威尼斯游记（5）－双宫
今天礼拜四，醒来又是个艳阳天，听说威尼斯三月有时候也会阴雨连绵，看来这次我运气实在很好。
昨天出海去到两个朴实但富有特色的小岛，缓解了我对富丽堂皇建筑的审美疲劳，所以恢复元气的我决定重新投入宫殿的怀抱。写在今天to-do list上要探访的是：Palazzo Venier dei Leoni（Peggy Guggenheim Collection）和Ca' Rezzonico。
因为前天搭水上巴士在大运河上开过，瞥见Peggy Guggenheim Collection，所以知道它就紧贴运河，但是具体怎么走我都不知道。不过我是GPS真人版，加上有大把时间，所以毫不担心，悠哉悠哉挑着前两天没走过的小路朝着学院桥（Ponte dell'Accademia）的方向进发，顺便欣赏水乡美景。
路过一个小广场，发现一角的教堂里面飘出悠扬的乐声，让我觉得有点奇怪。在我的经验里，除非礼拜天做弥撒，否则教堂总是静悄悄的，才让推门进去的人觉得庄严肃穆嘛。于是我寻声踏进教堂，不由大吃一惊。
这哪里是个教堂，分明就是个乐器博物馆！不见铺天盖地的圣母耶稣或者圣者像，四周的透明玻璃柜里只有好多我叫得出或者叫不出名字的弦乐器，包括Amati和Stradivari家族制作的小提琴。祭台上则供奉着三把加起来超过一千岁的大提琴，我走过去细看，琴板上的漆因为年代的久远而显得粗糙不平。我环视四周，發現流动在教堂里的乐声正是Vivaldi的《四季》。
现代意义上的小提琴起源于16世纪的威尼斯和热那亚，而小提琴作品中最著名的莫过于《四季》，《四季》的作者Antonio Vivaldi正是威尼斯人，亦是最富代表性的巴洛克音乐作曲家之一。身处把音乐信奉为神的教堂，被威尼斯的音乐发明（小提琴）围绕，耳边传来威尼斯人的音乐作品，实在是很奇妙的巧合。
我绕着不大的教堂走了一圈，发现侧殿里有一个被锁起来的房间。踮起脚隔着玻璃费劲地往里面看，发现原来是一个工作室，地上散落着一些画作和做到一半的提琴，也算是未完成的神祗。经典的油画加上悠扬的乐声，在如此的艺术氛围下，想必提琴大师的创作欲一定如火星四溅般迸发。
从音乐博物馆出来，三拐两拐，穿过一个不小的广场，眼前的景物忽然变得熟悉起来。这不是我第一天威尼斯迷路时参观日本摄影展的美术馆么？那学院桥也就是咫尺之遥了。美术馆大门口站了一个亚洲人，把帽子拉得低低的，刻意遮住脸，哇，作派有点像周杰伦嘛！不过这位削瘦的大哥（还是大姐？）随身还带了一个大箱子。我停下脚步，好奇地盯着那个人。他（她）呆了一呆，发现我不加掩饰的探究目光和丝毫没有挪动的意愿，僵持了一会儿才慢吞吞打开随身的箱子。噢！原来是个可折叠画架，这有什么不好意思的嘛？？我毫不客气地对着它拍了一通，主人把帽子拉得更低了，专心往调色板上挤颜料。
翻过不长的学院桥，就到了对岸。上次提到学院桥地理位置优越，站在这里能捕捉到Santa Maria della Salute的最上镜侧面，所以才9点多就人挤人了！桥下的咖啡馆还未开门，服务生倒已经勤快地开始擦拭每一个桌子，估计一会儿客人坐满时想见缝插针地打扫都难。
我的第一个目标：Palazzo Venier dei Leoni，是Peggy Guggenheim生前在威尼斯的寓所，在她去世后改为博物馆，成为欧洲最重要的现代艺术馆之一，更是无数抽象派画迷心中的麦加。这个建于18世纪的房子虽然也叫什么“宫”，但外表却颇摩登简约，跟大运河上的其他宫殿相比，少了些华丽却多了些清新，蛮符合Peggy Guggenheim收藏品的特色。
我对什么抽象派立体派超现实派的艺术知之甚少，亦没有欣赏此类艺术品的能力和勇气，此番探访Peggy Guggenheim Collection，一是为了见识下建筑物本身，二是冲着Guggenheim的名头。
Guggenheim（古根海姆）家族的名字想必大家都听说过，一部分也许是通过位于世界各地的古根海姆博物馆（最著名的当属位于纽约的The Solomon R. Guggenheim Museum和位于西班牙的Guggenheim Museum Bilbao）。Guggenheim博物馆以收藏摩登和当代艺术品为特色，统一由Solomon R. Guggenheim创立的同名基金会运营。（注：Solomon R. Guggenheim就是Peggy的叔叔，他妻子是Irene Rothschild，哇，豪门联姻，强强联手！）
18世纪中叶，瑞士犹太人Meyer Guggenheim（Solomon的父亲，Peggy的爷爷）从瑞士去往美国，由矿业起家，到19世纪已富可敌国，将Guggenheim家族打造成当时世界上最有权势的豪门望族。Peggy的父亲Benjamin Guggenheim虽然不是个成功的商人，却用一种独特甚至悲壮的方式在历史上留下他的印记，特别在今天读来更让人唏嘘。
对了，就是Titanic。
一百年前的今天（1912年4月15日），泰坦尼克（RMS Titanic）在出发五天后撞到冰山，使她原本风光的首航亦成为她最后一次航行。跟着泰坦尼克一起慢慢沉入深海的，有憧憬着新大陆新生活的西欧贫民，也有当时世界上最富有的人，其中就包括Benjamin Guggenheim。
坐头等舱的Benjamin本来应该毫无悬念地被送上救生艇，但他却拒绝了这个机会。他说：“No woman shall be left aboard this ship because Ben Guggenheim was a coward.”（在所有妇女离开这艘船之前，我不会离开，因为这是懦夫行径。）在意识到沉船无可避免时，他和贴身随从折回船舱，换上了最正式的礼服，走向泰坦尼克上最著名的Grand Staircase（大楼梯）。他说：“We've dressed up in our best and are prepared to go down like gentlemen.”（我们已换上最好的衣服，准备像绅士一样沉入海底。）
于是，Benjamin Guggenheim抽着雪茄啜着白兰地，在《更近我主》的乐声中缓缓下沉。这是一个真正的绅士同这个世界的告别。奇妙的是，这个世界并没有同他告别：他绅士的举动在一百年甚至一千年后还会被人想起，谈论和敬佩。
插播了一段惊心动魄的泰坦尼克，现在跟我穿越时空，回到威尼斯来。Peggy Guggenheim的寓所和其他宫殿一样，临河的正门堂皇气派，边门却非常不好找。我有好几次在无人的小路上走着走着就开始心慌，四处张望，怀疑自己是不是走错方向。
终于在一条死巷子的尽头里看到不起眼的铭牌，确认了一下这正是Peggy Guggenheim博物馆。刚踏进小小的庭院，就看到一堆小学生（还是幼儿园？？），唧唧喳喳好像麻雀大合唱，听得我脑袋发胀。我一边揉着太阳穴一边迅速买票，心想：一定得赶在这群麻雀前面进场，否则挨下来的参观时间有的我好受了！
Peggy的寓所进门是个花园，陈列着不少猜得出猜不出的雕塑品，又称“Nasher雕塑花园”。在花园的一角，埋着她的骨灰，紧挨着她的，是她的爱犬们。
從花园的一边拾级而上，便是一个咖啡厅，這可是整個建築裡我最喜歡的地方。咖啡厅的絕大部分是一条蜿蜒的有著玻璃屋頂的陽光长廊，可以俯視整個花園。一陣風吹來，花園裡的樹葉搖晃，映在牆上的影子也搖晃，互相交錯，跳躍斑斕，形成奇特的視覺效果。咖啡廳內部的墙壁上有威尼斯風格的裝飾，也掛了Peggy在各個時期的照片，最著名的一張是她像女王一樣戴著誇張的墨鏡坐在剛朵拉上遊運河。
往咖啡馆里面走，是一个不算很大的博物馆，被分隔成一个个小间。墙上挂着不同材质不同色彩不同意境不同视觉冲击力的艺术品，唯一的共同点是：我都看不懂。
有些艺术品看起来像是洗衣机的内部，还有一些是剪碎后重新拼接的电影海报（比如Casablanca），更有一些就是一个黑色的圆圈或者三根直线（这种创作需要艺术大师亲手动手嘛？我觉得我五岁时就可以啊！）。看到介绍上说，博物馆聚集了抽象表现主义的经典作品，不幸的是，我只看到了抽象的那一部分，却始终不知道作品要表现的是什么。就这样我一会儿耸耸肩一会儿摇摇头，施施然走过Picasso，Kandinsky，Dali的大作前而浑然不知。
看归看不懂，我觉得一些现代艺术家还是挺实事求是的，作品大多叫“无题”或者“作品xx号”，我觉得他们可能都很难判断自己要表达的是什么。但是如果他们硬要编上个什么“维纳斯的诞生”“圣彼得看守天堂”之类的标题瞎扯，我估计会抓狂。
还好没多久就到了出口，那里有个挺摩登的小书店，出售关于Peggy Guggenheim的纪念品。我忽然明了，展厅里没看到什么人，原来大家都聚在这儿呢。（笑）不过我对现代艺术实在没兴趣，连书签钥匙圈都懒得买。
从美术馆出来，庭院里四散着大小不同造型各异的艺术品，比方这个红色的桌子（？）。在我这个现代艺术门外汉看来，它既不美观又不实用，也不知道要传达些什么信息。不过艺术是主观的，在抽象大师眼里，说不定这张桌子凸现了人生的真谛呢。
再比方这个既是玻璃又是镜子的艺术品，你中有我我中有你，看得见对面也看得见自己。不知道从技术层面上，是不是很有难度制作；但是在抽象层面上，我已经感受到虚虚实实谁看破谁的哲学意味了。（笑）
我在美术馆里消磨的半个小时里，庭院里已经多了不少游客（一半人在眯着眼睛晒太阳），连麻雀班小学生也被放了进来，唧唧喳喳声清晰可闻，我忽然开始同情带队的老师。
庭院另一边紧贴运河的建筑，也是个小型美术馆，展出的不少是画作（包括Peggy女儿Pegeen Vail年少时的作品，我觉得有点像童话插画，可以接受），也有部分小的雕塑作品。我去的时候，已经有几个班的学生在参观，美术老师起劲地用意大利文讲解，我甚麼都聽不懂，只好走到临水的露台上（其实就是宮殿的大门）東張西望，想像當年Peggy就在這裡等著她的專用船夫載她出門遊河，還是蠻氣派的。
臨走前，在展廳裡順手拍了張窗戶，還有點特色。黑色的鐵藝雕花窗襯著白色的主體建築，為這棟18世紀的宮殿增添了不少摩登氣息。當然，窗外運河上的view還是不錯的！
出了宮殿的偏門準備離開，發現進口處已經又圍著一群吵吵鬧鬧的小學生了，為幽靜的四周帶來不少生氣（哈哈，生氣的雙重意義）。
看看時間還早，我安步當車又開始無目的漫遊。不知繞了多少小道，居然來到一塊頗為開闊的海面，難道我已經走到島的另一邊了？雖然只是三月，但是近午的陽光熾熱難擋，我脫下外套只剩一件藍白相間的橫條套頭衫，慢慢在濱江大道上拖著步子，想像自己是一條在海灘上喘氣晒太陽的熱帶魚，一會兒又埋怨自己忘了帶太陽眼鏡。偶爾有路過的遊客露出好奇的神色對我仔細打量，我猜他們在想我是從哪兒弄來的剛朵拉船夫制服（笑）。
本地人不像我那麼丟三落四，早有準備全副武裝，迎面而來的每個義大利人都氣勢十足，黑超遮面走路生風，在我這種膽小良民的眼裡，簡直就是全民黑手黨。當然，保持距離觀賞還是挺養眼的。
未完待續，雷宮等我五一節放假時寫。
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昨天出海去到两个朴实但富有特色的小岛，缓解了我对富丽堂皇建筑的审美疲劳，所以恢复元气的我决定重新投入宫殿的怀抱。写在今天to-do list上要探访的是：Palazzo Venier dei Leoni（Peggy Guggenheim Collection）和Ca' Rezzonico。
因为前天搭水上巴士在大运河上开过，瞥见Peggy Guggenheim Collection，所以知道它就紧贴运河，但是具体怎么走我都不知道。不过我是GPS真人版，加上有大把时间，所以毫不担心，悠哉悠哉挑着前两天没走过的小路朝着学院桥（Ponte dell'Accademia）的方向进发，顺便欣赏水乡美景。
路过一个小广场，发现一角的教堂里面飘出悠扬的乐声，让我觉得有点奇怪。在我的经验里，除非礼拜天做弥撒，否则教堂总是静悄悄的，才让推门进去的人觉得庄严肃穆嘛。于是我寻声踏进教堂，不由大吃一惊。
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这哪里是个教堂，分明就是个乐器博物馆！不见铺天盖地的圣母耶稣或者圣者像，四周的透明玻璃柜里只有好多我叫得出或者叫不出名字的弦乐器，包括Amati和Stradivari家族制作的小提琴。祭台上则供奉着三把加起来超过一千岁的大提琴，我走过去细看，琴板上的漆因为年代的久远而显得粗糙不平。我环视四周，發現流动在教堂里的乐声正是Vivaldi的《四季》。
现代意义上的小提琴起源于16世纪的威尼斯和热那亚，而小提琴作品中最著名的莫过于《四季》，《四季》的作者Antonio Vivaldi正是威尼斯人，亦是最富代表性的巴洛克音乐作曲家之一。身处把音乐信奉为神的教堂，被威尼斯的音乐发明（小提琴）围绕，耳边传来威尼斯人的音乐作品，实在是很奇妙的巧合。
我绕着不大的教堂走了一圈，发现侧殿里有一个被锁起来的房间。踮起脚隔着玻璃费劲地往里面看，发现原来是一个工作室，地上散落着一些画作和做到一半的提琴，也算是未完成的神祗。经典的油画加上悠扬的乐声，在如此的艺术氛围下，想必提琴大师的创作欲一定如火星四溅般迸发。
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从音乐博物馆出来，三拐两拐，穿过一个不小的广场，眼前的景物忽然变得熟悉起来。这不是我第一天威尼斯迷路时参观日本摄影展的美术馆么？那学院桥也就是咫尺之遥了。美术馆大门口站了一个亚洲人，把帽子拉得低低的，刻意遮住脸，哇，作派有点像周杰伦嘛！不过这位削瘦的大哥（还是大姐？）随身还带了一个大箱子。我停下脚步，好奇地盯着那个人。他（她）呆了一呆，发现我不加掩饰的探究目光和丝毫没有挪动的意愿，僵持了一会儿才慢吞吞打开随身的箱子。噢！原来是个可折叠画架，这有什么不好意思的嘛？？我毫不客气地对着它拍了一通，主人把帽子拉得更低了，专心往调色板上挤颜料。
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翻过不长的学院桥，就到了对岸。上次提到学院桥地理位置优越，站在这里能捕捉到Santa Maria della Salute的最上镜侧面，所以才9点多就人挤人了！桥下的咖啡馆还未开门，服务生倒已经勤快地开始擦拭每一个桌子，估计一会儿客人坐满时想见缝插针地打扫都难。
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我的第一个目标：Palazzo Venier dei Leoni，是Peggy Guggenheim生前在威尼斯的寓所，在她去世后改为博物馆，成为欧洲最重要的现代艺术馆之一，更是无数抽象派画迷心中的麦加。这个建于18世纪的房子虽然也叫什么“宫”，但外表却颇摩登简约，跟大运河上的其他宫殿相比，少了些华丽却多了些清新，蛮符合Peggy Guggenheim收藏品的特色。
我对什么抽象派立体派超现实派的艺术知之甚少，亦没有欣赏此类艺术品的能力和勇气，此番探访Peggy Guggenheim Collection，一是为了见识下建筑物本身，二是冲着Guggenheim的名头。
Guggenheim（古根海姆）家族的名字想必大家都听说过，一部分也许是通过位于世界各地的古根海姆博物馆（最著名的当属位于纽约的The Solomon R. Guggenheim Museum和位于西班牙的Guggenheim Museum Bilbao）。Guggenheim博物馆以收藏摩登和当代艺术品为特色，统一由Solomon R. Guggenheim创立的同名基金会运营。（注：Solomon R. Guggenheim就是Peggy的叔叔，他妻子是Irene Rothschild，哇，豪门联姻，强强联手！）
18世纪中叶，瑞士犹太人Meyer Guggenheim（Solomon的父亲，Peggy的爷爷）从瑞士去往美国，由矿业起家，到19世纪已富可敌国，将Guggenheim家族打造成当时世界上最有权势的豪门望族。Peggy的父亲Benjamin Guggenheim虽然不是个成功的商人，却用一种独特甚至悲壮的方式在历史上留下他的印记，特别在今天读来更让人唏嘘。
对了，就是Titanic。
一百年前的今天（1912年4月15日），泰坦尼克（RMS Titanic）在出发五天后撞到冰山，使她原本风光的首航亦成为她最后一次航行。跟着泰坦尼克一起慢慢沉入深海的，有憧憬着新大陆新生活的西欧贫民，也有当时世界上最富有的人，其中就包括Benjamin Guggenheim。
坐头等舱的Benjamin本来应该毫无悬念地被送上救生艇，但他却拒绝了这个机会。他说：“No woman shall be left aboard this ship because Ben Guggenheim was a coward.”（在所有妇女离开这艘船之前，我不会离开，因为这是懦夫行径。）在意识到沉船无可避免时，他和贴身随从折回船舱，换上了最正式的礼服，走向泰坦尼克上最著名的Grand Staircase（大楼梯）。他说：“We've dressed up in our best and are prepared to go down like gentlemen.”（我们已换上最好的衣服，准备像绅士一样沉入海底。）
于是，Benjamin Guggenheim抽着雪茄啜着白兰地，在《更近我主》的乐声中缓缓下沉。这是一个真正的绅士同这个世界的告别。奇妙的是，这个世界并没有同他告别：他绅士的举动在一百年甚至一千年后还会被人想起，谈论和敬佩。
插播了一段惊心动魄的泰坦尼克，现在跟我穿越时空，回到威尼斯来。Peggy Guggenheim的寓所和其他宫殿一样，临河的正门堂皇气派，边门却非常不好找。我有好几次在无人的小路上走着走着就开始心慌，四处张望，怀疑自己是不是走错方向。
终于在一条死巷子的尽头里看到不起眼的铭牌，确认了一下这正是Peggy Guggenheim博物馆。刚踏进小小的庭院，就看到一堆小学生（还是幼儿园？？），唧唧喳喳好像麻雀大合唱，听得我脑袋发胀。我一边揉着太阳穴一边迅速买票，心想：一定得赶在这群麻雀前面进场，否则挨下来的参观时间有的我好受了！
Peggy的寓所进门是个花园，陈列着不少猜得出猜不出的雕塑品，又称“Nasher雕塑花园”。在花园的一角，埋着她的骨灰，紧挨着她的，是她的爱犬们。
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從花园的一边拾级而上，便是一个咖啡厅，這可是整個建築裡我最喜歡的地方。咖啡厅的絕大部分是一条蜿蜒的有著玻璃屋頂的陽光长廊，可以俯視整個花園。一陣風吹來，花園裡的樹葉搖晃，映在牆上的影子也搖晃，互相交錯，跳躍斑斕，形成奇特的視覺效果。咖啡廳內部的墙壁上有威尼斯風格的裝飾，也掛了Peggy在各個時期的照片，最著名的一張是她像女王一樣戴著誇張的墨鏡坐在剛朵拉上遊運河。
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往咖啡馆里面走，是一个不算很大的博物馆，被分隔成一个个小间。墙上挂着不同材质不同色彩不同意境不同视觉冲击力的艺术品，唯一的共同点是：我都看不懂。
有些艺术品看起来像是洗衣机的内部，还有一些是剪碎后重新拼接的电影海报（比如Casablanca），更有一些就是一个黑色的圆圈或者三根直线（这种创作需要艺术大师亲手动手嘛？我觉得我五岁时就可以啊！）。看到介绍上说，博物馆聚集了抽象表现主义的经典作品，不幸的是，我只看到了抽象的那一部分，却始终不知道作品要表现的是什么。就这样我一会儿耸耸肩一会儿摇摇头，施施然走过Picasso，Kandinsky，Dali的大作前而浑然不知。
看归看不懂，我觉得一些现代艺术家还是挺实事求是的，作品大多叫“无题”或者“作品xx号”，我觉得他们可能都很难判断自己要表达的是什么。但是如果他们硬要编上个什么“维纳斯的诞生”“圣彼得看守天堂”之类的标题瞎扯，我估计会抓狂。
还好没多久就到了出口，那里有个挺摩登的小书店，出售关于Peggy Guggenheim的纪念品。我忽然明了，展厅里没看到什么人，原来大家都聚在这儿呢。（笑）不过我对现代艺术实在没兴趣，连书签钥匙圈都懒得买。
从美术馆出来，庭院里四散着大小不同造型各异的艺术品，比方这个红色的桌子（？）。在我这个现代艺术门外汉看来，它既不美观又不实用，也不知道要传达些什么信息。不过艺术是主观的，在抽象大师眼里，说不定这张桌子凸现了人生的真谛呢。
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再比方这个既是玻璃又是镜子的艺术品，你中有我我中有你，看得见对面也看得见自己。不知道从技术层面上，是不是很有难度制作；但是在抽象层面上，我已经感受到虚虚实实谁看破谁的哲学意味了。（笑）
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我在美术馆里消磨的半个小时里，庭院里已经多了不少游客（一半人在眯着眼睛晒太阳），连麻雀班小学生也被放了进来，唧唧喳喳声清晰可闻，我忽然开始同情带队的老师。
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庭院另一边紧贴运河的建筑，也是个小型美术馆，展出的不少是画作（包括Peggy女儿Pegeen Vail年少时的作品，我觉得有点像童话插画，可以接受），也有部分小的雕塑作品。我去的时候，已经有几个班的学生在参观，美术老师起劲地用意大利文讲解，我甚麼都聽不懂，只好走到临水的露台上（其实就是宮殿的大门）東張西望，想像當年Peggy就在這裡等著她的專用船夫載她出門遊河，還是蠻氣派的。
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臨走前，在展廳裡順手拍了張窗戶，還有點特色。黑色的鐵藝雕花窗襯著白色的主體建築，為這棟18世紀的宮殿增添了不少摩登氣息。當然，窗外運河上的view還是不錯的！
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出了宮殿的偏門準備離開，發現進口處已經又圍著一群吵吵鬧鬧的小學生了，為幽靜的四周帶來不少生氣（哈哈，生氣的雙重意義）。
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看看時間還早，我安步當車又開始無目的漫遊。不知繞了多少小道，居然來到一塊頗為開闊的海面，難道我已經走到島的另一邊了？雖然只是三月，但是近午的陽光熾熱難擋，我脫下外套只剩一件藍白相間的橫條套頭衫，慢慢在濱江大道上拖著步子，想像自己是一條在海灘上喘氣晒太陽的熱帶魚，一會兒又埋怨自己忘了帶太陽眼鏡。偶爾有路過的遊客露出好奇的神色對我仔細打量，我猜他們在想我是從哪兒弄來的剛朵拉船夫制服（笑）。
本地人不像我那麼丟三落四，早有準備全副武裝，迎面而來的每個義大利人都氣勢十足，黑超遮面走路生風，在我這種膽小良民的眼裡，簡直就是全民黑手黨。當然，保持距離觀賞還是挺養眼的。
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