走！去印度

2个月前，我背着朋友送给我的45升大背包到了印度新德里。我记得当时的心情和状况，那就是：头疼。头疼的主要原因有两个，一是出发前两个晚上由于辗转在苏州上海广州，那两天简直像个空姐一样在中国各大城市穿梭，所以在最后在去德里的飞机起飞之前还一直处于各种眩晕的状态；此外，由于飞机非常正常的晚点了3个小时，所以在候机大厅看到众多印度人时积攒起来的全部想象和兴奋被晚点的3个小时里看到的印度众生相基本消磨完毕。
所以全然没有准备2个月之久的期待神秘之情，也没有兴奋激动刺激这些高级词汇，我非常平静的来到了印度，是，非常平静。
 
“挑战英语听力的时刻到了”
 
曾经有过驴友说过，到了印度，才发觉自己的真实英文水平。的确是这样，在外企混迹了2年，按理说正常交流沟通无障碍，可是下榻酒店check in的那一刻开始，便是对我内心一次又一次的鞭策，内心经久不息的咆哮声响起：你到底在说什么！
 
一个黑黑瘦瘦的小孩拿起我放在柜台的背包就要走，帮我带上楼去。想到前人经验结合自己的穷游本质，我一把拽回我的背包麻利利儿的背好然后说了句：谢谢你，但是我自己可以拿。他一愣，没缓过神，想必头一次遇到这样吊的外国人，有点不解但帅气的甩了一下头就走了。
 
“我到底在吃什么啊”
可能是传承了英国殖民时期的一些优良传统，再平民的酒店或者Guest House都会提供免费早餐给住客。在新德里的第一顿早餐彻底颠覆了我对西方早餐的一切认知与幻想。这要从我烤糊了的那片土司说起。
在印度的第一个早晨，看着当初的预订单上赫然写着 free breakfast ，我便有了姑且一试想法。从前一晚上的入住到早上，已经把这个酒店了解了个七七八八。真难以想象印度人的自信程度和自我褒奖意识，一个从软件到硬件，从装备到装修，从前台到服务员都只算是招待所的小旅馆，竟然官网和招牌都以“palace"自称。
餐厅非常小，但还算有点气氛，后来想想这点气氛可能只是针对于我这种第一次出国又第一次来印度的土鳖吧。是呢，在德里机场的时候都着实震惊呢，从厕所到机场走廊到出关的大叔再到出租车的司机，一轮接一轮轰炸我之前对印度的所有认知。
餐桌上大大小小摆了七八盘，除了认出一盘上盛放的是水果之外，其余的都因为是各种颜色的糊状物体而无法辨别。吧台可以提供鲜煮咖啡和奶茶，当然，会有专门的服务人员亲自给你送过来。所以说，虽然后来也吃到了很好的印度餐，但是对于这顿印度第一早餐我一直怀有复杂的心情深深的记忆。
 
“好喝不贵柠檬水”
吃过那顿充满内疚感的早饭，再次经过酒店大厅时一股股的糊味儿经久不散，前往新德里的背包客聚居区办手机卡。至此，印度”装明星之旅“拉开序幕。
在前往那条背包客街的路上，被热情打招呼，搭讪。虽然在LP上都有说过，但是当这种围观的事情忽然发生在自己身上，嗯，确实有那么点不一样。穿着牛仔裤T恤走在破旧的大街上，自己身上散发的那种游客气息暴露无遗。我多次跟队友抱怨，我们着实不应该戴着墨镜穿牛仔裤，那样的招摇过市当然会被围观。印度人民果然没叫我失望，在我们换上当地服装纱丽之后----------------------------围观率超过此前的10倍。也难怪，试想一群老外穿着唐装汉服走在西单的感觉是什么样就对了。
在去Main Bazzar的路上，惊奇的发现虽然时候还早，但是已经有很多大叔出来练摊儿，卖的都是鲜榨果汁。水果柠檬鲜翠欲滴的摆满破破的手推车，衬得大叔的脸色都比本身的黑色清透了许多。印度的柠檬不是我们常吃的那种黄色的，个头比较小，颜色翠绿。虽然步履匆匆的朝目的地赶去，但是眼光一直游走在大叔的摊儿上。当他整齐的露出8颗大白牙并且冲我招手的时候，我再也挪不动了。
一番沟通后，大叔开始给我调制印度街头名吃之一--柠檬shake。右手麻利儿的甩出一个柠檬，左手持刀，手起刀落柠檬一分为二，这时榨汁的模具已经到位，柠檬顺势跌落盘中，大叔右手紧握住模具用力下按，左手的杯子便自然和谐恰到好处的接到刚榨出来的柠檬汁。加冰，加水，摇晃，一气呵成，动作熟练而又连贯，不到30秒时间，一杯秒杀星巴克秒杀各种shake的柠檬水递到了我手上，10卢比。
离开大叔的摊儿时，他和我握了握手，我想我的脸上已经写满了“三生有幸”的满足感，那种表情早就跨越了所有语言可能带来的障碍。
“第一个参观的景点居然是墓园”
一直找办卡的地方，无奈时间太早所有的店铺大都还没有开门。不过，有了别的收获，比如说计划外的景点。在Main Bazzar街上，发现一处非常安静的场所，门口有巨大十字架下写着JHS，自认为看过不少宗教庙宇的我拍着胸脯跟队友说，看，虽然没有办成手机卡，参观一下印度的基督教堂还是不错的嘛。于是，我们阔步走了进去，忽然间一直跟着我们围观我们的若干个印度人自行散去。后来才知道原因何在。
确实，我们误闯的这个地方是和基督教有关系，准确的说是，是一种死后的归属关系。因为摆在我们眼前的是一个巨大的-----------------墓园。很难想象在每天川流不息的人群和车流这间有这么一片安静的土地，安详着一群基督教徒。墓园有专门的工作人员在打扫，但是墓碑之间还是有很多杂草，鹰和鸽子盘旋在上空，不远处还有一些正在祭奠的人。简直太安静了，忽然觉得这里的气氛和刚刚走过的那个世界太不相符了。
对于我半斤八两的带队水平队友并没有嗤之以鼻，大家都被那种强烈对比的感觉震撼到了。其实后来一次又一次的走进各种宗教庙宇才发现，原来在印度，崇拜信仰的场所永远是另一番天地。
“和印度高富帅的烛光晚餐”
Sachin和KK是我认识的第一批印度人。年纪与我相仿，但是黝黑的皮肤却让他们看起来老成不少。为了尽地主之谊，他们拉着我们去吃非常地道的印度餐。当然，在烛光与美食之外，我又一次淋漓尽致的发挥了自己的土鳖气质。
那是一个非常高级并且有特色的餐厅。服务员清一水的大帅哥，随便拿出来一个感觉都可以拍时尚大片。最重要的是，他们绅士的让我头一次觉得做个女人也是一件值得享受的事情。餐厅里非常应景的飘荡着印度音乐----哦，不是我们在国内听到那种神曲---非常清新有非常民族的印度歌曲。餐厅里没有推杯换盏，也没有吵人的嬉笑声，所有的食客都安静的在自己的范围内交流着享受着食物的美味。
咖喱味的虾，咖喱味鸡，咖喱的糊状汤里有各种豆子，总之无咖喱不欢。
在我动手开吃之前，摆在我面前的一切，包括坐在对面的帅哥，包括餐厅的气氛甚至旁桌的客人，都让我感觉到了一种和心仪已久高富帅共进烛光晚餐满满的幸福感，这种感觉消失在我拿起手边的刀叉开始。
“呲---------------------------”极不和谐的一声巨响从我的餐盘里发出。原来，我真的是一个刚刚出国连刀叉都不太会用的国际土鳖。
还好，当时的音乐声比较大，不然其他桌子的帅哥估计要一改最初看到我进来时那种乖巧的外国姑娘的好印象。以为自己躲过一劫，谁知这才是我这个自东土大唐而来的土鳖经历的第一难。
餐后，服务员非常帅气的甩出4个小碗，盛的水里非常协调的飘着一片柠檬。心里琢磨着，真贴心知道我今天吃重口味的东西还特意点了柠檬水消解一下。当我正要把桌上的碗以极其熟练而又自然的姿势放到嘴边的时候，余光忽然瞟到对面坐的KK，极其优雅的把手---------放进碗里。至此，我身体力行的实践了了大天朝博大精深的汉字文化---什么叫石化。
总之，异国他乡的第一顿正餐，在北京时间夜里12点的时候，吃到脑袋发胀，看着身边过往的人群和眼前的一切事物，好像穿越到了异次元世界。
“最震撼的景色无法用影像记录”
直到我回国很多天后我才知道在新德里参观过的那个寺庙全称--阿克萨达姆神庙Akshardham。这个庙有多神奇和惊艳呢，我在里面听完那场史诗音乐喷泉差点流出了眼泪----太震撼人心。这样一个寺庙群，还有一个让人感动的地方在于它是免费的。其实在印度很多和宗教相关的场所都是可以免费参观的。唯一对游客的要求是不能带任何电子设备进入。也许正因为是这样，才吸引人们一次又一次的亲自前往。
这是一个印度教的神庙群，和其他的寺庙一样，在印度所有的庙宇建筑都是虔诚的艺术品。了解印度教的人大都会知道这三个神---毗湿奴、梵天和湿婆。
湿婆是破坏之神，梵天是梵天是创世神，他开天辟地，确定了东南西北和年月日时；毗湿奴是守护之神，掌管世界的繁荣并维护世界，传说中，每次世界毁灭后，从沉睡的毗湿奴的肚脐中长出莲花，梵天出现在莲花中然后再开始创造工作。湿婆（我用了很长时间让自己接受 湿婆是个男的）是破坏神，当一个时代结束时他毁灭世界为新世界的再生做准备，他还是舞蹈之神和财神。
在印度除了到处供奉这三大神之外，还可以经常看到一个象头人身的神，象神迦尼萨。他是湿婆和帕尔瓦蒂的儿子。在我看来，这家人的故事是一个略微让人有些扼腕的故事。
湿婆和帕尔瓦蒂结婚后便离家修行去了，一走就是20多年。修道归来后，看到老婆和一个男人躺在床上，顿时血性大发，只见湿婆手起刀落，躺在帕尔瓦蒂身边的男子便人头落地。这时帕尔瓦蒂才大喊道，你傻啊，你砍的是你的亲生儿子啊，你一走20年，儿子他长个了啊！湿婆一看傻眼了，这次玩脱线了怎么办。一时情急就顺手砍掉了正从自家门口路过的一只小象脑袋然后装在了自己儿子的身上，于是象神就诞生了。
印度的宗教很多，但大抵都是围绕这几个神展开的分支。了解了这三大神之间的关系基本上可以应付接下来参观的除了伊斯兰教之外的所有庙宇。
不光是阿克萨达姆神庙，包括后来看到的琥珀堡、梅兰加尔古堡，泰姬陵等等，若不是亲身所至，但从一点点的影像资料或者别人的口中真是不能感受到这些地方带给视觉和感官冲击的十分之一。
“粉色之城的意外浪漫”
走在印度遍布牛粪的大街上，很难将眼前的这个城市和书里面描述的浪漫之城“粉色”、“蓝色”之城关联起来。
在粉色之城斋普尔的最大的电影院看了正在院线热映的宝莱坞大片“Heroin"，女主角一点也不陌生，就是三傻里兰彻的女朋友，教授的女儿。对印度电影的神奇印象在印度本土再一次得到了升华。首先是时长，一场电影大概有3个小时，晚上9点半开始放映，中间有中场休息半个小时，也就是说看完一场电影怎么着也得夜里一两点了。其次是男女分区的问题终于破解了我连日来的疑惑--为什么很少看到一男一女走在大马路上。男女分区基本上已经扼杀了男女谈恋爱的最佳场所，所以印度的男人们索性和好基友一起出门，逛逛街吃吃饭顺便看看电影，结束后一拍两散明日再聚。
粉城的景点很多，有城市宫殿、风之宫、琥珀堡、水之宫，大抵都跟帝王宫殿有关系。但是对粉城印象深刻的要数坐在TUTU车上去古城的路上，那一路的吵杂声中不绝于耳的印度宗教音乐----飘荡在整个城市中。后来，同样的景象也发生在瓦拉纳西。但是前者更多的是浪漫，而瓦拉纳西由于恒河连音乐也变得深沉。
在印度旅游你会不自觉地将自己拉到穷游的行列，虽然在泰姬陵也看到长三角大叔大妈人人脖子挂一个红圈长枪大炮的佳能单反，但是像这种富贵团除了泰姬陵德里基本上在印度别的城市很难看到。每天喝着街头10卢比-人民币1块2毛钱的柠檬水或者20卢比的鲜榨果汁，吃着60卢比的印度套餐，很容易就让自己的肚子变得很满足。
在印度这个神奇的地方，人与人之间不停的偶遇再遇。在斋普尔大电影院旁边小吃摊上买水时，同买水的一个西班牙帅哥说今天白天在城市宫殿见过我，由于他长的太帅我非常没出息的拔腿就跑了。在电影院的厕所遇到的荷兰女孩冲着我笑说”again!"原来白天的时候在古堡我们已经擦肩而过很多次了。
就是这么神奇，想要在印度发生点什么艳遇简直和大叔做出一杯柠檬水那么easy。
“蓝色之城那些可爱的小朋友”
蓝色之城给我最感动的是那天下午游行队伍中人们。再也找不到比印度这个民族更热爱生活更加热情的民族了。看看他们在我镜头前的表现就知道了，那是一种对生活热爱之心的自然流露，是对到访客人的一种真诚欢迎和异国文化的包容，他们喜欢被别人用相机记录但是并不要求你给予他什么，他们热情的和你招手，围着你跳舞，甚至邀请你坐到游行的车上来亲历这场神圣的祭祀仪式。
对于东方女性，印度人有特别的好感。
也许是受英国白人殖民的影像，他们对高大的白人表示无感也不好奇，但是对于像我这样的东方脸却充满好奇。胆子小的远远的看着你，用分辨率掉渣的手机偷拍你；胆子略大的会跟着你走，一路观察你，然后说句hello，还有一种人有种阅人无数的老练，他会上前开始跟你攀谈，好像你们认识很久一样，末了，当然会要求再次用渣一样分辨率的手机相机跟你合照。
蓝城的小朋友属于第一种，就是远远的看着你，含蓄的又充满好奇的看着你。然后你招手的时候他们又会很羞涩的跑开。
那天下午的天气奇热，我们睡到太阳微微柔和的时候开始爬山顶上的梅兰加尔古堡，爬到快要虚脱的时候，刚刚下来的人大喊：come on! 但是从这几位大哥的眼里我看到的分明都是：看着几个老外，喘的跟狗一样！哈哈哈！
怀着怨念终于爬到了山顶。在古堡里迅速按图索骥去找观看“蓝色之城的”最佳地点，也只有这个地点，才可以看到焦特布尔醉人的蓝色。
在焦特布尔的Guset House 晒了整整一楼顶的衣服，彩色的纱丽和湛蓝的天空，蓝色的房子配合的那么天衣无缝，微风吹过我的裙子，看着不远处的梅兰加尔，楼下传来的印度音乐让我差点忘记自己只是个过客。
“那些年 我睡过的印度火车”
一直调侃说，将来一定要写一本书就叫做《那些年我睡过的印度火车》。在印度做了五程的火车，最短的5个小时最长的14个小时。出行之前被印度火车像是被诅咒过似的被外界人的误解。确实有晚点，确实没有那么完美，火车站规模确实也比不上国内任何一个二三线城镇的火车站，但是印度火车也实实在在的是让人心生敬佩的。由于种姓制度的影响，印度的穷人非常多，但是印度铁道部几乎可以让他们所有人不论贫贱富贵都可以坐上一列火车前往同一个目的地。
印度火车是神奇的，没有检票，背着包就可以直接坐在站台上优哉游哉等火车来。火车站内贩卖的食品也不会坐地起价，价格公道童叟外国人无欺，连售货员大叔也都是写满一脸的慈眉善目赏心悦目等客人来。其实不光是火车站，很多旅游景点内的食物也是价格公道。
火车构造采用的英式结构宽轨道，我坐的是中等级别的slpeer，相当于国内的硬卧不带空调不带被褥。价格便宜的令人发指，五程火车全部都是slpeer，超过50个小时，人民币的话也就花了150块钱不到。所以，印度是一个最适合穷游的国家。
在火车上只发生过一次不太愉快的事情就是铺位被占。我们半夜上车，铺位已经有人睡了，把睡在我铺位的大叔叫醒后，他给我们看了他的电子车票，但是我们的票面也写的一样的号码。虽然秉着出门在外靠朋友的豪气我们还是把铺位让给了他而重新找了一个位置。
每次上火车都会被围观一直到我们把所有的东西整理好，钻进睡袋。大家肯定很好奇这几个奇怪的外国人拿出奇奇怪怪的东西（气枕、U枕、睡袋），还一遍一遍的擦着铺位--------那是因为印度火车从不关窗也不关门，所以铺位上会有厚厚的灰，每次睡之前都得先擦一下，晨起还得再抖一抖自己身上已经落满的二尺黄土。
最后一个晚上上火车前，在瓦拉纳西丢了睡袋和一兜饼干。那晚在火车上，情急之下想到了用来装行李的麻袋，翻了出来铺在铺位上毫无违和感的躺了下去。一旁的队友看着我苦笑道，要是让你妈知道你此时此刻是这样的遭遇，估计会哭出来。我心想，我娘应该会很自豪，有个闺女在异国他乡坚强到睡麻袋。可是，这都不算什么了，想想我在吉隆坡直接睡过的机场地板，在厕所里洗的澡，看似苦行僧诙谐有趣又略显心酸，但是这不正是旅游的本质吗？发现另一个可能成为的自己。如果天天想着睡舒服的床，吃可口的饭，那怪怪的呆在家里岂不是更符合预期。
“最喜欢和最不喜欢的一天”
有一天下午要赶火车，但是房子在12点的时候已经要退掉了。那天瓦拉纳西非常炎热，连门口的恒河流速也变得缓慢下来。大街小巷弥散着一股牛屎混合着各种香料的奇怪味道，我们赖在凉快而又干净的Guest House实在不想离开，于是鼓足勇气准备和老板沟通一下看能能借他家宽敞的客厅地板睡个午觉，老板是虔诚的BABA教徒，眉心点着朱砂痣显得格外有灵气。他很友善的答应了我们的请求，然后就在他家的地毯上美美的睡了一个午觉。那是我到了印度后睡得最熟最香的一个午觉了，那种温暖的感觉不光来自于干净的地板，免费的客厅，更是友好的印度人民用自己的善良暖化远道而来的客人。
这一天，是我最喜欢的一天，比在泰姬陵前纵身一跃还要开心，比在斋普尔和TUTU司机砍价成功还要欣喜，比在焦特布尔看到有一车的学生远远向我挥手呐喊还要激动万分，比在德里Sachin--我的第一个印度朋友--送别时的那个大大拥抱和那句take care还要温暖人心。瓦拉纳西的那个下午，是我最喜欢的一天。
加尔各答明显要比我之前去过的所有印度城市都“非印度化”。街上随处可见穿着时尚的印度女孩和学生，到处都有各种公司的招牌。加尔各答是英国殖民时期的首都，建筑清一水的英伦风，连黄色古老的出租车都浑身上下散发着“：我曾经是殖民地”的浓郁气息。到那里的第一天，我找不到一家便宜又干净的旅馆，最后费劲全身力气找到一家性价比稍微满意的旅馆。LP推荐的两家旅馆老板都很臭脸，坐在大门口俨然一副“我是大爷，你爱来不来”，一个刚要离开的江西姑娘好心的告诉我们千万不要去住，因为实在是脏的可以。
若不是为了特蕾莎之家的义工，我想我根本不会在这个到处都是奸商气息的城市停留，更不会叫他破坏我对印度这些日子产生的美好印象。最后一天，和旅馆店员因为小费问题大吵一架之后背包离开，跑到邮局寄明信片赶上午休，又差点打不到前往机场的出租车，去机场的路上遇上了半个月来的第一场大雨而被堵在路上焦急万分，就这样，度过了在印度的最后一天。加尔各答的那一天，是我最不喜欢的一天。
 
“我想一直讲下去”
其实关于印度要说的还很多很多，那些故事是很值得烧一壶好酒或者沏一杯好茶，约两三好友坐在一起娓娓而谈；又或是一个人翻着照片看着那些熟悉的场景又开始在眼前浮现。
去印度是一次旅行，却更是一种修行。让我看到这个世界就算是贫穷的人也可以虔诚的满怀信仰的生活，他们热爱生活，live in peace.
Live in peace。这就是印度人。
印度有四句心灵鸡汤：无论你遇见谁，他都是对的人；无论发生什么事，那都是唯一会发生的事；不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻；已经结束的，就已经结束了。