行走笔记 —— 朝圣甘南（3）
行走笔记 —— 朝圣甘南（3）
2006-10-10鱼入洋 写了甘南游记攻略1评论
第8天 朝圣拉不楞
6:20 准时起床。忽然发现外面下起雨雪，整个桑科草原马上笼在一片白茫茫的雾气中，门前牦牛的背上都被雪覆盖，成了白色的牦牛。银装素裹的草原美得让人有点窒息，我暗自庆幸能一次看到桑科草原春天和冬天的景致。
道吉说接我们的车子因为下雨陷在村口的泥里了，必须要走出村子才能坐车。我们几个人于是告别尕藏杰一家，跟着道吉深一脚浅一脚的走在泥泞的羊肠小路上。再摔了一跤并踩了无数牛羊粪混和的泥水后，几个男人一起把村口的面包车生生从泥地里拉拽出来，弄得几个人一身泥水。拉不楞寺的朝圣之旅就这样拉开帷幕。
8:30 入住著名的卓玛旅店，25元/床，价格很合适，和一路上青年旅舍的价格差不多。在炉灶间把自己湿透的衣服烤一烤，外面依旧下着雨，又冷又湿，估计今天是要在雨中看拉不楞寺了。暗暗安慰自己，雨中看拉不楞寺也许会别有一番滋味。
9:00 我来的路上听的最多的，就是环绕寺院周围的两千多个色彩绚丽的转经桶，我们的朝圣之旅也从转经桶长廊开始。围绕寺院的转经桶大小基本一致，转经桶的花纹和颜色都很漂亮，长长的转经桶长廊，从头望不到尾，而将转经桶长廊分隔为几个段落的是若干个独立的屋子，屋里放着的往往是高达数米的巨型转经桶。转动这样的巨型经桶往往需要2－3个人一起努力才能慢慢转动起来。
我和所有转经的僧侣和虔诚的藏民一样，将每一个转经桶顺时针推动一周，支支呀呀的转经桶转一周就会触动一个机关，敲响一声响铃。于是常常可以听见转经桶的发出转轴声和铃声此起彼伏，和着转经人的念念有词，异常空灵、神秘。即使是我们这样的“外人”也被这样肃穆的氛围所感染，一丝不苟地跟着虔诚地转经。当我们差不多转到一半的时候，天空竟然放晴，刚开始因为转动经桶酸痛的手臂也竟然好像完好如初，就好象压根没有疼过似的。我们都越发感受到了拉不楞的神奇。
如果说我们这些游人是出于好奇、探秘的心态来拉不楞寺的话，那么在这里，我经常被那些不远百里、千里磕长头过来的信徒们感动，他们不管刮风下雨，只要能走得动，就会不顾一切地一步一磕头，颂着祈求平安的经文，行着五体投地的大礼，一路风餐露宿才到拉不楞寺，而这一切，均是纯粹的信仰的力量使然。因此，很多次我都看见很多朝圣者眼里噙着泪花，一次次在每一个经堂前磕头，那种虔诚和专注，久久无法忘怀。在一个经院旁的小商店，我也请了一个银的降魔杵，祈祷能在以后的旅途上有神灵保佑自己。
11:00 终于转完一圈，对拉不楞寺也有了一个大概的了解。藏传佛教的寺庙与常见的汉族寺庙大有不同，完全不是青庙那种以大雄宝殿为中心的轴心对称式布局，没有形成封闭的庭院环境，殿堂建造多无刻意的规划，往往依山而建，历数代兴造修葺，规模渐大，蔚然可观。拉不楞寺没有围墙也没有特别的山门，寺内街道纵横，与整个夏河小城连为一体。大片僧舍外墙用白色，门两侧饰红色边框，素雅恬淡。
12:00 到拉不楞寺边上的华侨饭店吃饭，四菜一汤，吃得真香。店堂里除了我们一桌四个中国人，其他均是老外。真的很奇怪为什么在拉不楞这样偏僻的地方，老外们竟然成群结队的出现？而我也仅仅在来之前才听说拉不楞的名字。
13:30 我们穿行在寺庙的街道上，常能看到三五成群的各年龄段的阿克们，他们手持经书结伴同行，就像刚刚下课的学生，边走还边小声讨论着什么。这里，不象堪破红尘相伴青灯古佛的庙宇，倒像是一个大学城。
16:30 登上拉不楞寺对面的一座小山，整个寺院尽收眼底。金顶红墙的藏式建筑，殿顶各式各样鎏金的装饰，每座大殿有自己的风格，整个建筑群则雕梁画栋、金碧辉煌，在阳光印照下更显得宏伟壮丽。
17:00 在经历了一个下午的拍摄之后，几张大容量的CF卡都已经满了。无奈之下只能回卓玛旅店休整。在院里坐着发了一会呆，唐子和萝卜去屋顶吸烟聊天，妞子去水房洗脏裤子。我坐在院里，在自己的旅行笔记上写下这些文字：
《拉不楞印象》
把大戈壁的苍凉和青海湖的雄浑、纯粹放进背包，将之珍藏为一段记忆，来到拉不楞寺本身，其实就是一次心灵的归乡之旅。从西宁一路过来身体很疲惫，恨不得能找个熨斗把自己熨平，但是心情却是舒畅的。
拉不楞寺有多少经院和僧舍我不得而知，但是那些围着寺院一圈的转经桶却无法从记忆中抹去，那些已经被千万双手打磨的已经发黑的手柄，那一声声祈福的颂经声，无不是宗教精神的外化。不亲身经历，不能感受这种力量——信仰的力量。
下一站：郎木寺。
【后记】
在路上，总是不知道自己是在故乡还是在他乡——因为地理上的故乡和自己所处之地相差何止千里，但是在心理上，对自己所处之地的熟悉，或者说归属感真的会让自己“误认他乡为故乡”，而这种“误认”却又是那么的心甘情愿。走在路上，就是在寻找家的方向。
2006-10-10鱼入洋 写了甘南游记攻略1评论
第8天 朝圣拉不楞
6:20 准时起床。忽然发现外面下起雨雪，整个桑科草原马上笼在一片白茫茫的雾气中，门前牦牛的背上都被雪覆盖，成了白色的牦牛。银装素裹的草原美得让人有点窒息，我暗自庆幸能一次看到桑科草原春天和冬天的景致。
道吉说接我们的车子因为下雨陷在村口的泥里了，必须要走出村子才能坐车。我们几个人于是告别尕藏杰一家，跟着道吉深一脚浅一脚的走在泥泞的羊肠小路上。再摔了一跤并踩了无数牛羊粪混和的泥水后，几个男人一起把村口的面包车生生从泥地里拉拽出来，弄得几个人一身泥水。拉不楞寺的朝圣之旅就这样拉开帷幕。
8:30 入住著名的卓玛旅店，25元/床，价格很合适，和一路上青年旅舍的价格差不多。在炉灶间把自己湿透的衣服烤一烤，外面依旧下着雨，又冷又湿，估计今天是要在雨中看拉不楞寺了。暗暗安慰自己，雨中看拉不楞寺也许会别有一番滋味。
9:00 我来的路上听的最多的，就是环绕寺院周围的两千多个色彩绚丽的转经桶，我们的朝圣之旅也从转经桶长廊开始。围绕寺院的转经桶大小基本一致，转经桶的花纹和颜色都很漂亮，长长的转经桶长廊，从头望不到尾，而将转经桶长廊分隔为几个段落的是若干个独立的屋子，屋里放着的往往是高达数米的巨型转经桶。转动这样的巨型经桶往往需要2－3个人一起努力才能慢慢转动起来。
我和所有转经的僧侣和虔诚的藏民一样，将每一个转经桶顺时针推动一周，支支呀呀的转经桶转一周就会触动一个机关，敲响一声响铃。于是常常可以听见转经桶的发出转轴声和铃声此起彼伏，和着转经人的念念有词，异常空灵、神秘。即使是我们这样的“外人”也被这样肃穆的氛围所感染，一丝不苟地跟着虔诚地转经。当我们差不多转到一半的时候，天空竟然放晴，刚开始因为转动经桶酸痛的手臂也竟然好像完好如初，就好象压根没有疼过似的。我们都越发感受到了拉不楞的神奇。
如果说我们这些游人是出于好奇、探秘的心态来拉不楞寺的话，那么在这里，我经常被那些不远百里、千里磕长头过来的信徒们感动，他们不管刮风下雨，只要能走得动，就会不顾一切地一步一磕头，颂着祈求平安的经文，行着五体投地的大礼，一路风餐露宿才到拉不楞寺，而这一切，均是纯粹的信仰的力量使然。因此，很多次我都看见很多朝圣者眼里噙着泪花，一次次在每一个经堂前磕头，那种虔诚和专注，久久无法忘怀。在一个经院旁的小商店，我也请了一个银的降魔杵，祈祷能在以后的旅途上有神灵保佑自己。
11:00 终于转完一圈，对拉不楞寺也有了一个大概的了解。藏传佛教的寺庙与常见的汉族寺庙大有不同，完全不是青庙那种以大雄宝殿为中心的轴心对称式布局，没有形成封闭的庭院环境，殿堂建造多无刻意的规划，往往依山而建，历数代兴造修葺，规模渐大，蔚然可观。拉不楞寺没有围墙也没有特别的山门，寺内街道纵横，与整个夏河小城连为一体。大片僧舍外墙用白色，门两侧饰红色边框，素雅恬淡。
12:00 到拉不楞寺边上的华侨饭店吃饭，四菜一汤，吃得真香。店堂里除了我们一桌四个中国人，其他均是老外。真的很奇怪为什么在拉不楞这样偏僻的地方，老外们竟然成群结队的出现？而我也仅仅在来之前才听说拉不楞的名字。
13:30 我们穿行在寺庙的街道上，常能看到三五成群的各年龄段的阿克们，他们手持经书结伴同行，就像刚刚下课的学生，边走还边小声讨论着什么。这里，不象堪破红尘相伴青灯古佛的庙宇，倒像是一个大学城。
16:30 登上拉不楞寺对面的一座小山，整个寺院尽收眼底。金顶红墙的藏式建筑，殿顶各式各样鎏金的装饰，每座大殿有自己的风格，整个建筑群则雕梁画栋、金碧辉煌，在阳光印照下更显得宏伟壮丽。
17:00 在经历了一个下午的拍摄之后，几张大容量的CF卡都已经满了。无奈之下只能回卓玛旅店休整。在院里坐着发了一会呆，唐子和萝卜去屋顶吸烟聊天，妞子去水房洗脏裤子。我坐在院里，在自己的旅行笔记上写下这些文字：
《拉不楞印象》
把大戈壁的苍凉和青海湖的雄浑、纯粹放进背包，将之珍藏为一段记忆，来到拉不楞寺本身，其实就是一次心灵的归乡之旅。从西宁一路过来身体很疲惫，恨不得能找个熨斗把自己熨平，但是心情却是舒畅的。
拉不楞寺有多少经院和僧舍我不得而知，但是那些围着寺院一圈的转经桶却无法从记忆中抹去，那些已经被千万双手打磨的已经发黑的手柄，那一声声祈福的颂经声，无不是宗教精神的外化。不亲身经历，不能感受这种力量——信仰的力量。
下一站：郎木寺。
【后记】
在路上，总是不知道自己是在故乡还是在他乡——因为地理上的故乡和自己所处之地相差何止千里，但是在心理上，对自己所处之地的熟悉，或者说归属感真的会让自己“误认他乡为故乡”，而这种“误认”却又是那么的心甘情愿。走在路上，就是在寻找家的方向。
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