摄影技术入门知识
相信很多朋友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑合，要拍再好就不行了
为什么？
因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。
俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西。
请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~
咱不看手段，只看疗效~~~~
俺庄严地“扑肉迷死”你，就算你的摄影知识是零，俺也能把你带上色影不轨路 （COW！应该是不归路，该S的全拼）。
俺还“扑肉迷死”，尽量赶在五一黄金周前，把主要知识点讲完，让朋友们在旅途中立刻实践。但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺”，“艺”才是最重要的。
俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~ 阿门~~~
为方便称呼，先定好几个简称
最普通的不能换镜头的小数码相机---Digital Camera, 简称 DC
胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR
数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR
那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~
关于焦距
说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很**的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系？
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”。
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距！
我们不需要了解什么毫米厘米，只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头。
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 。数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头。
这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的；从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物；从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄。最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了。
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
DC镜头上标的焦距不是标准焦距，不要看它。有的DC机身上标有标准焦距，但是有的不标。要查清楚你的DC实际焦距是多少，问老板也可以，看说明书也可以，上网查也可以。比如，老板告诉你，相机的变焦范围是28－135mm， 你想要使用100mm怎么办？
用100除28＝3.57
那么，你进行三倍半的变焦就能得到100mm了！
如果要使用135mm呢？ 就把变焦开到最大～
同理，
如果要使用50mm呢？就进行2倍变焦～
如果要使用85mm呢？ 就进行3倍变焦～
补充一下，不是所有相机变焦的时候都显示倍数
如果你的相机没有显示， 如何知道自己使用的是多少mm的焦距？
就算相机没有倍数显示，至少会有一个变焦指示条，告诉你大概变焦到了什么程度。只能根据变焦指示来估计了，如果连变焦指示都没有那你该换个相机了！
先说什么情况下应该用多少毫米拍
应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后。当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧。
先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断。
通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的。35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文。28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文。24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景 。
用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势。
关于广角镜头的变形
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害。应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间。实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形，
用PS拉一下就直了~
说完广角说标头
（请注意：镜头焦距是很重要的一节，用DC的朋友虽然不用换镜头，也不要忽略这节，因为DC的焦距原理也是一样的。说完广角、标头、长焦以后，我就开始详细讲述各种相机的使用了，请耐心看完。）
刚才说了，从50mm的镜头看世界，与肉眼看到的大小是一样，也就是说，它既没有广角的优点(拍得更广)，也没有长焦的优点（拍得更远），是最平庸的焦距。但是，从另一方面看 50mm成了一个万能的焦距，什么都能拍，它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候，因为视角与人眼相同，所以你不必举起相机取景，用肉眼就可以在脑海里取景，感觉合适的时候抬手就拍，非常迅速，等你的拍摄对象注意到你时，你们已经擦肩而过了....
某风光大师说，他拍风光用得最多的还是标头，这就看个人的构图习惯了。我个人认为，拍风光的时候，广角，标头，长焦 一个都不能少。但是拍人像的时候就要注意了，如果是拍到此一游的环境人像，可用50mm ，如果是拍人的全身像，可用50mm ，如果拍人的半身像，尤其是美女，就不宜使用50mm了，需要更长的焦距。
为什么？你只需要知道，一般情况下，如果用标头或广角拍人，拍出来五官不好看
关于中焦和长焦
一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦，100mm以上就算长焦了。那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小。85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照，大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁。超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标。
很多初学摄影的朋友，因为心里障碍不敢靠近拍摄对象，所以喜欢用长焦拍摄人文片。然而大师们极少这么做， 一般都是用广角或标头拍人文片的。因为他们认为，长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形，也就是近大远小的视觉，同时空间感太小，让观众没有临场感。
那谁谁谁说的来着，当你觉得你的照片不好，那是因为你靠得不够近！
焦距的专业概念对摄影技术并不重要。如果有哪位朋友还不明白的，完全可以把它忽略 。只需要记住，50mm是人眼的视角，是标准 ；小于50就是广角，能在镜头里收进范围更广的景物，但是景物就变小了；大于50就是长焦，能把远处的景物拍得更大，但是范围就窄了。
于小数码相机DC的正确使用－DC焦距
介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度。但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它，所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起。
DC, 就是不能换镜头的数码相机，它与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
一般的DC是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距。而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。
如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别？
那怎么办？
很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字：
第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦
那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数。
比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点。
当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝ 3倍变焦！
当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?
个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限，不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高，广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便，实在没有28mm的话，35mm也勉强够用。
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的。这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料。有没有手动功能并不重要，有最好，有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）。
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离。一般来说，5cm和10cm是比较普遍的。
有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无。
DC的拍摄操作
使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯。
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间。
光圈，就是镜头进光孔的大小。
注意：
光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈；
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈。
例如， 光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 。
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。
如果这个量正好合适，那么照片曝光正确；如果量少了，那么照片曝光不足；如果量多了，那么照片曝光过度。
如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大）。但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好。
P档和A档都可以使用曝光补偿，M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们。
曝光补偿起什么作用？
当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿。有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿。
如何加减补偿？ 看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕。
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式，构图后按快门就行了。如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了。
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好，但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦。
注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊，如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失。
以上为简单阐述，只需要照做就行了 。
相机的曝光模式
相机一般有几个曝光选择：
A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的档；
S（或TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用；
M档：光圈大小和快门速度全部由你决定；
P档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。
既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度。光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚。
但是， 注意！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系。DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多。如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档。而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧。
注意: P档是程序档，并不是全自动档！全自动档要坚决抛弃！
P档和全自动档有什么区别呢？P档的可控功能比全自动档多一些，具体多了什么功能，请看说明书 。总之不要用全自动档就是了。
关于数码变焦和感光度（ISO）
数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能。几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦，这完全是误导菜鸟消费者。第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差；第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好；第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回。
在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！
关于感光度
一般的DC感光度范围在50－800之间。
买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低。ISO越低，画质越细腻， ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO。
关于象素
现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？
虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太差劲。同样面积的感光器，象素越高，画质越差。虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。
多少象素才够？400万－600万就够了。越是小巧的DC，越不能买高象素的。
关于DC的背景虚化能力
不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像，不过我劝DC用家打消这个念头。
注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强。
我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小。所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五。
除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合。拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远。
请看这张长焦DC拍的， 光圈F2.8, 焦距长达420mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景。虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了。
再看这张胶片机拍的， 光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境。所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的。但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊。SO, 世上没有完美的相机，应该扬长避短。
既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片。要知道，并不是任何情况都应该虚化背景，很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～
他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化。实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧。因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的。
看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
问:微距的MF很难控制的，最近我在练习微距，因为没有可固定的三脚架或者其他的东西，只好手持，到今天为止，我打算不继续了，都快给憋S了，大气不敢出，怕糊~
怎么才能把MF用好？ 虽然它比较智能，但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰，很难辨别~
答:你就用AF吧， 小DC取景不如单反直观， MF效果很差的。你无法肯定是否对焦准确，还是用AF, 手动选择对焦点。比如，如果你的相机有五个对焦点，那么你构图的时候，哪个对焦点最靠近主体，你就选择哪个，然后用对焦点框住主体，半按快门。如果你的对焦距离在相机允许的范围内，你会看到主体变清晰 背景变模糊，出现合焦指示， 就可以拍了。如果半天都无法合焦，就把相机适当后移，一直到合焦，而且焦点准确，就按快门。
再说，如果你不用三角架， 就算你对焦再准确，就算光线再好， 糊片的机会还是很大的。因为你的镜头太靠近主体，轻微的移动都会产生很大的影响，这跟拍风景可不一样！
想象一下， 一个人在离你五米外弹一下手指，跟在你眼皮底下弹一下手指，视觉效果能一样嘛？
如果你不用三角架，怎么对焦都不能保证有好的效果～
除非你是机器人，能做到纹丝不动～～～
我前面已经说过，拍微距要是没有三角架 就得一次多拍几张 ，运气好的话，会有一两张勉强能用的。
单反篇
DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了。这时可能会有老鸟建议你换单反。那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反：
一，你需要冲洗出比较大的照片；
二， 你希望提高徒手拍摄的成功率；
三，你需要更高的画质；
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度；
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度；
六，你讨厌频繁充电；
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量；
八，这点最重要....
它就是吸引MM崇拜的目光！
拿个小机机？MM睬你都不睬~
关于数码单反DSLR
什么是单反？我就不做专业解释了。通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机。数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 。
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距。比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm，如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm。由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了。
数码单反的优势
对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头，其次是，感光器比DC的大得多。
大感光器的好处在于：
一，更容易虚化背景；
二，画质更细腻；
三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）。
尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了。
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）。
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm。
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm。
这样 一些镜头的用途就有所改变了。喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角
这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角；那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。
但是 数码单反的便捷是不容置疑的 。各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要。
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多。
佳能：
350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多。
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些。别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 ，宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错 。
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变。
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片；
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证；
三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多。
用胶片机，必须消除两个心理障碍：
一，胶片机操作作复杂，拍完看不到效果，心里没底。
其实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱。
费钱不费钱就看你会不会省钱了。一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块。而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了，只要你是认真拍片，不是随便乱按快门，用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。
一台数码单反能用五六年吗？两三年就淘汰了，胶片单反可是用上个几十年都没问题的，咱还没算镜头呢 。
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块。要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品。因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少。有些胶片机甚至是全机械的，不用电的 ，这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买。就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低。
数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵 ，如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的。数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）。
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上，使用没有任何影响。而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）。而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下。一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了。
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站，也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）。不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高。只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货。说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵。
但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了。
你需要什么样的镜头？
一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜。
性价比最高的镜头，就是50mm标头。因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头，因为你总有用到大光圈的时候。一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头，还是买个变焦镜头吧。
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的。尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的。千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了 ，他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”。其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度，镜头的素质是其次的。
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？因为人家的天够蓝！空气够干净！再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子。
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话，完全不用追求高素质的镜头。
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀。我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机。
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片。
扯远了～
对于使用胶片单反的驴友
尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头。
佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头。
这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率。这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中，这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已。如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～
胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷 ，没必要使用昂贵而成功率低的反转片。
对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数，所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用。
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头。适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题。
尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了。
佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头。也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用，但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块。我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了。
适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜。
总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了，轻便，实用。
这些大变焦的旅游头之所以便宜，是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利。使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的。
所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈。但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了，所以一定要确保速度安全才好。
如果速度不够安全，还是把光圈开大吧。
软，总比模糊强。如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？
那就牺牲你的体力，带上三角架吧。
总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题。
关于安全速度
在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头
相机拍摄的简单原理是这样
快门是相机让光线进入的时间
光圈是相机让光线进入的通道的大小
所以当你拍摄时，相机会进行测光
测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光
如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光
如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊
除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架
在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示
当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了
但是，单反相机是没有手抖提示的
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？
我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系
安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的
300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒
也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）
在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。
同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊
那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？
错！应该是高于或等于1/60秒，因为任何相机都没有1/50这一挡快门的
所以应该取50的最接近值60
同理，28mm的安全快门是 1/30秒
24mm的安全快门也是1/30秒
要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块
镜头焦距越短，对速度的要求也越低
如果达不到安全速度 就用三角架吧
同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架
大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵
所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！
镜头的选择 II
如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些。
要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少。
用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm
用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm
用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm
这些镜头重量体积都不大。
强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头。它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场。所有镜头建议买二手，都很便宜。
但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头。
如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱，那么我不得不向你推荐定焦镜头了。
我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8，分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了） ，全部是二手货。
从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了。但是三个镜头加起来，价格还不到四千块。
那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万，专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿）。
用手动头还是自动头？
在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高。使用手动头难度大一些，但是更有乐趣。
而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论）。
我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿。而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低。呵呵 所以，看你重视什么了。
拍婴儿的注意事项
拍摄婴儿不宜使用闪光灯，所以在室内拍摄难度很高。婴儿随时在动，室内光线再亮，也难以获得安全速度，很容易造成模糊。
用DC？ 想都不要想
用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！
什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？
你需要大光圈镜头，可用的高感光度，这样才能获得足够快的快门速度。
为什么说是“可用”的高感光度？因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度，但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸。因为DC的高感光度是形同虚设的，不可用的，只能拍到，但不敢恭维。所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反，因为它的高感光度可用到800， 画质与DC的100不相上下！
性价比最高的配置是：
水货NIKON D50机身＋二手AF50mm f1.4标头，全套价格在5千左右。
不过是一台好点儿的DC的价钱， 但是性能可比DC强太多了。
D50有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么 。
但是用A挡就够了。把房间的灯打开，把光圈设定为F1.4， 感光度设定为200， 锁定闪光灯，对着孩子用3D矩阵测光， 查看快门速度，要确保速度不低于1/60秒，就可以拍了 。如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止，但是感光度不要高于800，如果感光度开到800仍得不到安全速度，就减1EV的补偿，如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！
最后呼吁一下：
使用DC的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理，千万不要被那“专业”的外表给吓住了。越是专业的单反，使用起来越简单，拍片的成功率越高。只要你改掉使用DC的一些习惯，熟悉了单反以后，你会发现，原来摄影可以“是那么美好的事”
为什么？
因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。
俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西。
请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~
咱不看手段，只看疗效~~~~
俺庄严地“扑肉迷死”你，就算你的摄影知识是零，俺也能把你带上色影不轨路 （COW！应该是不归路，该S的全拼）。
俺还“扑肉迷死”，尽量赶在五一黄金周前，把主要知识点讲完，让朋友们在旅途中立刻实践。但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺”，“艺”才是最重要的。
俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~ 阿门~~~
为方便称呼，先定好几个简称
最普通的不能换镜头的小数码相机---Digital Camera, 简称 DC
胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR
数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR
那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~
关于焦距
说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！
焦距是个很**的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系？
为什么一定要用毫米？
要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”。
估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距！
我们不需要了解什么毫米厘米，只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头。
镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 。数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头。
这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？
简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的；从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物；从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄。最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了。
那么，什么情况下应该用多少毫米呢？
DC镜头上标的焦距不是标准焦距，不要看它。有的DC机身上标有标准焦距，但是有的不标。要查清楚你的DC实际焦距是多少，问老板也可以，看说明书也可以，上网查也可以。比如，老板告诉你，相机的变焦范围是28－135mm， 你想要使用100mm怎么办？
用100除28＝3.57
那么，你进行三倍半的变焦就能得到100mm了！
如果要使用135mm呢？ 就把变焦开到最大～
同理，
如果要使用50mm呢？就进行2倍变焦～
如果要使用85mm呢？ 就进行3倍变焦～
补充一下，不是所有相机变焦的时候都显示倍数
如果你的相机没有显示， 如何知道自己使用的是多少mm的焦距？
就算相机没有倍数显示，至少会有一个变焦指示条，告诉你大概变焦到了什么程度。只能根据变焦指示来估计了，如果连变焦指示都没有那你该换个相机了！
先说什么情况下应该用多少毫米拍
应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后。当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧。
先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？
可以从画面的变形状态来判断。
通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的。35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文。28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文。24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景 。
用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势。
关于广角镜头的变形
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害。应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间。实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形，
用PS拉一下就直了~
说完广角说标头
（请注意：镜头焦距是很重要的一节，用DC的朋友虽然不用换镜头，也不要忽略这节，因为DC的焦距原理也是一样的。说完广角、标头、长焦以后，我就开始详细讲述各种相机的使用了，请耐心看完。）
刚才说了，从50mm的镜头看世界，与肉眼看到的大小是一样，也就是说，它既没有广角的优点(拍得更广)，也没有长焦的优点（拍得更远），是最平庸的焦距。但是，从另一方面看 50mm成了一个万能的焦距，什么都能拍，它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候，因为视角与人眼相同，所以你不必举起相机取景，用肉眼就可以在脑海里取景，感觉合适的时候抬手就拍，非常迅速，等你的拍摄对象注意到你时，你们已经擦肩而过了....
某风光大师说，他拍风光用得最多的还是标头，这就看个人的构图习惯了。我个人认为，拍风光的时候，广角，标头，长焦 一个都不能少。但是拍人像的时候就要注意了，如果是拍到此一游的环境人像，可用50mm ，如果是拍人的全身像，可用50mm ，如果拍人的半身像，尤其是美女，就不宜使用50mm了，需要更长的焦距。
为什么？你只需要知道，一般情况下，如果用标头或广角拍人，拍出来五官不好看
关于中焦和长焦
一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦，100mm以上就算长焦了。那么半身像用多少mm合适呢？
85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小。85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照，大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁。超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标。
很多初学摄影的朋友，因为心里障碍不敢靠近拍摄对象，所以喜欢用长焦拍摄人文片。然而大师们极少这么做， 一般都是用广角或标头拍人文片的。因为他们认为，长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形，也就是近大远小的视觉，同时空间感太小，让观众没有临场感。
那谁谁谁说的来着，当你觉得你的照片不好，那是因为你靠得不够近！
焦距的专业概念对摄影技术并不重要。如果有哪位朋友还不明白的，完全可以把它忽略 。只需要记住，50mm是人眼的视角，是标准 ；小于50就是广角，能在镜头里收进范围更广的景物，但是景物就变小了；大于50就是长焦，能把远处的景物拍得更大，但是范围就窄了。
于小数码相机DC的正确使用－DC焦距
介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度。但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它，所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起。
DC, 就是不能换镜头的数码相机，它与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
一般的DC是什么焦距呢？
我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！
我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距。而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！
所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。
如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别？
那怎么办？
很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！
如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?
如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！
当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字：
第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm
第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦
那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)
这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？
拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数。
比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点。
当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？
当然是用85除28＝ 3倍变焦！
当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！
市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?
个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限，不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高，广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便，实在没有28mm的话，35mm也勉强够用。
在机身方面，一定要买带可翻转的显示屏的。这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。
在功能方面，要仔细看厂家的说明资料。有没有手动功能并不重要，有最好，有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）。
还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离。一般来说，5cm和10cm是比较普遍的。
有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无。
DC的拍摄操作
使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯。
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间。
光圈，就是镜头进光孔的大小。
注意：
光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈；
光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈。
例如， 光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 。
快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。
如果这个量正好合适，那么照片曝光正确；如果量少了，那么照片曝光不足；如果量多了，那么照片曝光过度。
如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大）。但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好。
P档和A档都可以使用曝光补偿，M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们。
曝光补偿起什么作用？
当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿。有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿。
如何加减补偿？ 看说明书！
还有什么时候应加减补偿？
请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕。
另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式，构图后按快门就行了。如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了。
拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好，但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦。
注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊，如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失。
以上为简单阐述，只需要照做就行了 。
相机的曝光模式
相机一般有几个曝光选择：
A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的档；
S（或TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用；
M档：光圈大小和快门速度全部由你决定；
P档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。
既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？
刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光，数码相机用感光器感光。
用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度。光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚。
但是， 注意！
相机的成像效果与感光器大小有密切关系。DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多。如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档。而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧。
注意: P档是程序档，并不是全自动档！全自动档要坚决抛弃！
P档和全自动档有什么区别呢？P档的可控功能比全自动档多一些，具体多了什么功能，请看说明书 。总之不要用全自动档就是了。
关于数码变焦和感光度（ISO）
数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能。几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦，这完全是误导菜鸟消费者。第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差；第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好；第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回。
在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！
关于感光度
一般的DC感光度范围在50－800之间。
买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低。ISO越低，画质越细腻， ISO越高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间PS了，而且效果有限只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO。
关于象素
现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？
虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太差劲。同样面积的感光器，象素越高，画质越差。虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。
多少象素才够？400万－600万就够了。越是小巧的DC，越不能买高象素的。
关于DC的背景虚化能力
不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像，不过我劝DC用家打消这个念头。
注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强。
我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小。所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五。
除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合。拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远。
请看这张长焦DC拍的， 光圈F2.8, 焦距长达420mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景。虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了。
再看这张胶片机拍的， 光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境。所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的。但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊。SO, 世上没有完美的相机，应该扬长避短。
既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片。要知道，并不是任何情况都应该虚化背景，很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～
他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化。实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧。因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的。
看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
问:微距的MF很难控制的，最近我在练习微距，因为没有可固定的三脚架或者其他的东西，只好手持，到今天为止，我打算不继续了，都快给憋S了，大气不敢出，怕糊~
怎么才能把MF用好？ 虽然它比较智能，但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰，很难辨别~
答:你就用AF吧， 小DC取景不如单反直观， MF效果很差的。你无法肯定是否对焦准确，还是用AF, 手动选择对焦点。比如，如果你的相机有五个对焦点，那么你构图的时候，哪个对焦点最靠近主体，你就选择哪个，然后用对焦点框住主体，半按快门。如果你的对焦距离在相机允许的范围内，你会看到主体变清晰 背景变模糊，出现合焦指示， 就可以拍了。如果半天都无法合焦，就把相机适当后移，一直到合焦，而且焦点准确，就按快门。
再说，如果你不用三角架， 就算你对焦再准确，就算光线再好， 糊片的机会还是很大的。因为你的镜头太靠近主体，轻微的移动都会产生很大的影响，这跟拍风景可不一样！
想象一下， 一个人在离你五米外弹一下手指，跟在你眼皮底下弹一下手指，视觉效果能一样嘛？
如果你不用三角架，怎么对焦都不能保证有好的效果～
除非你是机器人，能做到纹丝不动～～～
我前面已经说过，拍微距要是没有三角架 就得一次多拍几张 ，运气好的话，会有一两张勉强能用的。
单反篇
DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了。这时可能会有老鸟建议你换单反。那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反：
一，你需要冲洗出比较大的照片；
二， 你希望提高徒手拍摄的成功率；
三，你需要更高的画质；
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度；
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度；
六，你讨厌频繁充电；
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量；
八，这点最重要....
它就是吸引MM崇拜的目光！
拿个小机机？MM睬你都不睬~
关于数码单反DSLR
什么是单反？我就不做专业解释了。通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机。数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 。
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距。比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm，如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm。由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了。
数码单反的优势
对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头，其次是，感光器比DC的大得多。
大感光器的好处在于：
一，更容易虚化背景；
二，画质更细腻；
三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）。
尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了。
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）。
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm。
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm。
这样 一些镜头的用途就有所改变了。喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角
这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角；那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。
但是 数码单反的便捷是不容置疑的 。各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要。
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多。
佳能：
350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多。
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些。别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 ，宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错 。
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变。
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片；
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证；
三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多。
用胶片机，必须消除两个心理障碍：
一，胶片机操作作复杂，拍完看不到效果，心里没底。
其实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱。
费钱不费钱就看你会不会省钱了。一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块。而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了，只要你是认真拍片，不是随便乱按快门，用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。
一台数码单反能用五六年吗？两三年就淘汰了，胶片单反可是用上个几十年都没问题的，咱还没算镜头呢 。
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块。要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品。因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少。有些胶片机甚至是全机械的，不用电的 ，这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买。就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低。
数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵 ，如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的。数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）。
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上，使用没有任何影响。而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）。而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下。一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了。
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站，也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）。不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高。只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货。说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵。
但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了。
你需要什么样的镜头？
一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜。
性价比最高的镜头，就是50mm标头。因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头，因为你总有用到大光圈的时候。一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头，还是买个变焦镜头吧。
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的。尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的。千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了 ，他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”。其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度，镜头的素质是其次的。
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？因为人家的天够蓝！空气够干净！再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子。
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话，完全不用追求高素质的镜头。
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀。我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机。
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片。
扯远了～
对于使用胶片单反的驴友
尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头。
佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头。
这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率。这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中，这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已。如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～
胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷 ，没必要使用昂贵而成功率低的反转片。
对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数，所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用。
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头。适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题。
尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了。
佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头。也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用，但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块。我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了。
适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜。
总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了，轻便，实用。
这些大变焦的旅游头之所以便宜，是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利。使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的。
所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈。但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了，所以一定要确保速度安全才好。
如果速度不够安全，还是把光圈开大吧。
软，总比模糊强。如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？
那就牺牲你的体力，带上三角架吧。
总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题。
关于安全速度
在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头
相机拍摄的简单原理是这样
快门是相机让光线进入的时间
光圈是相机让光线进入的通道的大小
所以当你拍摄时，相机会进行测光
测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光
如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光
如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊
除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架
在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示
当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了
但是，单反相机是没有手抖提示的
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？
我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系
安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的
300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒
也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）
在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。
同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊
那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？
错！应该是高于或等于1/60秒，因为任何相机都没有1/50这一挡快门的
所以应该取50的最接近值60
同理，28mm的安全快门是 1/30秒
24mm的安全快门也是1/30秒
要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块
镜头焦距越短，对速度的要求也越低
如果达不到安全速度 就用三角架吧
同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架
大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵
所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！
镜头的选择 II
如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些。
要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少。
用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm
用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm
用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm
这些镜头重量体积都不大。
强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头。它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场。所有镜头建议买二手，都很便宜。
但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头。
如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱，那么我不得不向你推荐定焦镜头了。
我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8，分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了） ，全部是二手货。
从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了。但是三个镜头加起来，价格还不到四千块。
那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万，专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿）。
用手动头还是自动头？
在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高。使用手动头难度大一些，但是更有乐趣。
而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论）。
我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿。而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低。呵呵 所以，看你重视什么了。
拍婴儿的注意事项
拍摄婴儿不宜使用闪光灯，所以在室内拍摄难度很高。婴儿随时在动，室内光线再亮，也难以获得安全速度，很容易造成模糊。
用DC？ 想都不要想
用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！
什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？
你需要大光圈镜头，可用的高感光度，这样才能获得足够快的快门速度。
为什么说是“可用”的高感光度？因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度，但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸。因为DC的高感光度是形同虚设的，不可用的，只能拍到，但不敢恭维。所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反，因为它的高感光度可用到800， 画质与DC的100不相上下！
性价比最高的配置是：
水货NIKON D50机身＋二手AF50mm f1.4标头，全套价格在5千左右。
不过是一台好点儿的DC的价钱， 但是性能可比DC强太多了。
D50有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么 。
但是用A挡就够了。把房间的灯打开，把光圈设定为F1.4， 感光度设定为200， 锁定闪光灯，对着孩子用3D矩阵测光， 查看快门速度，要确保速度不低于1/60秒，就可以拍了 。如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止，但是感光度不要高于800，如果感光度开到800仍得不到安全速度，就减1EV的补偿，如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！
最后呼吁一下：
使用DC的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理，千万不要被那“专业”的外表给吓住了。越是专业的单反，使用起来越简单，拍片的成功率越高。只要你改掉使用DC的一些习惯，熟悉了单反以后，你会发现，原来摄影可以“是那么美好的事”
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