且西且北且西北（十六）郎木寺
（十六）郎木寺
一行7人，从夏河包车到到郎木寺，途径桑科草原，少数几人（主要是我）强烈要求要在草原骑马，因为之前在内蒙草原上奔驰确实很爽。但这桑科，骑马经历却令人不爽，一是这边的草场由铁丝网隔开，铁丝网之间仅留一米左右宽道路，马在这样的路上不容易跑起；二是主人爱惜自己的马匹（猜测），不给我们马鞭，更是因为按时间计费，同样时间跑比走更费马；三是不到时间就走了回来，而那户牧民更是不遵守谈好的价格。总之这件事直接消减了之后我骑马的兴趣。
还好，些许的不快很快就被美丽的景色化解的无影无踪了。高原上的蓝天白云怎么看都不厌倦。简直就是大块大块的棉花糖浮在天上一样
我解释不了自己为什么会如此喜欢云朵，这些个厚厚实实的云朵，有的更低的不可思议，连自己的影子都可以投射在草地上，而有些云朵更是过分，低的好像走上前面那道缓坡就可以伸手摘到一般
有些草原被开垦成耕地，种上了青稞和小麦
更多的自然是放牧了，道路两旁的草原，常常是成群的牦牛和羊
司机为了省钱走了一段省道，坑坑洼洼颠簸摇摆，折腾的要命，中午在一个叫阿木去乎的乡里头吃饭，其实本来我对非汉语的地名人名记忆不佳，但这个乡的名字太特别，成了我们那几个小时内的口头语，想不记住都难。可惜我明明记得在这边有拍照的，但却一张都找不到了。
下午到了尕海，之前一路的阳光明媚不见了踪影。取而代之的是乌云密布呀，远处甚至还有轰隆隆的雷声，天公不作美，无可奈何啊。
到郎木寺时天已微暗，入住旅朋青旅，条件一般，厕所洗手间简陋，算一楼还有些特色，一面墙上挂了个牦牛角
晚上吃了丰盛的川菜，旅途奔波之后的大快朵颐是人生的一大乐事，还沽了酒，散装的青稞，味道很冲啊。
晚上是听着窗外潺潺不断的流水声与时断时有的狗吠声入睡的。第二天与烨子约好早起去天葬台。
天葬是藏民的古老风俗，在藏区的五种葬法中地位仅次于塔葬，并不是所有藏民死后都可以天葬的，这要依据死者的经济与社会地位决定。
这天刚好有天葬进行，为表尊敬，我们站的远远地，直至天葬师及家属乘着汽车离开后才接近天葬台。越接近，心情就越压抑与沉重，连话都说不出来的感觉，在这种场合心灵所受的震撼丝毫不亚于寺庙中万人齐颂的醍醐灌顶，而短短的逗留，更使心中对自然、对生命、对这最后的仪式充满了敬畏，满地散落的衣物、各种工具、血迹、白骨，还有现场浓重的说不上来的气味，带上面罩都遮挡不住，直到现在我还仍清楚地记得那天的气味。先前看到的大群的秃鹫与秃鹰只剩下为数不多的几只在天葬台周边。
没有在天葬台作过多停留，直接去到天葬台下的郎木寺。郎木寺依山而建，各个大殿栉比林立，金顶闪耀着阳光，远处壁立千仞，红色巨岩下是森林缓坡。
只是走马观花般的走了一小会就离开了郎木寺。在寺门口遇到了其余几人，商量去河的另一边走走。郎木寺是甘肃与四川的交界处，两省就隔着一条窄窄的白龙江，郎木寺在这边，属甘肃碌曲，格尔底寺在那边，属四川若尔盖。这也是郎木寺满大街都是川菜的原因了。
兜兜转转逃票进了格尔底寺，虽说和郎木寺同属格鲁派，但果然是分属了两个省，建筑看上去还是有差异的
有差异也有相同的地方，相同的是许多房子和大殿都是新修的，据说是文ge中被毁掉了。一路上不知道听过多少类似的毁灭了，对那场浩劫，我只能说它实在是罪恶滔天。
格尔底寺这边的佛教教育应该更好，在这边看到了很多很多的小喇嘛，在这样的年纪，他们除了佛教功课，最重要的事自然是玩耍了。
本来是打算穿越个峡谷，结果不知何种原因走了三分之一不到就折返了，这成了我旅程当中唯一一次半途而废的徒步。
这样下午就成了完全的休闲时光，在另一个旅馆同一群兰州老爷们玩了一下午的扑克喝酒游戏，也还有点意思，完了个个满脸通红醉熏熏的往住处走，白天不觉得，晚上还是很冷的，正走着走着拉着衣服捂胸口的当口，不经意间抬头一看，呵，璀璨的星空银河绚烂，美的不可言说，都不记清有多久没见过这等景色了。于是一群人在漆黑的郎木寺大街上哗啦啦的抬头看天尖叫惊呼。美丽难忘的夜晚与伙伴，。
第三天原计划上午找个草地铺个地席野餐，下午送木木及烨子上车，结果郎木寺班车太少，只能是赶中午的班车了。草草吃了午饭，合照留念，送别木木与烨子。而我，却取消了原来回兰州的计划，被涛哥和筱筱游说到了下一站，计划永远赶不上变化，这句话绝对是游者的真理。
一行7人，从夏河包车到到郎木寺，途径桑科草原，少数几人（主要是我）强烈要求要在草原骑马，因为之前在内蒙草原上奔驰确实很爽。但这桑科，骑马经历却令人不爽，一是这边的草场由铁丝网隔开，铁丝网之间仅留一米左右宽道路，马在这样的路上不容易跑起；二是主人爱惜自己的马匹（猜测），不给我们马鞭，更是因为按时间计费，同样时间跑比走更费马；三是不到时间就走了回来，而那户牧民更是不遵守谈好的价格。总之这件事直接消减了之后我骑马的兴趣。
还好，些许的不快很快就被美丽的景色化解的无影无踪了。高原上的蓝天白云怎么看都不厌倦。简直就是大块大块的棉花糖浮在天上一样
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我解释不了自己为什么会如此喜欢云朵，这些个厚厚实实的云朵，有的更低的不可思议，连自己的影子都可以投射在草地上，而有些云朵更是过分，低的好像走上前面那道缓坡就可以伸手摘到一般
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有些草原被开垦成耕地，种上了青稞和小麦
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更多的自然是放牧了，道路两旁的草原，常常是成群的牦牛和羊
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司机为了省钱走了一段省道，坑坑洼洼颠簸摇摆，折腾的要命，中午在一个叫阿木去乎的乡里头吃饭，其实本来我对非汉语的地名人名记忆不佳，但这个乡的名字太特别，成了我们那几个小时内的口头语，想不记住都难。可惜我明明记得在这边有拍照的，但却一张都找不到了。
下午到了尕海，之前一路的阳光明媚不见了踪影。取而代之的是乌云密布呀，远处甚至还有轰隆隆的雷声，天公不作美，无可奈何啊。
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到郎木寺时天已微暗，入住旅朋青旅，条件一般，厕所洗手间简陋，算一楼还有些特色，一面墙上挂了个牦牛角
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晚上吃了丰盛的川菜，旅途奔波之后的大快朵颐是人生的一大乐事，还沽了酒，散装的青稞，味道很冲啊。
晚上是听着窗外潺潺不断的流水声与时断时有的狗吠声入睡的。第二天与烨子约好早起去天葬台。
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天葬是藏民的古老风俗，在藏区的五种葬法中地位仅次于塔葬，并不是所有藏民死后都可以天葬的，这要依据死者的经济与社会地位决定。
这天刚好有天葬进行，为表尊敬，我们站的远远地，直至天葬师及家属乘着汽车离开后才接近天葬台。越接近，心情就越压抑与沉重，连话都说不出来的感觉，在这种场合心灵所受的震撼丝毫不亚于寺庙中万人齐颂的醍醐灌顶，而短短的逗留，更使心中对自然、对生命、对这最后的仪式充满了敬畏，满地散落的衣物、各种工具、血迹、白骨，还有现场浓重的说不上来的气味，带上面罩都遮挡不住，直到现在我还仍清楚地记得那天的气味。先前看到的大群的秃鹫与秃鹰只剩下为数不多的几只在天葬台周边。
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没有在天葬台作过多停留，直接去到天葬台下的郎木寺。郎木寺依山而建，各个大殿栉比林立，金顶闪耀着阳光，远处壁立千仞，红色巨岩下是森林缓坡。
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只是走马观花般的走了一小会就离开了郎木寺。在寺门口遇到了其余几人，商量去河的另一边走走。郎木寺是甘肃与四川的交界处，两省就隔着一条窄窄的白龙江，郎木寺在这边，属甘肃碌曲，格尔底寺在那边，属四川若尔盖。这也是郎木寺满大街都是川菜的原因了。
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兜兜转转逃票进了格尔底寺，虽说和郎木寺同属格鲁派，但果然是分属了两个省，建筑看上去还是有差异的
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有差异也有相同的地方，相同的是许多房子和大殿都是新修的，据说是文ge中被毁掉了。一路上不知道听过多少类似的毁灭了，对那场浩劫，我只能说它实在是罪恶滔天。
格尔底寺这边的佛教教育应该更好，在这边看到了很多很多的小喇嘛，在这样的年纪，他们除了佛教功课，最重要的事自然是玩耍了。
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本来是打算穿越个峡谷，结果不知何种原因走了三分之一不到就折返了，这成了我旅程当中唯一一次半途而废的徒步。
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这样下午就成了完全的休闲时光，在另一个旅馆同一群兰州老爷们玩了一下午的扑克喝酒游戏，也还有点意思，完了个个满脸通红醉熏熏的往住处走，白天不觉得，晚上还是很冷的，正走着走着拉着衣服捂胸口的当口，不经意间抬头一看，呵，璀璨的星空银河绚烂，美的不可言说，都不记清有多久没见过这等景色了。于是一群人在漆黑的郎木寺大街上哗啦啦的抬头看天尖叫惊呼。美丽难忘的夜晚与伙伴，。
第三天原计划上午找个草地铺个地席野餐，下午送木木及烨子上车，结果郎木寺班车太少，只能是赶中午的班车了。草草吃了午饭，合照留念，送别木木与烨子。而我，却取消了原来回兰州的计划，被涛哥和筱筱游说到了下一站，计划永远赶不上变化，这句话绝对是游者的真理。
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