场，长500米，宽160米，是当年阿巴斯大帝检阅军队和观看马球比赛的广场。在它周围，屹立着一批波斯古代建筑群，市内最繁华的市集也聚集于此。广场没什么特别，但围绕广场的巴扎建筑却是引人入胜，手工精美的波斯地毯、现打铜器，各种香料……各种与生活相关的食物与物品应有尽有。顺便提一下，邮局也在带顶的通道里，游客必到之地。有了这个地标，要怎么游伊斯法罕就比较有头绪了，就是沿着广场四周顺时针或逆时针地游，绝不会迷路。 有一个有趣的点，是当时在现场的我没有发现的，那就是广场中的两座清真寺，伊玛目清真寺（Imam Mosque）与罗浮阿拉清真寺（Lotf Allah Mosque）实际上是非对称的，而是斜斜的朝向西南边，对伊斯兰教有点认识的人一定知道，那是要朝向圣地麦加的方向。但是，为什么不整个广场顺着两个清真寺一起朝向西南建设呢？近代美国作家Donald Wilber（他另一个身分是CIA间谍）给了一个相当合理的解释，他认为这样盖的目的，是为了要让在广场上所有人都能够欣赏清真寺美丽的蓝色圆顶。伊朗大型清真寺的格局在入口处必会有一个有高大的尖拱伊万门，若是盖成直线的对称的格局，巨大的伊万门将会掩盖清真寺后方的蓝色圆顶，若是建造成现在的样子，整座寺院错落的尖塔与圆顶，将会清晰可见。于是这就成了世界上独一无二、刻意让主要建筑物以不对称方式来布局的广场了！下次如果有机会，必定再次观察一下这个独一无二的建筑方式。 鉴于清真寺审美疲劳，这儿就没有再拍照了，照片欠奉。尽管伊玛目广场是最令人注目的焦点，穿越过了灰蒙蒙的旧城区，星期五清真寺（Jamé Mosque of Isfahan）也是所有游人不可错过的地方。这座清真寺，是目前伊斯法罕最古老的清真寺，最早在八世纪就开庙了，现在的样子当然是历代王朝增建修筑而成的。在伊玛目广场上的伊玛目清真寺建好之前，这座清真寺一直是伊斯法罕举办星期五礼拜的主要寺院。等到伊玛目清真寺建好之后，星期五礼拜则就移到那里去举办了。不过星期五之名依旧是保留了下来，成了大家称呼他的名字。 比起在旧城中的各个清真寺，三十三孔桥与沿岸却花费了我最多的时间去闲逛。傍晚时分是河边最美的时候，亦是最能够体现三十三孔桥设计独特的时刻。阳光透过桥孔照映在河上，有许多人直接走到浅浅的河床玩水（自然以男性及小孩为主），坐在河堤上，看着河水通过闸门呼啸而下，看着看着就进入发呆状态。层层的河堤上坐满了发呆的人，说话的人都轻声细语，作为一个外国人坐在那儿，受到了欢迎，糖果直接送来什么的不在话下。 落日余晖、流淌的河水、友善的笑脸、平和安静，不浮躁的社会和生活，是我对伊斯法罕，乃至伊朗此行最大的感触与感动。

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