最后的匈奴——2009陕西山西的流水账

                
                
1）过华山 停西安 去陕北
   是一趟慢车，中午13点左右才能到西安。
   路过华山，望着窗外漫漫起伏裸露的山脉，不由自主想起那年夜宿华山的一席对话。我终究没有去浪迹天涯，可笑么？可悲么？我轻声问着看不见的你。于是没有回答。
   此刻，如何如何确实已经不再重要，只有这趟旅行才是有意义的，能确定地知道它的起点和终点，或者依靠自己的意志改变它的节奏和过程。不似人生，不知何去，不知何从。
   只要过了这一站，就能告别这一会儿的忧伤。说一句：
   你好，西安。
   出站，就见到高大的城墙环抱着的西安城。
   这是一个比南京更古老的伟大都市。2000多年间，这里飞扬的每一粒尘土，都似乎刚从秦汉和盛唐的时代剥落下来，你甚至能嗅出“大音希声、大象无形”的前秦味道。而今天，这种华贵的古老，已经与现代的浮躁和落寞一起，难分彼此又交相辉映，诠释了今天的西安。
   背着大包的我们没有急于在这个城市逗留，而是立刻买了继续北上的火车票。既然已经在拥挤和熙攘的人群中安然度过了2000多年，再多等些时候也没有什么。我想面对更裸露更粗粝的历史。
   它的名字叫统万城。
   不知道你有没有读过小说《最后的匈奴》，想了解陕西人，居于边塞的黄土高原、喝着羊杂汤、唱着凌厉的秦腔的陕西人，你一定要读这本书。都说陕西人血管里流淌着匈奴的血液。匈奴，就是陕西人永远无法不去正视的一个关键词。
   在中国或者世界历史上，匈奴都像一个不容忽视的榫头。牢牢地把一些足以改变全世界的伟大事件契合在一起。但是这个伟大和神秘的民族，在公元3世纪前后，就集体跨上了马背，向西消失在茫茫的草原中，迄今留下唯一的遗迹，就是统万城。
   
   统万城在陕西省最北部的榆林市，再上就是内蒙的毛乌素沙漠。它应该是我这趟旅程的终极目的。
  
   购买好夕发朝至的火车票。尚有一下午带一晚上的时间，于是去了兵马俑和清真寺回民小吃一条街。兵马俑自然是另一个人间奇迹，应该好好写写。只是这么多年旅行的习惯，已经对热闹和隔离着的景点没有什么兴趣。
  
    吃完小吃回到火车站，发现乘坐的那班火车竟然晚点了，而且是一个多小时。在东部已经久未遇见的事情。在西部终于发生了。