生活方式 · 衣料不止棉麻

第一章 面料的基础知识
1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料。从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看
天然
a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维
b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝
c、矿物纤维，如：石棉
非天然
a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等
b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等
c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等
2、从纺织工艺上来看：
梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量，简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了
针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤
普通面料：一般棉、麻。
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等
高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草
顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草
2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：
棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色
麻：不抗皱、易褪色、易缩霉
普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒
羊毛（绒）：易生虫
人造棉：易粘身
莫代尔：易起球，发皱
天丝：湿热环境变硬
冰丝：易脱丝、变硬
竹纤维 ：易坏
3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。
未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的样例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。
例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。
而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。
当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。
4、面料的价值不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服
第二章：棉麻面料及真丝面料
1、棉麻的面料区分
简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对。
一般面料：短绒棉
好面料：普通长绒棉 海岛棉 皮马棉
优质面料：埃及棉 （奢侈品牌用的）
棉的主要区别就是看
埃及棉是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的才是真正的埃及棉，长在美国和秘鲁的叫皮马棉，长在除美国和秘鲁其他地方的，主要是南北美海岛地区和澳洲地区的，就叫海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在价格上，埃及棉>皮马棉>海岛棉>国产埃及棉。
2、支数和针数
经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）
支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。
针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。
200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。
支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、
简单告诉大家一个武断的判定标准
渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下
普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T
不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了
好一级：衬衫100支-140支 床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）
奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受
为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。
延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。
举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。
不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。
3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）
素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱
双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱
碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱
绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”
乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用
双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱
塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱
提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易
重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱
姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。
5、亚麻
夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）
亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。
第三章 羊毛羊绒面料
1、基础知识
首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。
再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。
羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。
再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数
低档：含毛量50%以下
中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了
中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支
奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1
顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”
那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。
好羊毛面料的排行：由低到高
马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）
但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！
没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。
在羊驼的世界中。排行是这样的：
Huacaya（20微米）<l.lama<suri<guanaco<vicuna
解释：
alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨
Huacaya：华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜
suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍
l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间
以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖
vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵
guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点
２、实用知识
好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：
A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。
B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。
C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。
D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图，上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质
E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s
F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。
G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。
H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。
良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。
真的吊牌颜色一栏不会有“色”字，即只会说深灰，不会说深灰色。
真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。
真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。
真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用。
还有执行标准什么的，太复杂，就不说了。
3、西装面料：
西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。
英式面料：厚重些，秋冬穿
NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。
NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。
NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera
意式面料：轻薄些，春夏穿
NO。1杰尼亚（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错
NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。
NO。3 Cerruti　1881、 VBC 并列 日常西装最适合
还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。
前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！
———————————
“新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。
他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。
杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。