15小时负重徒步稻城-亚丁，海拔2000-4800，无马无背夫。

这是慢游南亚120天旅行手札（川藏、尼泊尔、印度、斯里兰卡）的其中一篇。
好多人以为我是体能超人，其实我只是个身高164cm体重45kg，从小到大体育分数一直徘徊在达标与不达标之间的麻杆儿。人都以为了解自己的身体，实际上，很多人最不了解的也是自己的身体，当人们处在一个没有退路的情况下，不得不勇往直前，身体会是我们最忠诚的朋友，关键时刻它会给我们惊喜：那些从来没有正视过的潜藏力量，瞬间爆发出来，令我们得以攀登意想不到的巅峰，而我们也能从这一次一次的触底反弹中，更好的学会与我们的肉身相处。
                
                
地狱、天堂、人间。
那一整天的行走，就像一场幻觉。整整15个小时马不停蹄，穿越朽木狰狞的地狱谷、雪山冰雹的天堂路，最后回到雷电交加的冷暖人间。人在高原，可以是很渺小，也可以是宏大的。而人的心性，比高原的云更为变幻莫测。
                
                
                
                
                
                
早上六点出发。随便吃了一点干粮，一路犯困东倒西歪。村口的长柄经幡也似醒非醒，无精打采地翻动。
穿越稻城亚丁，走的是藏民转山的路线：从卡斯村出发穿越卡斯地狱谷，一段生长着茂密原始森林的峡谷，路过俄初山，再走一段高陡的上坡“天堂路”，远眺央迈勇、仙乃日两座神峰，最后下山，抵达洛绒牛场，回到“人间”。不建议独自上山，尽管这是一条成熟的徒步路线，仍有一定的安全风险。雇佣向导的费用是400元。为了省一点，我们没有租一匹马，所有行李都背在了身上。
                
                
                
                
村长派来的向导大叔已经五十多岁了，憨厚的脸膛透着黑红。他穿一件迷彩军大衣，铺盖卷和干粮打一个包袱背着。会说一点汉语，很有经验。大叔告诉我们，今天会有一点辛苦，可能要走到天黑，大约会走十个小时，35公里，从海拔两千到四千八百米。对于健步如飞的山民来说也许不在话下，而像我们这样娇生惯养的城里人，走走停停，10小时根本不够。我只当他是经验丰富，哪知原是怕我们打退堂鼓的善意谎言呢。
走出村口大约一公里路就到了地狱谷的入口。刚开始是沿着溪水向上跋涉，平缓前行。越走越荒凉，完全是森林的原始状态，除了水边的独木桥和零星出现的玛尼堆，几乎看不到人类活动的痕迹。期间会经过一些简陋的小木桥。过了第11道桥，就会离溪水越来越远，有经验的山民会带着空瓶，在这里把泉水灌满，到山上喝。
                
                
                
                
                
                
                
                
到了看不见溪水的地方，令人腿软的大陡坡才算刚刚开始。常年被林荫遮蔽不见天日的土地上，长满潮湿的地衣苔藓。被菟丝攀附的树会逐渐死去。自然死亡的树木轰然倒下，横在路中间，变成蘑菇和菌类的襁褓。垂下的菟丝像长发及腰的女巫，带着一丝隐约的狰狞。不知是那一位有才的路人，将这里称为地狱谷，这里太适合拍摄梦枕貘笔下百鬼夜行的外景，仿佛每一个树洞后面藏着一颗窥视的眼球，远处传来怪鸟的哀鸣，即使是光天化日之下，也使人后脊背发凉。
                
                
                
                
                
                
                
                
最初是每40分钟休息一次，后来，休息的间隔变得越来越短，高原稀薄的氧气考验着肺叶，需要吸得更多、更用力，好似要将肺撑破一般，才能获得体力活动所需要的氧气。崔导是体育系出身，每次都跑在最前面。桃子小姑娘瘦瘦弱弱的，却有着惊人的爆发力，屈居第二。苦了我和小胖子，总是落在最后面。小胖子的高原反应比我还要严重些，头疼、呼吸困难，还着凉感冒了。
当别人都在前面冲锋陷阵的时候，崔导经常会回头嘲笑已经落后一大截的、摇摇晃晃的我。这是我独特的爬山方式，叫做老太太爬楼梯：小步慢走，只要心跳超过每分钟140，就马上放慢脚步，深长呼吸，等心率降下来；别人都坐下来休息的时候，尽量站着，或者坐着也要动一动，否则休息结束很难起身；少说话，小口喝水，实在走不动的时候，就在心里默念佛号，让杂念排空……其实我并不清楚人的意志力能爆发多大的小宇宙，我只知道，自己就这么多体力，省着点用，别一下子用完了。最后，尽管不是冠军，我依然会是那个站在终点的人，没有生病、没有付出承受不起的代价。我们是来玩的，可别玩命啊。
后来我和朋友说起过这一次徒步的经历，他们都感到不可思议，一个身高164，体重却只有45kg的女孩能够在负重的情况下一天走完三十多公里山路，还能上到4800海拔以上。做什么事情，我从来没有奢望过拔头筹。量力而行一向是人生的准则，走完全程就是胜利。
                
                
                
                
                
                
                
                
不知什么时候开始，走过一段狭窄的羊肠小路，眼前突然豁然开朗。阳光温暖如瀑，倾洒在我们的头顶，感觉非常幸福。这一定是传说中的天堂路了吧！天堂路并不象地狱谷那么陡峭，而是由一段缓坡、一段平地穿插而成，海拔是越来越高了。大片大片的粉白、洋红的杜鹃，点缀在冷灰松绿的寂寞山谷之间。万里晴空蓝得如水洗一般，云朵白的没有一丝杂质，灵魂变得如此纯洁无欲。
远处洁白的雪顶，就是稻城三神山之首、海拔6032米的仙乃日。相传三位菩萨为度化众生，化身三座雪山，观世音菩萨化身仙乃日、文殊菩萨化身央迈勇、金刚手菩萨化身夏诺多吉山。站在雪山脚下，她是如此庄严神圣，你的心中很难不涌起一阵顶礼膜拜的爱慕和冲动。
山上时常能看到一些石屋子，用当地随处可见的页岩搭砌。那是山上挖虫草的藏民自建的休息站。屋子里有灶，有金属的水壶和器皿，可以生火，向导拿出馍馍，煮酥油茶喝。门口用油纸挡风，我们抛下疲惫风尘，好好歇息，没想到一歇就是一个小时，大家都睡着了。
高原的天气瞬息万变，等我们在此出发，太阳隐去了，央迈勇的宝顶已经完全隐没在云层中。六月的高原，雪线已褪去，却并未完全融化。雪线以上没有植被，岩石裸露。这里的岩石含有一种类似于云母的物质，能反射出银色或金色的光线，远远看去就像一座座金山银山。
乌云越来越厚，天低的似乎要塌下来，不久竟下起了冰雹。豆大的雪粒子打在冲锋衣上噼啪作响。小胖子的感冒越发严重，几乎不能说话了。五个人以极慢的速度前行，苦不堪言。不久冰雹转雨。
在这里遇见好些挖虫草的人。虫草是当地藏民的主要收入来源。以卡斯村为例，村里的劳动力以家庭为单位分为三组，一组上山挖虫草，一组下地干农活，一组修路。最赚钱的当然是挖虫草，每年2个月的时间，背上干粮住在山上，一天少则三五棵，多则十几棵，按每棵60元的收购价，两个月的收入能达到4-6万。其次是旅游接待，像我们这样转山的游客，住一晚包两餐是60元一个人，包向导400元一天，带马的话500。以往光是食宿收入就有5000多，今年景区封锁，游客锐减。好在还有相对比较清闲的修路工作，每天每人100元。为了公平起见，每个家庭都要轮流出人参与这三组工作，劳动力不足的就请人做，让每个家庭都能有赚钱的机会。
如果上山挖虫草的话，两个月的时间吃住都在山上，不能与家人见面。住的就是那些石头搭砌起来的简易房子。虫草隐藏在草底下，和草甸一个颜色，费眼力。挖虫草的人有男有女，多是年轻人。我看见他们趴在地上，用手扒着草皮，鼻尖贴着地面，一寸一寸搜索，哪怕只有一小株叶片，都是希望。当她们看到山外的来客，露出质朴的笑容，问你要虫草吗，刚挖的虫草，买一根吧……情不自禁想流泪。我不是、我也没有资格同情他们，可是高原生活就是如此的艰难。气候恶劣、物产贫瘠，付出更多的努力，或许仅仅只为了活下来、为了吃饱饭、为了上学。在山外人看似最简单的生存底线，就是他们的心愿。
也遇到过转山的人。相逢一笑，说声扎西德勒，他们点点头，口中仍喃喃念诵经文。有些人在禁语的修炼期，不说话，只是磕长头。还遇到过两位游客，一身背包客打扮，没有向导。从亚丁来，问我们哪条路通往稻城。看天色已过了晌午，不知他们能否在天黑前穿越幽暗的地狱谷，真有点担心。
  雨时落时止，偶尔会有一缕阳光从云缝中倾斜下来，更多的时候只有冷雨狂风。冲锋衣逐渐透水，我已浑身潮湿，手指冻得僵直，不得不把相机用塑料袋包起来放进包里，专心赶路。好几次累的走不动了，真想在地上躺一会儿，当年红军过雪山草地也这么辛苦吧！
忽然，眼前出现一面碧蓝的湖水，大家都兴奋起来。牛奶海到了，这意味着我们离营地还有三分之一的路。我的眼前仿佛已经浮现出热腾腾的酥油茶和温暖的睡袋，还有篝火在晃动。
在嶙峋的岩石和草甸之间，盛开着只有海拔4000米以上才会盛开的格桑花。这种花呈淡紫色，初看不显眼，像一堆干枯的柴火棒子，一旦它花开连片，景象蔚为壮观。奇怪的是，不管用什么相机去纪录，它都没有肉眼看到的那么鲜艳生动。格桑花是高原的象征，象征着女人们顽强的天不怕地不怕的精神。藏族女人绝不是温室里的花朵，她们面对心上的情人，有温柔慈祥的一面，更有泼辣倔强的一面。
牛奶海是一片群山环绕的谷地，看着很近，要从坡上下到湖边还有十分钟的距离。在湖边竟然看到了一大群野生的岩羊，尽管它们始终谨慎地和我们保持200mm焦距的距离，和它们走得那么近，这还是第一次。
沿路可以看见很多玛尼堆，架起伞状的五色幡旗。地上散落着好些纸片，捡起来一看，正面印着经文和一匹长着翅膀的马。这是转山的人在登顶时撒出去的风马纸，传说能够让人快速达成愿望。我看它挺漂亮的，随手往口袋里一揣就忘了。
如果不是为了在天黑前赶到营地，真想就在湖边露营。大家恋恋不舍地离开了牛奶海。从牛奶海到洛绒牛场基本上是平缓下坡和石阶了，海拔一直在下降。雨渐渐大了。此时已经无心看风景，浑身湿透，又冷又累又饿，口中念着阿弥陀佛，心里只想着安全回到人间，别感冒别高原反应就好。青石搭建的阶梯格外湿滑，一侧是山体，另一侧是毫无遮拦的悬崖。这一段的路，回忆起来支离破碎，仿佛当时只关注脚下，完全不知道是如何走完它的。
善良的藏族向导年过半百，依然跟着我们全程徒步。他不怎么爱说话，总是我们问，他回答，笑容憨憨的。还常常“骗”我们说，快到了、快到了。我们没有马，老人总是用半生不熟的汉话对我说：帮你背。下山的时候下大雨，石头很滑，他抓着我肩上的背包带子说：带你，不怕。夸他老当益壮，他笑了：哦呀，哦呀（藏语“好，是”的意思）。三个瞬间，一生感动。他在山上喝了生水，肚子疼，却一直忍着不说，等到了营地我才知道，翻出包里的诺氟沙星给他吃，他好像受了什么天大的恩惠一样，一直在说谢谢。写到这里，想起过两天托工厂印的明信片就要寄到了，到时候给大叔寄去。大叔！你的年纪和我阿爸一样大，我怎么好意思把行李丢给你背。是我们应该谢谢你呀！
天快要黑了，最后的艰难跋涉走到了尽头。在山穷水尽、树木掩映之中，渐渐出现一片苍翠的草原。一条蜿蜒的小河在碧绿的草甸之间穿行，河床上洒满了金灿灿的沙砾和黝黑的卵石。这静谧而又唯美的画面，以往只出现在梦中，我一度以为自己太累出现了幻觉，直到远处传来叮当的牧铃声，一群马儿正在朝我们飞奔。
当时我并不知道崔导在身后举起了手机，拍下了我摇摇晃晃的背影。从视频画面里可以看到，马群迎面跑来，从我两边分开，就像礁石分开了湍急的河流。我一人呆呆伫立在草原上，既没有躲避，也没有说话，好像沉浸在另一个无声的世界里。
当这些马儿一齐朝我涌来，我感受到地面的震动。它们睁大好奇的眼睛，笔直冲向我，然后猛地急转弯擦身而过，我忘记了闪躲。也许我根本就知道，它们在用眼神说：我们之间绝没有伤害发生。
                
                
                
                
洛绒牛场。我们到了。终于到了。
徒步是孤独的旅程，无论身边有多少同伴，与疲倦挣扎的仍是孤身一人，得登顶感触的亦是孤身一人。有许多感动，注定是不能分享的，须一步一个脚印亲自得证，没有捷径。
原以为洛绒牛场是这段自虐旅途的终点。其实不是！从洛绒牛场到游客中心（龙龙坝）的宿营地，还有12公里的路程是要走过去的，只不过基本上是平坦的草原。直到晚上九点，我们才走到了正在修建中的游客中心。工人们已经下班，聚集在一起烤火，看见浑身湿漉漉的我们，马上让出最好的位置，给我们烘衣服，倒酥油茶给我们喝。这些工人来自四川、河南等地，负责景区的重修与建设，七嘴八舌和我们聊起来。一个大姐说，以前也有徒步穿越的游客在此地借宿，搭帐篷，或者拼几条长凳铺上睡袋将就一晚，次日下山。早上向导也是这么说的。没想到半小时后，来了一位景区的领导，说这里没有接待能力，要我们立刻下山。外面黑洞洞的，还下着大雨，这可如何是好？五个人瞬间傻了眼。打了几通电话以后，领导表示可以用四轮观光电瓶车把我们送到亚丁，找一个家庭旅馆住下，第二天早上回稻城。
坐在四面透风的车里，冷雨无情地把刚刚烘干的衣服打湿。头顶炸响着霹雳，闪电照亮四周的大树，显得格外狰狞。崔导敞开冲锋衣把我裹住，我还是无法克制地瑟瑟发抖，一摸口袋，突然摸到了白天捡到的风马纸，毫不犹豫地把它抛到车外无穷的黑暗中——从哪里来，还回到哪里去吧！再见了！稻城……