“印”象瓦拉纳西
古老而神圣的恒河，和这座城市的人们一样，太阳还没升起就从沉睡中醒来，开始一天的忙碌。
远道而来的游客登上小船，一边等待右岸的日出风光，一边观察左岸的人类活动。如果说当地人面对外国人的笑容还含蓄得有那么一点奇怪，那么，在外国游客假装镇静的眼里，也藏匿着对这片土地的讶异与不解。
东方渐白，河面的金色波光闪烁，西岸越发热闹。早起的居民直接使用恒河水刷牙、洗脸、冲澡，甚至洗衣物，泡沫顺流而下；老人、朝圣者祼露上身，站在水中，双手合十，敬仰湿婆，念经默祷，掬起一捧恒河水，一饮而尽，以洗涤心灵；妇女穿着纱丽也走进齐腰深的水中，以河水沐浴全身，面容安详，如入忘我之境；孩子们则依然无忧畅游，欢快嬉戏……
恒河之水“天上来”——大体由西北流向东南。只有在这儿，瓦拉纳西，河水拐个弯，由南向北“往天上流”。顺流而“上”，大小河坛八十多个，神庙、旅馆交错，让人眼花心乱。其中较为著名的玛尼卡尼卡河坛（Manikarnika Ghat），是许多朝圣者人生的最终目的地——如能在此寿终正寝，尸首化为灰烬，并最终归于恒河，则可跳出轮回，荣升天堂。家人一边嘴里高喊着什么，一边合力将逝者抬到柴木之上。火燃烧起来，烟雾冲天，仿佛那就是逝者的灵魂。
再往城的深处去。在民居之间，是庙宇、旅店和各类商铺、食肆，喧闹不已。节庆期间，窄窄的小巷排满了要进庙参拜的男女老少，路上的行人依旧熙熙攘攘，军人持枪在现场戒备，再加上横行的动物和机动车，这儿几乎水泄不通。来自各国各地的嬉皮士无视地上的垃圾和粪便，在路边随便一坐，手持香烟或饮料，高谈阔论。穿街过巷，在某个街角会与Megu Café不期而遇。这家日式料理餐厅的老板娘兼主厨正是日本人。现在，这位跨国娘子每天除了接待顾客，就抱着混血的女儿在餐馆里观看日本儿童节目，带领她学日语。
白天的瓦拉纳西干道都算得上车水马龙，各式商品挤在店铺之中，各大招牌上写满了多国语言。人来人往间，拉客仔一旦咬定猎物便不肯松口，有时也“饥不择食”。沿着大路走，似乎总能把自己带到城市的文化中心——贝纳勒斯印度大学。这座大学建于上世纪初，占地甚广。开放式的校园处处是年轻的面孔。作为专注于弘扬民族传统文化、消弭种姓差异的高等学府，印度大学里有个所有人都可以进入的“新金庙”，比城中的庙宇都要现代、气派，里面供奉印度教大神，墙壁上镌刻经典语录，朴实而颇具启发性。许多学生也喜欢来这里静静呆着，或席地而坐，讨论功课。
夕阳西下，位于城北郊的鹿野苑送走这天的最后一批泰国佛教徒，披上残破的黄金袈裟。佛祖在此初转法轮的故事流传千年，但在印度，佛教终究没能站稳脚跟。鹿野苑凭借悠久的历史，总算争得了“文化遗产”的称号，成为佛家弟子在这个国度最后的精神据点之一，可如今遗址也破败不已，杂草丛生，让人怎么也想象不出千百年前的恢弘。周边兴建起几处佛庙佛塔，似乎企图巩固瓦拉纳西在佛门的地位，却不意让鹿野苑陷入更为落寞、尴尬的境地。
夜幕降临，达萨斯瓦米德河坛（Dasaswamedh Ghat）又开始了每天的例行节目——恒河夜祭。在高音喇叭的宗教歌曲声中，数位婆罗门手持火烛、海螺号、拂尘，面朝恒河舞动起来，凝重而庄严。微风拂来，祭司脸上的汗水仍往下滴。陆上的人们围得里三层外三层，游船载着客人开到正对舞台的岸边。观众中看热闹的游客不少，而一知半解的教徒则更多。他们目不转睛，神情凝滞，时而双手合十，置于胸前；时而跟随音乐，吟唱几句；或献完捐资，往自己额头抹上吉祥痣，就算今夜的完满。
随着台上台下的一声高呼，夜祭曲终人散。回望恒河——这条从“神牛”嘴里喷出的南亚大河，依然不疾不徐地流淌，静静地守护臂弯中的古城——贝纳勒斯。
2014年11月21日 于北京
远道而来的游客登上小船，一边等待右岸的日出风光，一边观察左岸的人类活动。如果说当地人面对外国人的笑容还含蓄得有那么一点奇怪，那么，在外国游客假装镇静的眼里，也藏匿着对这片土地的讶异与不解。
东方渐白，河面的金色波光闪烁，西岸越发热闹。早起的居民直接使用恒河水刷牙、洗脸、冲澡，甚至洗衣物，泡沫顺流而下；老人、朝圣者祼露上身，站在水中，双手合十，敬仰湿婆，念经默祷，掬起一捧恒河水，一饮而尽，以洗涤心灵；妇女穿着纱丽也走进齐腰深的水中，以河水沐浴全身，面容安详，如入忘我之境；孩子们则依然无忧畅游，欢快嬉戏……
恒河之水“天上来”——大体由西北流向东南。只有在这儿，瓦拉纳西，河水拐个弯，由南向北“往天上流”。顺流而“上”，大小河坛八十多个，神庙、旅馆交错，让人眼花心乱。其中较为著名的玛尼卡尼卡河坛（Manikarnika Ghat），是许多朝圣者人生的最终目的地——如能在此寿终正寝，尸首化为灰烬，并最终归于恒河，则可跳出轮回，荣升天堂。家人一边嘴里高喊着什么，一边合力将逝者抬到柴木之上。火燃烧起来，烟雾冲天，仿佛那就是逝者的灵魂。
再往城的深处去。在民居之间，是庙宇、旅店和各类商铺、食肆，喧闹不已。节庆期间，窄窄的小巷排满了要进庙参拜的男女老少，路上的行人依旧熙熙攘攘，军人持枪在现场戒备，再加上横行的动物和机动车，这儿几乎水泄不通。来自各国各地的嬉皮士无视地上的垃圾和粪便，在路边随便一坐，手持香烟或饮料，高谈阔论。穿街过巷，在某个街角会与Megu Café不期而遇。这家日式料理餐厅的老板娘兼主厨正是日本人。现在，这位跨国娘子每天除了接待顾客，就抱着混血的女儿在餐馆里观看日本儿童节目，带领她学日语。
白天的瓦拉纳西干道都算得上车水马龙，各式商品挤在店铺之中，各大招牌上写满了多国语言。人来人往间，拉客仔一旦咬定猎物便不肯松口，有时也“饥不择食”。沿着大路走，似乎总能把自己带到城市的文化中心——贝纳勒斯印度大学。这座大学建于上世纪初，占地甚广。开放式的校园处处是年轻的面孔。作为专注于弘扬民族传统文化、消弭种姓差异的高等学府，印度大学里有个所有人都可以进入的“新金庙”，比城中的庙宇都要现代、气派，里面供奉印度教大神，墙壁上镌刻经典语录，朴实而颇具启发性。许多学生也喜欢来这里静静呆着，或席地而坐，讨论功课。
夕阳西下，位于城北郊的鹿野苑送走这天的最后一批泰国佛教徒，披上残破的黄金袈裟。佛祖在此初转法轮的故事流传千年，但在印度，佛教终究没能站稳脚跟。鹿野苑凭借悠久的历史，总算争得了“文化遗产”的称号，成为佛家弟子在这个国度最后的精神据点之一，可如今遗址也破败不已，杂草丛生，让人怎么也想象不出千百年前的恢弘。周边兴建起几处佛庙佛塔，似乎企图巩固瓦拉纳西在佛门的地位，却不意让鹿野苑陷入更为落寞、尴尬的境地。
夜幕降临，达萨斯瓦米德河坛（Dasaswamedh Ghat）又开始了每天的例行节目——恒河夜祭。在高音喇叭的宗教歌曲声中，数位婆罗门手持火烛、海螺号、拂尘，面朝恒河舞动起来，凝重而庄严。微风拂来，祭司脸上的汗水仍往下滴。陆上的人们围得里三层外三层，游船载着客人开到正对舞台的岸边。观众中看热闹的游客不少，而一知半解的教徒则更多。他们目不转睛，神情凝滞，时而双手合十，置于胸前；时而跟随音乐，吟唱几句；或献完捐资，往自己额头抹上吉祥痣，就算今夜的完满。
随着台上台下的一声高呼，夜祭曲终人散。回望恒河——这条从“神牛”嘴里喷出的南亚大河，依然不疾不徐地流淌，静静地守护臂弯中的古城——贝纳勒斯。
2014年11月21日 于北京
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