[偷转]美国纽约摄影教程
在你按下快门之前，就有三个问题值得考虑了：
第一、 这幅照片我要表现的主题是什么？
第二、 我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，又如何把观赏者的视线吸引过来？
第三、 画面简洁了吗？是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西？是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一项内容？
以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。
你应该开始用京都旅游者那种新奇感和陌生感重新去进行观察。这样你就会看见你周围的世界--你的居室、你的家园、街道、工作场所、学校、家人、朋友、邻居、同事、同学等等，就像京都来客观察他们一样--把他们当作拍摄主体来观察。
你想象中的最美妙的画面就存在于你当前所在位置周围1英里的范围之内。
当按下快门按钮使胶片曝光时，将会发生什么：
光线进入镜头并由镜头聚焦。
这些光线穿过不透光盒子的内部到达胶片并形成一幅了聚焦的影像。
聚焦的影像被记录在胶片上。
人们所迷恋的照相机上所有的那些配件、小装置、计算机芯片和伺服电机起到了什么作用呢？其实，它们与实际的成像过程并没有什么直接关系。它们只不过会有助于摄影者正确地准备聚焦和曝光，而在曝光的瞬间并没有什么作用！
世界上所有的雕虫小技都不可能促使你成为一名优秀的摄影家，它们都不可能取代摄影本身对摄影者的智力，技能和才干的要求
影像的质量毕竟主要取决于摄影师的观察能力，即发现一幅赏心悦目的画面，并在考虑主题、关注点和表现简洁等问题的基础上进行构图。
而没有任何一架自动照相机会完成这些工作！
镜头会解决这些问题:
1. 镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像.
2. 镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.
镜头自身固有的两个特性决定了镜头所传送的影像。一个特性是镜头的速度，，另一个特性是镜头的焦距。
镜头的速度是指特定的镜头在特定的时间内所能传送的光量.传送光量多的镜头被称为快镜头,传送光量相当少的镜头则被称为慢镜头.
调整光圈就可以产生不同大小的孔径。在摄影技术中，用f值表示不同大小的孔径
f值越小，孔径越大，镜头传送的光线也越多。一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线，就说它"比较快"。所以，f/1.4镜头就比f/2镜头快，f/2镜头就比f/2.8镜头快，依此类推。
应该记住的要点是，任何两只镜头，只要它们设定的f值相同，那么它们所传送的光量就是完全一样的。
快镜头究竟有哪些优越性？其实答案非常简单，快镜头能够在较慢的镜头根本无法拍摄的暗淡光线条件下进行拍摄。所以，快镜头可以使摄影者在更宽泛的照明环境下不增加人工光而进行拍摄工作。
快镜头的价格比同等质量的慢镜头要高得多。快镜头通常体积也大些，分量也重些。此外，由于制造快镜头需要的技术更为复杂，所以在最大孔径下往往成像不是非常清晰。
使用慢镜头时还有其他的方法来捕捉影像。
可以使用更快的、更敏感的胶片
把照相机安装在三脚架上，并设置快门速度使光线的照射胶片的持续时间较长直至产生影像
增加人工光，使用泛光灯、闪光灯泡或电子闪光灯照明场景。
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示，称之为f值。f值越小，镜头的圆孔越大。
开大一挡光圈，进入照相机的光量会加倍；缩小一挡光圈，光量将减半。
了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小诀窍：每个数字都是向前数两级所对应的那个数字的两倍，即
1… 2… 4… 8… 16… 32… 64… 1.4… 2.8… 5.6… 11… 22… 44
镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的距离. 镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。假设以相同的距离面对同一被摄体进行拍摄，那么镜头的焦距越长，则被摄体在胶片上所形成的影像就越大。
确切地讲，从镜头的中心点到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体（比如地平线）时镜头的距离设定值。
一般情况下焦距越长，镜头筒也越长。
我们真正关心的是到达胶片的光线究竟有多少。这将部分地取决于镜头至胶片的距离长短。镜头距胶片越近，到达胶片的光线越强；反之，镜头距胶片越远，则到达胶片的光线越弱。
由于短焦距镜头的长度比较短，这也就意味着它距胶片比较近。如果距胶片比较近，那么它与长焦距镜头相比就会让更多的光线到达胶片。因此，改变到达胶片光量的一种方法就是改变镜头的焦距。焦距越短，到达胶片的量越多。但是，改变到达胶片光量的另外一种方法是什么呢？人们或许会想到改变同一只镜头的孔径大小，孔径越大，到达胶片的光量就会越多。
考虑曝光时，不必计算焦距和孔径的关系，f值已将这些变量结合为一个单一的数。
既不是特别的广角,也不是特别的远视,这就是所谓的标准景观;称为标准的原因是因为拍摄时的水平视角就是人们观察周围世界时的视场.换句话说,人们观看一个场景时所能清晰看到的区域与标准镜头所得到的大致上是一样的.覆盖更大视场的镜头就被称为广角镜头,集中在较窄视场的镜头则被通俗地称为远摄镜头.
标准镜头对于一架照相机是否标准,取决于照相机中所使用的胶片大小,底片越大,产生覆盖"标准"视场的影像所需要的镜头焦距越长.对于35mm胶片,50mm左右的镜头都被认为是标准镜头.
对于给定的胶片尺寸确定其标准镜头的另外一种方法就是测量画幅的对角线尺寸.35mm画幅的对角线大约为50mm长,因此这种胶片的标准镜头焦距大约就50 mm
我们应该记住的要点是，不管胶片尺寸如何，镜头的焦距越短（广角镜头），视场就会越宽；焦距越长（长镜头或远摄镜头），视场就会越窄。
长镜头,镜头的焦距越长,照相机就必须把握得越稳定,以避免影像模糊.经验准则是只有当快门速度至少等于镜头焦距毫米数的倒数时才能够手持镜头进行拍摄
远摄增距镜也称远摄变距镜，它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件。它可以放大影像。
增距镜损失了原本能够得到的影像质量;也就是说,影像不如相同焦距同等质量远摄镜头所能得到的影像那么清晰. 使用高质量的现代远摄增距镜所损失的影像质量已经比过去小得多了.所以,你可以根据价格和便利方面的优点,决定是否在可接受的影像质量方面作出有限的让步.尽管我们在纽约摄影学院告诫只要可能,就要锲而不舍地追求最完美的影像质量;但是我们也承认,有时摄影者们也不得不面对现实.
使用的是单独的测光表,比如手持式测光表,那么就必须对损失的光线进行补偿,补偿量如下:对于2×远摄增距镜,开大两挡光圈,对于3×远摄增距镜,开大三挡光圈.依此类推. 再次强调:如果使用通过镜头式测光表,不必进行曝光补偿,它会进行自动调整.请切记!
折反射镜头优点是用相对很短的镜头筒即可实现很长的焦距, 反射头相当短了;并且当你携带很多镜头旅行时,这种较小的尺寸会带来极大的便利
但是,反射头也具有一些缺点,首先,尽管当今的反射头质量已经相当好了,但最好的反射头也不如同等的远摄镜头成像清晰.
其次,反射头中没有可变光圈.也就是说,反射头的孔径是固定的、不可调的
反射头，由于无法改变孔径，所以不能控制景深。
最后请留意如下警告；任何情况下，将远摄镜头直接对准太阳都可能是危险的。你或许知道决不能通过望远镜直接观察太阳。远摄镜头也是一种望远镜；它既可以汇聚太阳的光线，也可以汇聚这些光线的热量。折反射镜头尤其如此，因为它允许通过产生热能的红外线百分比更高。
由于产生这种多功能性所必需的复杂光学系统,给变焦镜头带来了以下三个基本问题:
1. 价格昂贵;
2. 体积大;
3. 在任何确定的焦距下,其成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰.
使用变焦镜头进行聚焦时,最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦;也就是说,使用镜头的最长焦距端聚焦.然后,再把焦距变小到拍摄时所期望的焦距上.在此过程中,所有焦距上的影像始终保持清晰.运用这种技术,由于是在尽可能最大的影像下聚焦,所以能够更容易地观察到影像细节是否清晰,因此也是最为精确的聚焦方法.
注意,有些变焦镜头需要转动两个单独的控制环,一个环控制聚焦,另一个环控制焦距.这种结构布局的优点是一旦完成了聚焦,不会因调整焦距而意外地改变了焦点.
当你的推拉控制环以改变焦距时,往往会无意中转动了控制环.因此,对于单环变焦镜头,在影像最大处完成聚焦以后,推拉控制环改变焦距时一定要格外小心,使其保持前后直线运动.否则,就会失去清晰的焦点
对于一组连续的电视镜头,推摄和拉摄是增加支作情趣和动感的重要创作手段
一般地摄像机变焦镜头利用诸如6×、8×或10×这样的数字进行区分。这些数字会告之变焦时放大影像所能得到的最大倍率
如果这些镜头在所有其他方面都一样的话，可以优先选择10×镜头，因为它能够提供最大的变焦范围。
手动变焦，结果往往会发现还需要一双额外的手。一只手必须用来平衡摄像机和按动快门按钮，同时用另一只手转动变焦控制环。完成所有这些任务的同时，还要求得平滑、连贯的变焦，不能使摄像机有明显的抖动。
在快门打开的同时进行了变焦.正像在照片里所看到的,这一令人惊奇的效果使得每个亮光点都在向外运动,变成了来自中心的明亮辐射线务.接近中心的点移动得最小,远离中心的点移动得最多
微距镜头是一种可以非常接近被摄体进行聚焦的镜头,微距镜头在胶片上所形成的影像大小与被摄体自身的真实尺寸差不多相等.
微距镜头(macro lens)是指复制比率大约为1:1的镜头.
微聚焦镜头(macro-focusing lens)是指复制比率在1:1.2-1:2之间的镜头.
近聚焦镜头(close-focusing lens )是指复 制比率在1:2-1:4之间的镜头.
拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1/4英寸，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。
这里特别值得论述的一种像差叫做炫光。照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的，这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头时，一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种内部的反射能够引起一种幻影，并像影像一样出现在最后的照片上
为了降低炫光，几乎所有现代镜头在其每个单元的每个表面上都镀上了极薄层的化学物质膜，以降低这些表面的反射率。镀膜虽然可以减弱炫光，但却不能完全消除炫光；当镜头直接对准像太阳或泛光灯这样非常明亮的光源时，尤其如此。既然已经了解到照相机镜头的前后表面或许都是镀膜的，那么在清洁镜头的任何一端时都要格外小心。粗糙的擦拭会将镀膜除去。
在镜头的前面安装滤光镜时，尤其要当心炫光。因为此时已经增加了两个额外的表面，它们可能会反射明亮的光线并产生炫光。
通过单镜头反光照相机的取景器观看时，能够实际看到的炫光往往都会记录在胶片上，将会看到如图中所示那样的一个或多个亮斑。朝着太阳拍摄时，一定要警惕炫光的产生。
在镜头上安装遮光罩。如果亮光恰好在影像的边上，那遮光罩会消除掉这种炫光。但是，如果亮光就在正前方，遮光罩就无能为力了
这种情况下，尝试着调整镜头的瞄准方向，寻找可以消除炫光的拍摄方向。有时，只要稍微偏离光源方向，某些点上的炫光就可能会消除。
如果所拍摄的被摄体不允许照相机移动或转动方向, 尝试着遮挡光源，在镜头前的某个位置用手（或帽子、纸板）遮挡住光源方向。当然，要确保遮挡物足够高，否则它们会出现在取景器中。实际上，这就相当于使用了加长的遮光罩。
如果这些手段仍然没用，那么看来只有忍受这些炫光了。
用广角镜头拍摄的很多照片所具有的一种透视畸变形式的特征。
我们的眼睛感觉远近的一种方法就是利用物体的相对大小,大脑会告诉我们物体远就是显得小,距离越远,显得越小.
在摄影中，也是用相同的方法鉴别透视关系的。远处的物体比相同大小的近处物体显得小。由于这一原因，平行的铁轨会随着我们向远处了望而显得越来越靠近，直至汇聚成一点。这一现象的本质就是铁轨间的距离表面上看变小了。
透视还有另外一种表现，即物体越近，透视效果越强烈
透视的这两方面特征同样透用于所有的镜头，即：
1． 被摄体越远，显得越小；
2． 镜头离被摄体越远，被摄体外观上的大小变化越小。
倘若是在相同的距离使用所有镜头进行拍摄的话，广角镜头并不会比任何一只其他镜头更歪曲透视
不管所用镜头的焦距如何，在任何一张照片上都不会看到透视方面存在任何的差异。原因是所有照片的拍摄距离都是相同的，即被摄体到镜头的距离都是相同的。
为什么广角镜头会使这种失真更为显著呢？因为为了使肖像充满画面，对于广角镜头必须极为接近被摄对象。对于任何一种镜头，当非常接近被摄体到一定程度时，就会产生这种失真。越接近被摄体，失真越严重。正是由于希望被摄体充满画面，而恰恰进入了广角镜头的失真距离范围。
反向畸变，在使用远摄镜头拍摄时时常出现。随着被摄体的越来越远，透视畸变会变得越来越小；但却开始变得扁平。相距很远的两个被摄体却显得像一个在另一个之上似的。事实上，在相同的距离处无论使用什么镜头都会产生这种失真
肖像摄影
85mm镜头拍摄到了一幅没有透视畸变的漂亮影像，135mm的也是如此。这就是我们选择范围。
使用85-135mm之间的镜头拍摄肖像还有一个额外的优点，既可以与被摄对象保持适当的距离并使之充满画面，又不至于太远而无法保持心理上的良好接触，但也不能太近而使呼吸都影响到被摄对象。对于常规肖像，还是应该坚持用85-135mm范围的镜头。
认为只把照相机稍微向上瞄准一点，就可以离得很近也能把整个结构拍摄下来。但是由于实际上平行的线条显得并不平行了，结果是建筑物或树木好像要倾倒下来似的，这种失真现象被称为线性畸变。
问题出自于向上倾斜了照相机，镜头所瞄准的方向导致建筑物或树木的两侧充当了像典型铁路轨道一样的角色，即它们朝向中心汇聚并产生了正常的纵深透视
这种问题不仅仅是出现在广角镜头上，如果拍摄角度相同，任何一只镜头都会产生线性畸变。只是由于广角镜头使得线条的倾侧更明显，让这一现象更为显著罢了
怎样解决这种问题呢？其实很简单，只需要使照相机背部与所拍摄的建筑物正面平行即可。如果拍摄不到整个建筑物的话，要么换用更广角的镜头，要么向后移动。
另外一个线性畸变问题的解决方案是使用机背取景照相机。这种照相机可以上下或左右移动镜头，从而使所拍摄物体的正面与位于固定位置的胶片保持平行
透视控制镜头
这种镜头除了有一个附加的手柄以外与普通镜头并没有什么不同.转动手柄时,镜头的端面就可以上下转动或侧向转动.如果通过单镜头反光照相机的取景器观察,就会看到影像随着镜头位置的改变而变化;连续不断地改变镜头的位置,直至出现满意的影像,然后进行拍摄.
线性畸变 镜头向上瞄准时，所有垂直的线条都向中间汇聚。如果在拍摄时，镜头距建筑物的一侧较近、距另外一侧较远的话，由于建筑物的平行墙面会以不同的角度汇聚，因此这种效果可能会让人很不舒服
所有的线条同等地发生汇聚，产生了人们可以接受的夸张透视。
鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头通常即可认为是鱼眼镜头。
这只镜头会拍摄下你面前半球形空间内的一切，甚至包括你自己的鞋子。这种影像通常会在画幅内形成一个圆形，而并不是充满矩形画幅。
显然，鱼眼镜头是一种特殊效果镜头，其失真极大，透视线条沿各个方向从中心向外辐射，画面内除通过中心的直线仍保持平直外，其他部分的直线部变弯曲。
创造性地运用景深和创造性地运用快门速度
从取景系统开始了解照相机的所有基本知识。
取景器的第一项功能：观看和安排需要记录在胶片上的影像。
取景器或许还有第二项功能：允许在观看的同时聚焦影像。通常，取景系统和聚焦系统是合二为一的。
取景系统主要有如下几种：
1． 光学取景器
2． 单镜头反光取景器
3． 双镜头反光取景器
4． 毛玻璃机背
5． 电子视频取景器
光学取景器和测距器
很多廉价的照相机包括大多数"瞄准就拍"的照相机都使用这种称作光学取景器的简单系统。但是，它也并不局限于简单照相机，像我们马上将要介绍的一些高级而且复杂的照相机也是使用这种系统的。
虽然这种系统简单和直接，可是同时难免具有较大的局限性，即不能通过取景器直接地进行聚焦。因为通过玻璃窗口只是简单地窥视，所以在取景器中所看到的影像总是清晰的。必须借助其他的方法聚焦到达胶片的影像。
不同类型的照相机主要通过三种不同方法解决这一问题：
1． 固定焦点
2． 测距器聚焦
3． 自动聚焦
为了更为专业地、更富创造性地控制影像，就需要更加精确的系统。这就是更高级的照相机不是采用测距器聚焦就是采用自动聚焦的原因。
测距器聚焦如果胶片上的影像是模糊的，那么在取景窗口里看到的影像也是有缺陷的。通常影像要么是重影的，类似于电视屏幕上的鬼影剧院，要么影像的中央是裂开的。因此，人们知道只要从取景器中看到的影像有缺陷，那记录在胶片上的影像也会是模糊的。随着镜头筒的转动，可以看影像会变得越来越理想。当看到的影像完全清楚和锐利，人们就会知道记录在胶片上的影像也是清晰的。
难就难在这里！人们并不能肯定测距器系统是否工作正常，因为它依赖于取景器和镜头之间的一种机械连接。众所周知，机械部件都具有断裂的可能性。
另一个问题，这种现象称视差
综上，测距器系统具有一定的局限性。正是小于这些局限性，才使得单镜头反光（SLR）系统变得如此流行。正像我们在下面将要论述的，SLR系统解决了所有这些问题。那么为什么并不是所有摄影者都使用SLR照相机呢？为什么有些摄影者不顾这些局限性，仍然偏爱徕卡光学取景器照相机呢？可能出于两个原因……
首先，即使在微弱的照明环境下，从照相机光学取景器中仍然可以看到明亮的影像。与SLR相比较，同等照明条件下，从SLR取景器中看到的影像就要暗得多，甚至可能难以辨别细节。如果你在半明半暗的房间里曾经尝试过使用SLR进行聚焦，就会确切地知道我们所指的是什么。那并不是件容易的事。由于这个原因，有些专业人员在弱光环境下更喜欢使用徕卡光学取景器照相机。
其次，按下快门时光学取景器照相机比较静。这在拍摄寂静的场合，比如剧场或者法庭时会变得很重要。
出于这两方面的原因，所以有些专业摄影师仍然喜爱他们的光学取景器机械照相机，而不愿意与莱卡们分手。
瞄准就拍类型的自动聚焦照相机。这种廉价的照相机是定位于业余爱好者市场的，由于它几乎可以完成拍摄满意照片所需要的所有思考，因而被称为"傻瓜相机"。理论上讲，使用它时不会出什么大错，因为它会自动装片、自动卷片、自动设置曝光量、自动聚焦影像。
那么，它们有什么缺点呢？为什么所有的专业人员都不使用它们呢？它们不能够做些什么呢？实际上，大多数真正重要的事情它们都不能够做：它们不可能独立思考，不可能独立创作一幅富有创造性的照片，不可能独立创造性地控制冲洗工艺。而摄影师可以完成这些事情。它们替代不了摄影师的眼睛。没有摄影师，它们不可能观察、设计和创作出成功的照片！
三、单镜头反光（SLR）取景器
就大多数用途来说，SLR都是一种极好的取景系统。在取景屏上所看到的就是胶片也准确看到的。结果是可以使用取景屏作为聚焦屏，因为取景时影像清晰，那么拍摄到的影像也会是清晰的。
在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像.因此,可以准确地看见胶片所看见的相同影像.
该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45°角安放在胶片平面的前面.进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上.
对于早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景.毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的.为了校正这个缺陷,现今的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五面的棱镜(叫做五棱镜).这种棱镜多次反射影像直到将其送至目镜,此时影像已是上下正立且左右校正的了。
那么，光线是如何到达胶片并产生影像的呢？原来，反光镜是装有铰链的。当按下快门按钮时，反光镜迅速向上翻起并不阻挡光路，同时快门打开，让光线到达胶片。然后，大多数照相机中的反光镜会立即复位；也就是说，一旦快门再次闭合，反光镜便迅速返回到原来的位置。
反光镜的这一必要动作却带来了一些其他问题。一个问题是在拍摄照片的瞬间，取景器会被遮挡住。由于被遮挡的时间只是刹那间的事情，因此这对于立即复位的反光镜来说并不是什么主要问题。但是，又引出了一些偶然性问题。例如，在使用频闪光拍摄时，将不能通过取景器看到频闪装置是否闪光正常。另外一个问题是反光镜运动的噪声。
第三个问题是照相机的震动，即由反光镜的动作所造成的照相机整体的运动。假设用1/500秒的快门速度进行拍摄，那么不必担心。这种震动不至被察觉。但是，如果以较低的快门速度拍摄一幅精确照片的话，比如在微弱的光线下使用远摄镜头进行拍摄时，这种震动就可能成问题。
使用SLR取景存在一个问题。比如说，想使用像f/16这样的小光圈进行拍摄，而f/16只允许非常少的光量进入镜头。由于在光圈f/16之下进入镜头的光线是微弱的，所以在取景器中看到的影像也是暗淡的。事实上，如此的暗淡可能会难以聚焦，甚至根本无法进行聚焦。
将所用镜头的孔径开至最大时所能形成的影像。比如对于f/2镜头来说，取景时最明亮的可能影像。就是自始至终都有将孔径开到f/2时所能形成的影像。
这也是SLR的实际工作方式。无论何时通过取景屏观看，照相机的镜头总是将孔径开至最大.当人们对取景器中看到的影像感到满意时，会按下快门按钮。此时，镜头的光圈会立刻收缩到预置的孔径
双镜头反光（TLR）取景器
使用反光取景或测距式照相机进行取景时,会看到预期被摄体的相当清晰的影像.但是,其影像大小仅局限于一般取景器窗口尺寸的大小,而与将要记录在胶片上形成底片的影像实际尺寸并没有什么关系.
双镜头反光取景器则不然，它产生的影像事实上与胶片影像的大小是一样的，光线通过上面的镜头，经45°角的反光镜向上反射到水平的毛玻璃取景屏.毛玻璃上的影像与胶片上的影像同样大小.上面的镜头通过传动装置与下面的镜头连接在一起,使得一只镜头移动时另外一只镜头会自动随之移动相同的量.结果是调整上面的镜头在毛玻璃上形成最清晰的焦点时,下面的镜头也会自动得到调整并在胶片上形成最清晰的影像.
使用TLR照相机时,应该以腰平的方式手持它并向下观看毛玻璃.在毛玻璃上看到的影像也是 × 英寸;并且影像上下方向正确,但左右方向却是颠倒的.
TLR系统存在以下一些问题:
1. 同光学取景器或测距器相比,毛玻璃上的影像不是很明亮.
2. 必须以腰平的方式向下观看前面的物体会令人很不方便。现代TLR照相机增加了一个称作波罗（Porro）取景器的眼平取景附件，可以克服这个缺点。
3. 由于取景镜头与摄影镜头是分离的，所以在拍摄近距离物体时，TLR与我们已经讲述过的光学和测距取景系统类似，同样存在视差问题。因此，有些现代TLR照相机的取景系统中内置了视差自动补偿装置。
4. 双镜头系统就其固有特性来说，体积自然有些大。更换镜头时，需要两个镜头同时更换；这对于当今的大孔径快镜头来说，的确是个问题。
5. 镜头的互换性有限。如果更换摄影镜头，必须也更换取景镜头。当今的TLR照相机通常提供可互换的双镜头装置。
TLR照相机非常成功地、广泛地应用了几十年。今天，事实上它已经被单镜头反光照相机所取代，后者解决了上面列出的所有问题。
主要是因为对于相同质量的产品而言，TLR还是相当便宜的，而且具有结构简单、坚固的特点。
五、毛玻璃机背
毛玻璃取景器是用于摄影室照相机和机背取景照相机的取景系统.照相机的整个后背由一块一面光滑\另一面像绸缎般磨光的玻璃构成,当取景和聚焦完成后胶片会被插入到这个位置.如示意图所示,影像通过镜头并直接投射在毛玻璃上.在毛玻璃时,照相机中并没有胶片.
在毛玻璃上所看到的影像尺寸与将来要形成在胶片上的影像尺寸完全相等.这是一种"所见即所得"的影像.摄影师直接在毛玻璃上进行聚焦.由于典型的机背取景照相机都使用像4英寸×5英寸或8英寸×10英寸这样的大尺寸胶片,所以毛玻璃上的影像一般都比较大,并且可以精确地聚焦影像.即使近距离拍摄特写镜头,也没有视差失真.
但是,毛玻璃上的影像是倒立的和左右颠倒的.如果人未使用过毛玻璃照相机可能要经过短暂的实践,才能习惯这种操作.
毛玻璃上的影像相对暗淡.为了去除外来无关的光线以看清影像,摄影师通常要用一块黑布(或者他的夹克)将他的头和毛玻璃蒙上.这正是过去摄影师的典型拍摄姿势,也仍然是今天的现代照相馆中许多摄影师的风格.
一般应用在摄像机上的取景器系统主要有三种不同类型.
1. 光学取景器 有些类似于某些静止画面照相机的取景器；实际上，也是通过玻璃窗口观看影像清晰、明亮，但是看不到进入镜头的准确影像。
2. 电子取景器 大多数摄像机都具有电子取景器，它实际上是一个微型电视屏幕，在上面可以看到记录在磁带上的精确影像。但是即使记录过来的是彩色影像，而大多数电子取景器所显示的影像仍然是黑白的。只有少数摄像机的取景器显示彩色影像。无论哪种方式，显示屏幕一般都非常小，通常不足1英寸宽。结果导致影像聚焦困难，如果在非常微弱的光线条件下拍摄，屏幕上的影像可能黑暗得根本无法聚焦。因此，事实上这些摄像机特别需要自动聚焦的功能。
3. LCD显示屏 近来的创新就是用较大的"电视屏幕"类型的取景器替换典型的取景器，比如，取景器可以是4英寸的LCD（液晶显示器）屏幕。整个影像就在这种屏幕上观看。LCD屏幕取景器的优点是影像大而且不必以眼平的方式手持摄像机就可以观看。例如，面对熙熙攘攘的人群可以将摄像机高高举过头顶，并观看屏幕上的影像。（但是，或许这是个不切实际的优点，因为以这种方式记录的影像会是不稳定的。）其缺点是它的体积有些大，而且LCD屏幕上的影像通常比较迟钝。
七、聚焦
业余爱好者往往满足于"足够好"的聚焦，而专业人员则追求最精确的聚焦，
因此，彻底了解照相机的聚焦系统至关重要。为了得到专业水平的照片，应该尽可能使聚焦尽善尽美。如果希望创作出专业级质量的作品，决不能满足于"足够好"。其实，只要简单地遵循下面介绍的一些基本的专业技巧，就能够每次都得到精确的焦点。
为了聚焦，需要设法使镜头前后移动一小段距离。固定焦点的镜头当然不能够移动。但是，我们手头照相机上的镜头或许能够移动。比如，对于典型的SLR照相机摄影者或自动电机可以通过转动镜头筒使镜头称动，从而改变距离使聚焦精准。
镜头聚焦的一种方法就是测量被摄体距离，然后根据这个距离设置镜头。我们知道，这并不是典型的方法，但它却是了解聚焦系统的起点。
知道照相机聚焦距离的一种方法就是查看镜头上的聚焦标尺或距离标尺。在照相机的镜头上就可以找到这样的标尺。它是一系列以英尺或米为单位的数字标记。在继续向下阅读之前，取出手头的照相机并查找镜头上的聚焦标尺。镜头筒的中央应该有一个标记。假设要聚焦10英尺远的一点，转动镜头筒直至距离标尺上的数字10对准中央的标记，要知道，转动镜头筒使数字10对准标记也就是实现了镜头的前后移动。标尺上的10对准了中央标记，那么距镜头10英尺远的任何物体都可以形成最清晰的可能影像。
只要想使遥远的物体聚焦清晰，就应该把标尺设置到无限远。
我们希望可以观察的取景器是这样一种系统，它不仅使照相机瞄准被摄体，而且能够让被摄体准确聚焦在胶片上。正像我们已经介绍过的，主要有三种系统可以具有这样的功能：
1. 毛玻璃聚焦；
2. 测距器聚焦；
3. 自动聚焦。
毛玻璃聚焦
这是一种最直觉的取景系统。单镜头反光（SLR）照相机、双镜头反光（TLR）照相机和机背取景照相机上使用的都是这种系统。假设我们使用的是SLR照相机当我们通过取主器观察时，看到的是被摄体投射在毛玻璃上的影像。因此，一种聚焦的方法就是转动镜头筒直至被摄体看上去非常清晰为止。也就是说，当被摄体在取景器中显得很清晰时，到达胶片的影像也会非常清晰。
首先，应该决定被摄景物范围内哪个点是希望聚焦清晰的点。比如，我们正在拍摄一幅风景照片，我们是希望前景中的树木清晰呢，还是中景的谷仓或是地平线上的山岗清晰呢？这是一项必须有意安排的、创造性的决定。这一决定部分地取决于照片所要表现的主题--故事或是思想。
一旦确定主题，人们往往希望使故事的最重要部分聚焦清晰以吸引观赏者的注意力。这样做，也可以简化影像，把其他的景物抛到焦点以外。
拍摄肖像时，应该聚焦脸上的哪个部位呢？再强调一遍，聚焦在最重要的部位。那么，应该聚焦在眼睛上。我们知道，照片虽然就像他本人那样漂亮，但是如果她的眼睛聚焦绝对清晰的话，这幅肖像甚至会更精彩．
明确了需要聚焦的部位后，如何才能在毛玻璃上获得这种最清晰的可能性影像呢？实际上，可以采用调零的方法。如，向一个方向移动聚焦装置，然后仔细注视毛玻璃上的影像，它会变得越来越清晰，直到获得最大清晰度的某一点超过该点影像又会开始变得模糊。此时，再向相反的方向稍微称动一点聚焦装置，并且反复操作，直至对准清晰度最大的那点。在此点上，被摄体聚焦得最为准确。
测距器聚焦
有些SLR照相机在毛玻璃的基础上增加了另外一种聚焦方式。在这种照相机的取景器中有一个圆环，当被摄体模糊时可以在圆环里看到双重的影像。早期的大多数SLR照相机以及目前的徕卡M系列照相机都使用与此类似的取景器影像。取景器影像可以分为两种类型。
一种是重影式的，正如我们在前面曾提到过的，在取景器里可以看到两个并列的被摄体影像。聚焦时，它们会合并到一起，直到仅看见一个影像为止。实际上就是消除了鬼影。
另外一种是裂像式的，如图3.11所示。取景器里的聚焦圆环似乎在中间是裂开的,要么水平分裂,要么垂直分裂。聚焦时，两个一半的影像会越靠越近，直至形成一个完整的影像。使用裂像聚焦方式时，应该试着寻找被摄对象的某边界分明的直线，比如电线、栏杆、门边或者鼻子的轮廓。把注意力集中在这些线条上，可以迅速、准确地使整个影像聚焦清晰。
如果SLR既提供了毛玻璃聚焦也具有测距器聚焦，那么应该选择哪一种方式使用呢？一般来说，在光线明亮的环境下，采用毛玻璃聚焦更为轻公，因为整个影像清晰可见，易于聚焦；但是，在光线暗淡的环境下，由于难以看清足以准确聚焦的整个影像，因此会发现采用测距器聚焦容易
聚焦方面的提示
1. 距被摄体越近，精确聚焦变得越为重要。被摄体距离20英尺远时，或许焦点偏离几英尺仍可以得到相当清晰的影像。但是，如果被摄体仅3英尺远，那么1英寸的偏差也会使影像非常模糊。
2. 使用SLR拍摄近旁的物体时，为了获得精确的焦点，可以聚焦直至在取景器里看到最清晰的可能影像。然后，慢慢前后移动几英寸身体，注意观察影像，并在看到最清晰影像的瞬间，按动快门按钮。
3. 假设在暗淡的光线下聚焦被摄对象的脸部，如果看不清其脸部适合聚焦的任何明显线条的话，则可以要求被摄对象举起一根手指靠在脸庞，然后利用取景器手指的裂像作为聚焦的向导。
4. 如果拍摄一个向你而来或者离你而去运动物体，可以在想要拍摄的画面里预先一点并对其聚焦。在物体运动的过程中，始终让物体保持在取景器之中。当物体在SLR取景器里看上去最为清晰时立即拍摄，或者当物体在测距器照相机里看到两个影像合二为一时立即拍摄。
5. 拍摄遥远的场面时，比如狭长的山脉景色，有一种选择。为了使远景清晰，只要把距离标尺设置在无限远即可。若希望前景和远景都清晰的话就需要采用一种甚至连大多数业余爱好者都不知道的更好方法了，即把距离标尺设定在超焦距上。可不要小看这三个字。超焦距是所有大师级的摄影家都使用过的一种"技术"，像安塞尔· 亚当斯（Ansel Adams）和埃利奥特·波特斯（Eliot Porters）。而且一旦了解其使用方法，就会发现确实易于使用。通过学习，我们很快就会像一个专业人员那样熟练地运用它。
自动聚焦
很多自动聚焦系统工作原理都与雷达相像，它们会发出一束红外光或者超声波。从照相机发射出的这束波沿直线传播，碰到被摄体后向回反射到照相机里电脑芯片传感器。电脑芯片根据波束往返一次所经历的时间就可以计算出被摄体的距离，并即刻通知微型"伺服"电机移动镜头，使该距离成为焦点。
对于SLR自动聚焦照相机，由于可以看见进入镜头的光线，所以能够预先看到实际的焦点。注视取景器，并将靶心标记对准希望清晰聚焦的被摄体，然后将快门按钮按下一半，此时就会看到被摄体突然清晰了。如果喜欢所看到的场景，可以按动快门，让它继续走完余下的行程，胶片即完成曝光了。
聚焦锁 假设想对杰克的脸部聚焦，但又希望杰克的位置偏向画面的一边，这时应该怎么办呢？为了聚焦杰克，必须让他位于取景窗正中心的靶心标记里。如何才能既保持他的清晰焦点，又让他偏离画面的中心呢？其实非常简单。很多照相机都具有聚焦锁的功能。当杰克位于靶心中央时，将快门按钮按下一半，这样就锁定了杰克的焦点。让快门按钮保持在这个位置，然后随意移动照相机到所喜欢的构图位置上。只要保持快门按钮按下一半的位置，焦点就会锁定在测量杰克的距离上。当安排杰克偏离中心后，完成快门按钮的余下行程，曝光胶片，就得到了希望的构图和清晰的杰克。
九、景深
当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
因此，对于一幅特定的照片应该使用多大的景深，取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分，摄影者具有选择权，拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段。
孔径控制景深
选择孔径是控制景深的一种方法。比较下面这两幅室外环境的照片，检查一下砖块的图案并留意一下哪一幅具有更大的景深，其中一幅是用f/2.8拍摄的，另外一幅是用f/16拍摄的。
显然，用f/16拍摄的照片比用f/2.8拍摄的照片的景深要大得多。这个图例说明了一个非常重要的概念。
f/2.8 图3.13
f/16 图3.14
孔径越小（f值越大），景深越大。
孔径越大（f值越小），景深越小。
景深还会产生聚焦误差的余量，孔径越小，余量越大。这一点在拍摄时应该予以重视。假设我们在前面已经提到过，可以预先聚焦在一个选定的距离上。然后，利用较小的孔径增加景深，因此即使按动快门的瞬间太早或太晚，也会确保聚焦清晰。
现在，我们已经知道了控制景深的一种方法，即改变镜头的孔径。
改变景深的另外一种方法是改变聚焦的距离，让我们来看看。
调焦距离控制景深
很显然，图3.19照片的聚焦距离更远，使得它看上去更清晰。这里，我们得到了另外一个重要概念：
焦点越远，景深越大。
这就是聚焦近处物体要比聚焦远处物体更加仔细的原因。接近聚焦具有较小的景深，因此聚焦误差的余量也较小。
现在，我们已知道两种增加景深的方法了，即：
1． 使用较小的孔径。
2． 向更远的点聚焦或者使照相机距离被摄体更远些。
那么，有3个重要的结论应该记住：
1． 孔径越小（即f值越大），则景深越大。
2． 对于任意孔径，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
3．镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。无论镜头设置如何均是如此。
这是个重要的信息。假设我们要拍摄一幅从近到远狭长的景色，比如从一个站在几英尺远的滑雪者到遥远的山峰。50mm的镜头或许不能够提供充分的景深，即使运用其最小孔径也无法使邻近的滑雪者和远处的山峰都清晰。但是，广角镜头，比如一只35mm的镜头，或许就能够提供充分的景深。
与此相反，如果我们拍摄一幅照片，要让清晰的主体与模糊的其他景物隔离开来，那么最好使用一只焦距较长的镜头。其狭窄的景深会提供"选择性焦点"的功能，而焦距较短的镜头是不具备这一特点的。
我们称为景深的距离是指焦点平面前面和后面的一段距离，这一距离内的所有点都会再现为足够小和足够圆的圆圈，并且据裸眼观察都被认作是一些点。换句话说，景深就是清晰度可以接受的一个区域。按照工业标准来说，在我们的例子中，8-14英尺内的物体都具有可以接受的清晰度，而比8英尺更近和14英尺更远的物体则被认为是模糊的。但是，事实是只有正好10英尺所处的物体才是准确聚焦的。
因此，可接受焦点还部分地依赖于预期照片的大小。对于大尺寸照片和投影幻灯片来说，往往都需要更为精确的聚焦。
运用景深要十分精明。根据景深标尺得到的"焦点尚可接受"的被摄体，对更为苛求的眼睛或者拍摄的照片需要放到很大来表现精美细节的情况来说，其清晰程度未必可以令人接受。因此，只要有可能，就要尽所能使被摄主体聚焦精确。
因此，在仔细安排母亲坐在草坪上削苹果皮的画面时，会看到只有母亲是清晰的。你或许会说，太棒了！这就是我需要的。我恰恰想使她这唯一的主体位于清晰的焦点上来吸引观众注意力。随后，你就对她清晰聚焦，并拍下了这幅照片。但是，当你取回照片后，却十分惊愕，你发现有一棵树长在了母亲的头顶上。而且，那棵树也非常清晰。简直岂有此理，这棵树怎么变到这里的呢？
当你对母亲聚焦时，树并没有在那里。至少，你并没有看到它，因为镜头孔径开至最大，比如说f/2，其景深非常之浅，只有母亲是清晰的。至于那棵树，它在母亲身后大约10英尺，只不过是一片模糊的颜色。然后，你就按下了快门按钮。孔径立刻收缩到预置位置，比方说f/16。但是，f/16具有非常大的景深。在f/16挡，不仅母亲是清晰的，那棵树也进入景深范围，并且在照片上表现出了可接受的清晰度。这就是树变到那里的原因。
为了解决这个问题，有些SLR照相机上具有景深预视按钮。在取景器中聚焦场景之后，可以按下预视按钮，把光圈收缩到选定的孔径。现在所看到的场景就与拍摄后胶片所记录的场景一样了。仔细地检查背景，确保没有清晰的干扰物体存在。当对所看到的一切感到满意时，就可以准备拍摄了。
区域聚焦
拍摄运动的物体时，可以预置距离标尺并收缩镜头光圈，以获得最小的误差余量。这种技术就叫做区域聚焦。
预先将距离标尺设置在估计要拍摄的距离上，比如下面的例子：
拍摄舞蹈，大约6～英尺。
拍摄篮球比赛，大约距边线15～20英尺。
拍摄足球比赛，大约距边线30～50英尺。
检查景深标尺，注意拍摄时孔径所对应的远近焦点界限。只要被摄体进入这个范围，即可确定得到了相当清晰的影像。
首先，设置最小的可能孔径。在图3.22中就是f/16。这样就为这只镜头提供了获得最大可能景深的机会。
其次，如图3.22所示，把无穷远标志的中心对准景深标尺右边的数字16上。这就使无穷远正好在景深范围内，并且是这只镜头孔径f/16上所能得到的最大可能景深；根据标尺可以看出，景深为3.5英尺到无限远。对于这只镜头来说，不可能获得更大的景深了。
如图3.22所示的设置就称为这只镜头在f/16孔径的超焦距设置。这只不过是个想象的术语，其意思是对所有孔径来说该距离设置可以产生最大的景深。如果现在再回过去看图3.22会发现图中显示的距离设置值大约是7英尺。这一数值就是这只镜头在f/16孔径的超焦距。
如果使用f/16孔径，光线不够怎么办？是否可以针对更大的孔径设置超焦距。答案是肯定的。例如图3.23所示，同一只镜头设置在了f/11的超焦距上。由于无穷远标记对准了景深标尺右边的数字11上，所以可以知道这就是超焦距设置。景深标尺指示出此时的景深是5英尺到无限远。
从这些例子中，已经不难知道如何针对任意孔径设置超焦距了。比如，设置某只镜头在孔径f/8的超焦距时，首先要找到镜头的景深标尺，然后转动镜头筒使无限远标记对准右边的数字8。这就是该镜头在f/8孔径的超焦距设置。这种设置可以使该镜头获得在f/8下的最大景深。
从这只镜头上还能够得到更大的景深吗？当然能的。先将镜头孔径收缩至最小一挡，比如f/16，然后把无限标记对准景深标尺右边的数字16。这样就完成了该镜头最大可有景深的设置。
知道如何设置镜头的超焦距，对于下面的拍摄情况，会成为非常便利的工具。
拍摄风光照片时，往往希望从"框架图案"，比如前景中的一棵树，一直到遥远的地平线都十分清晰。把镜头调整到其最小孔径的超焦距上，就可以达到这一目的。
或者在本讨论开始时我们简略介绍过的足球场情况下，也可以这样做。即把镜头调整到最小孔径的超焦距上，就可以捕捉到适度清晰的一切景物，从近的在咫尺的球员到远处看台上的观众。
如果照相机具有自动曝光功能应该怎么办？还是否能够决定景深？如下所述，这取决于照相机的性能。
自动曝光系统主要有两种基本类型：
1． 由拍摄者设置孔径，而由照相机自动设置"正确"的快门速度。这种称作光圈优先模式，因为拍摄者选择了孔径的大小。由于孔径是首先选择的，所以它具有"优先权"。
2． 由拍摄者设置快门速度，而由照相机自动设置"正确"的孔径。这种称作快门优先模式，因为拍摄者选择了快门速度。由于快门速度是首先选择的，所以它具有"优先权"。
如果照相机具备光圈优先的自动曝光模式的话，由于 可以选择孔径，因此能够继续创造性地控制景深。选择实现景深所需要的孔径即可。
另一方面，如果照相机仅具备快门优先的模式，那么就无法人为地直接控制孔径。照相机决定孔径时不会去顾及景深，这就是该模式的局限性。（但是，正像本节课后面将要介绍的，有一个"窍门"可以克服这一缺憾）有些照相机具备双重模式，既可以选择光圈优先模式也可以选择快门优先模式。由于能够选择最适合特定照片拍摄所需的曝光模式，这当然最好。此外，有些照相机还具备程序曝光模式
专业人士为什么认为选择景深如此重要呢？因为他们运用景深把观赏者的注意力集中到他们想要表现的地方，他们运用景深就可以简单地把观赏者从转移他们注意力的任何景物上拉回来。因此，运用景深将有力于表现作品的主题。
我们知道，设置曝光的一对要素是孔径和快门速度。
快门是一种让光线在一段精确的时间里照射胶片的装置。
无论照相机如何显示快门速度，它们的作用都是一样的。数字1000，无论是在刻度盘上还是在LCD显示屏上，都代表1/1000秒。
注意：从一挡速度移动到下一挡更快的速度时，总是将曝光时间削减一半。因而，1/60秒的曝光允许光线照射胶片的时间只是1/30秒的一半。快门速度的基本作用就是控制光线照射胶片的持续时间。时间越短，光线越少；它们之间成正比。如果把时间缩短一半，那么光线也会减少一半。
但是，如果使用具有光圈优先自动曝光功能的照相机也许不存在这种情况。对于很多自动照相机，当设定孔径后，电脑芯片会根据它所计算出的快门速度进行精确设定，以得到正确的曝光。因此，可能会将快门速度设定到1/200或1/225或快门限度内的任意其他分数修正 。但是，通常用手并不能设定这些中间的快门速度。
我们的照相机上或许还有一或两挡附加的设置--T门和B门。这些设置能够获得比刻度盘上任何预置速度都要长的曝光，利用它们可以获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光。
使用"T"门时，按下快门释放按钮快门打开，而且快门持续打开，直至再次按下按钮时快门才闭合；在某些照相机上，快门会直至卷片并为一次曝光上快门时才闭合。
使用"B"门时，按下按钮快门开启；而且只要按住按钮，快门就会持续开启。当松开按钮时，快门才闭合。这B门的名字得自英语"球"（bulb），它起源于旧时照相馆摄影师开启快门时所挤捏的橡皮球。顺便提一句，这种橡皮球快门释放装置沿用至今，仍可以在很多现代照相馆的照相机上看到。
很显然，如果使用T或B门拍摄任何照片，需要把照相机固定在稳定的三脚架上，因为曝光期间照相机会有一个微小的震动。
快门的类型
快门主要有两种类型：
1． 镜间快门
2． 焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合这种类型的快门又叫做叶片快门。
焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名
焦平面快门具有如一两个优点：
首先，因为平面快门是装在照相机里面的，而不是装在镜头里，所以其可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分。而对于焦平面快门，镜头并不包括快门，因此镜头或许不是太昂贵。
其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的若干分之一秒结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。在大多数SLR照相机上，这一限度大约是1/60秒或1/125秒。
如果幕帘不能在小于1/60或1/125秒的任何时间里使整个画面完全曝光的话，那么SLR照相机上怎么可能会标有1/500、1/1000或更快的曝光速度呢？答案正像下面将要叙述的，时间只是使画面曝光的部分因素。
1/125秒拍摄的稍微有些模糊的影像，尽管损失了一些细节的清晰度，但似乎更好地表现了运动的感觉。为了将运动表现为一种纯粹的概念，而并不在于表现运动中的某个特定的人的话，那么以1/15或1/30秒拍摄的完全模糊的影像或许是最恰当的照片。
正确的快门速度是能够获得所需效果的速度，快门速度将有助于表现作品的主题。
十四、快门速度的选择
拍摄运动物体时，快门速度的选择基干下面四个因素。
* 运动物体的速度
* 运动物体的方向
* 运动物体的距离
* 摄影镜头的焦距
实际上，我们需要选用的快门速度应该大体上等于物体运动的速度
2．运动物体的方向一个物体穿过我们的视野运动，即从一边到另一边，似乎比该物体以同样的速度朝向或远离我们时的运动要快得多。
为了举例说明这一点，可以观察图3.41这两幅以同样速度疾驶的同一摩托车的照片。两幅照片都是采用 1／60秒的速度并在相同的距离下拍摄的。第一幅照片中，摩托车的运动横穿视野，其影像是完全模糊的。另一幅照片中，摩托车是朝向镜头运动的，它几乎一点都不模糊。
在拍摄高速运动的物体时，选择位置这一点非常重要。假设我们要拍摄高台跳水的运动员，并且现场不允许使用闪光灯或频闪灯，因为它会干扰运动员。光线有限，即使将镜头孔径开足也不能使用高于1／30秒的拍摄速度。那么，摄影者应该站在哪里？ 我们建议站在跳台的下面，水池的边上。当运动员朝向镜头，也就是向下跳时，从他或她的下面捕捉到其影像。
3．运动物体的距离 照相机距离运动物体越近，物体留在胶片肝的影像越大。胶片上的影像越大，其穿过画面就会越快。看看图3．42两幅照片。它们是使用相同的镜头并以相同的快门速度1／60秒拍摄的。唯一不同的是拍摄距离，第一幅是20英尺远，第二幅是40英尺远。为了比较影像的模糊程度，我们将两张照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。正像我们所看到的，从20英尺处拍摄到的摩托车比40英尺处拍摄到的模糊得多。由此可知，距离运动物体越远，运动所引起的模糊程度越低；距离运动物体越近，运动所引起的模糊程度越高。
4．摄影镜头的焦距 镜头焦距越长，胶片肝的影像越大。影像越大，其穿过画面就会越快。
使用长镜头相当于接近了运动物体。我们已经知道，距离运动物体越近，它所产生的影像就会越模糊。通过图3．43这两幅照片，可以看到如果使用了一只长镜头，这样的现象就发生了。这两幅照片是采用相同的快门速度1／60秒并以相同的距离拍摄的。唯一不同的是镜头的焦距，一张是使用50mm镜头拍摄的，另一张是使用105mm镜头拍摄的。为了比较影像的模糊程度，我们将两幅照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。显然，使用105mm镜头拍摄的影像更为模糊。
凝固运动的追随拍摄
使用相对较慢的快门速度凝固运动的一种技术就是让照相机追随运动的物体进行拍摄。这就是说要让取景器以被摄体为中心，在追随运动物体的同时拍摄者转动自己的身体和照相机，当运动的物体要穿过视野时始终让其逗留在中心，并在照相机追随被摄体的移动中完成拍摄。结果是运动物体的影像是清晰的，而其背景却是动态模糊的，效果就像这幅以1／30秒速度拍摄的照片。
追随拍摄成功的秘诀是尽可能早地让运动的物体定位在取景器的中心，拍摄者从臀部开始转动身体使照相机做追随移动，让物体始终保持在取景器的中心，最后在适当的时机按下决门按钮。拍摄之后，为了确保运动连续平滑，仍要保持一段追随拍摄的动作，就像高尔夫球手在球离开球杆后的动作一样。这是一种使作品产生速度感的好方法。
因此，在拍摄之前，现在有两种创作工具需要考虑：
控制景深的孔径
控制速度和运动感觉的快门速度
但是，要记住二者必居其一。我们知道，孔径和快门速度是决定曝光的一对要素。如果设定了一个，照明环境就会决定另外一个。
如果拥有一架只具备光圈优先模式的AE照相机，怎么办呢？在这种模式下，只能设定孔径， "而不能设定快门速度。如果想要创造性地运用快 门速度，怎么办呢？此时，有一个窍门可以使用， 即设定能够提供所需快门速度类型的一档孔径来 "蒙骗"照相机。假设需要较高的快门速度，就在 照相机L设定一挡较大的孔径。（大孔径允许进入大量光线，因此在确定的光线环境下为了进行补偿，照相机的电路就会设定一挡较高的快门速度来减少光线。）与此相反，如果需要较慢的快门速度，所要做的就是在照相机上设定一档较小的孔径。（小孔径只允许进入少量光线，为了进行补偿，电脑会设定一挡较低的快门速度来增加光线。）
另一方面，如果拥有一架只具备速度优先模式的AE照相机，怎么办呢？在这种模式下，只能设定快门速度，而不能设定孔径。如果想要创造性地运用孔径，怎么办呢？此时，利用设定可以提供所需孔径的快门速度来再次"蒙骗"照相机。假设希望得到较大的景深，即需要较小的孔径，此时可以在照相机上设定一挡较低的快门速度（低速度允许进入大量光线，为了进行补偿，电路就会收缩孔径来削弱光线。）与此相反，如果需要选择性的焦点（即较浅的景深），就在照相机上设定一挡较高的快门速度。（高速度只允许少量光线通过，为了进行补偿，电路会设定较大的孔径来增加光线。）
如果拥有一架多功能的AE照相机，当然最好。这样就可以从众多模式中，选择一种最适合特定照片拍摄所需要的模式。
标准或"自动"模式这种孔径和快门速度的组合，在照相机的电脑芯片看来是适用于大多数场合的最佳组合。正像本节课随后所要解释的，照相机会选择一档足够快的快门速度，以使照相机震动所带来的影响降至最小。
高速模式这是一种偏向使用高快门速度的模式。如果希望固定住运动，这种模式比较合适。由于孔径是快门速度／光圈组合中的一方，所以高快门速度需要大孔径（补偿高快门速度，让更多的光线通过）。众所周知，大孔径会产生浅景深。因此，如果想要获得浅景深，那么也可以选用这种"高速模式"。
我们知道，快门速度所对应的另一方是孔径。低快门速度会提供更长的时间让光线照射胶片。为了进行补偿，电路会选用较小的孔径让少量光线通过镜头。而且，我们也知道，较小的孔径就意味着较大的景深。因此，如果需要非常大的景深，比如拍摄风光照片的场合，就可以选择这种模式。
前景中的岩石有些什么作用呢？它们服务于 一个重要的目的，就是使照片具有纵深感、距离感。它们担当眼睛的向导，一个由近及远的向导。如果没有这两块小岩石，这幅照片就会极为缺乏力度。在下个单元中，我们将学习如何运用风光照片中前景的视觉线索，创建一种引导观赏的结构并产生一种距离感。
十六、如何得到更清晰的照片
让我们讨论一下摄影的基本原则
为什么一幅影像到头来其结果会是出乎意料的模糊呢？可能有下面两个原因：
一个原因是疏于精确地聚焦。有关这方面的重要性，我们在前面已经讨论过了。
另外一个原因就是照相机的震动。这是一个不能原谅的错误，因为它很容易避免。
采用下面两项简单防范措施中的任何一项都可以避免照相机的震动。
第一，以足够高的快门速度进行拍摄，就能够消除任何明显的照相机震动结果。那么，多高的快门速度算作足够高呢？下面我们就会讨论。
第二，只要条件许可，就使用三脚架。从此刻开始，我们就来了解这方面的知识。对于任何一位严肃的摄影者来说，三脚架都是一件必不可少的装备。如果真诚地希望拍摄到顶级质量的照片，三脚架就是绝对必要的。并且，不能只是四处携带着它，而是只要可能就使用它。
怎样选择三脚架
理想的三脚架应该足够的轻，以便于四处携带；但也不能太轻，以至于无法稳固地支撑照相机。
三脚架的用途是为照相机提供一个稳定的安放平台，而且有分量才能产生稳定性。半英里内有火车经过时或者我们每次呼吸时，三脚架都不发生颤动，这才是我们所需要的。
事实上，三脚架可以使用很长时间，不如一开始就购置一个重型三脚架。当然，如果只是一个偶尔拍拍照的业余爱好者，那么购置一个中型三脚架或许更为合适。
合适的三脚架很可能会是一个利用率很高的三脚架
挑选要点
对于大多数用途来说，好的三脚架应该便于 携带和足够结实，并且具有下列特性：
1．云台可以旋转360度，可以直上直下地倾斜照相机。
2．所有的紧固部件均应该提供绝对的锁定，不能有滑动现象。
3．管状结构的三脚架，其主支腿部分的直径应该至少为3／4英寸。
4．支腿底部应该装有防滑的橡皮头，室内拍摄时可以避免划伤地板。
5．位于中央的升降圆柱既可以是套管式的也可以是齿轮齿条结构的。无论哪种类型的设计，都完全适用于小型照相机。但是，对于摄影室类型的4英寸×5英寸或更大型的照相机来说，齿条．中心柱的三脚架更为可取。
6．所有调节装置的旋纽和手柄也都应该体现出精良的设计。
7.当支腿伸展开时，重量主要集中在三脚架的中心，它应该承受得住所施加的压力。最后，用挑剔的眼光检查整个三脚架的质量和做工。
我们的建议：三脚架一定要买个好的。因为确实需要我们才使用它，而照相机和三脚架之间的任何附件都可能会成为不稳定因素的来源。
1． 很多三脚架都具有"快速装卡"机构，这是一种非常方便的装置，能够瞬间就将照相机安装在三脚架上，并且还可以快速地从三脚架上取下照相机。
2．有些三脚架具有可互换的云台，其中有的云台可以安装在中心柱的底端，供低角度拍摄时使用。
照相机震动
照相机震动是模糊照片中最常见的原因，这种问题可能是由于按动快门按钮的方法不正确而产生的。不均匀的手指压力、过大的压力以及猛然按动快门按钮都可能引起照相机震动。正确的方法如下准备拍摄时，将手指直接放在释放按钮中心动的上面，然后缓慢、逐渐地施加压力，直至快门机构动作。拍摄完成以后，不要立刻松开手指。
此外，站立拍摄时，应该让双脚稍微分开。很多摄影者用一只手在照相机的下面托举它，这比从照相机的两侧握住它要更稳妥。托举法尤其适合于支撑装有远摄镜头或变焦镜头的照相机。对于更高的清晰度要求，还应该重视由呼吸所引起的身体移动。以较慢的快门速度，比如 1／30秒拍摄时，这一点特别重要。当环境需要以较低的快门速度手持照相机拍摄时，很多摄影者都是在轻轻地吸气或呼气后进行拍照。
如果是以坐姿或跪姿拍摄的话，可以依靠膝盖支住手臂或肘部。躺在地上拍摄时，可以让地面支住肘部。
仅仅因为使用了三脚架，并不能保证获得非常清晰的照片。拍摄之前，还必须确保三脚架的每条腿和云台都是锁紧的，照相机也是安全地固定在三脚架顶部的。
怎样才能避免照相机的震动呢？首先，就是在拍摄中使用三脚架。
如果由于拍摄条件的原因无法使用三脚架的活，就需要使用环境光线所能允许的最高快门速度。
我们的建议则是，对于标准镜头不使用低于1／125秒甚至1／250秒的快门速度，才能免除照相机的震动。
手持拍摄的"可靠"速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下，镜头的焦距越长，颤动越明显。经验法则：手持拍摄时，最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1／50秒；200mm镜头应该不低于1／200秒，依此类推。手持拍摄的"可靠"速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下，镜头的焦距越长，颤动越明显。经验法则：手持拍摄时，最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1／50秒；200mm镜头应该不低于1／200秒，依此类推。
即对于50mm镜头，拍摄速度不低于1／125秒；对于IO0mm镜头，不低于1／250秒，等等。这样，有助于确保得到最高的清晰度。
当然，有时可能既没有三脚架，也无法选择高速度。比如说，由于照明条件的原因，只能使用1／30秒的快门速度。那么也有办法。把稳照相机或者将身体倚靠在固定的物体上，比如墙壁、椅子或灯杆上，以此方式获得最大的稳定性。如果没有这样的物体可以利用，那么可以撑住身体，使其保持稳定。然后，将照相机紧靠在脸上，并让两肘贴住身体，努力使胳膊、身体、头部和照相机形成一个整体。稳固地把握住照相机，但也不要太使劲。
单脚架或独脚架
正像我们在前面提到的，有很多场合使用三脚架时只能带来麻烦而没有什么实惠。对于这些场合，可以考虑使用三脚架的"小兄弟"--单脚架，也称作独脚架。
一般单脚架的重量大约为0.5公斤，有三节拉腿。为了便于携带，通常还配有一根手带。它是非常值得关注的一样附件。
单脚架类似于可折叠的手杖，折起来时大约只有1英尺长，伸开时大约为5英尺长。在使用上，它实际就是一条腿的"三脚架"。当使用三脚架不切实际时，比如在狭窄的体育场看台上或就座子毕业典礼会场、马戏场或者时装表演会，单脚架可以为照相机提供一个稳固的平台。使用三脚架或许没有空间，但是在两腿之间的地板上放置单脚架的地方总应该有吧。尤其是使用长镜头拍摄时，单脚架可以作为一个结实的平台。
十九、照相机震动还是焦点失调
避免照相机震动的方法可以概括如下：
1．只要可能就使用三脚架。
2．手持标准镜头拍摄时，使用1／125秒或更高的快门速度。
3．不管快门速度如何，都要竭尽所能稳固地把握住照相机。
如果光线非常暗淡，而且即使将镜头孔径开足，快门速度仍不得不设定在低于"可靠"的最小值上，此时会发生什么呢？例如，假设使用5Omm镜头拍摄，而光线非常暗淡，使得常规模式不得不将速度设定在1／15秒而不是1／60秒上。这时，大多数自动照相机都会以某种方式发出警告，比如 "嘟嘟"的声响。接收到警告后，我们应该做些什么呢？众所周知，应该使用三脚架。
自动照相机有助于创作出曝光良好和聚焦良好的照片。但是，它们往往仅能够完成我们所能了解的范围内的任务，这一范围包括照相机自身电子装置的能力和它们的局限性。
我们相信，大多数情况下，使用"手动模式"通常会更好地控制照相机和完成拍摄。充分信赖照相机的测光表有助于设定最佳的曝光（在下一个单元中，我们有单独一课会详细介绍如何获得正确的曝光）。如果照相机里没有试图取代摄影者完成一切的神奇电子精灵的话，仅仅使用手动模式也完全能够实现摄影者的所有创造性构想。
二十、怎样维护照相机
照相机是一种精密的设备，细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示：
1．在凉爽、干净、干燥的地方保存照相机。开车外出时，不要把它放在汽车仪表盘旁的小储物箱里，一是那里烤箱般的热量会影响照相机，二是容易被偷窃。
2．除拍摄时以外，平时应该总让镜头盖盖在镜头上。
3．除非接受过职业的培训并具有专用的工具，否则不要尝试修理照相机。出现故障时，应该把它送到行家那里。
4．不要让手指接触到镜头的透镜，皮肤上的酸性物质会损伤镜头的表面。
5．保持照相机内外的洁净。清洁内部时，打开照相机（确保其中没有胶片），用橡皮洗耳球轻轻地将碎片和尘埃吹出。不要使用压缩空气罐，对于照相机内部精密的机构来说其它过于猛烈。
6．保持摄影包内外的洁净。清洁其内部时，应该腾空摄影包，用普通家用的真空吸尘器将灰尘和残余物清扫干净。
如何清洁镜头
首先，使用洗耳球或者柔软的骆驼毛或紫貂毛的毛刷轻轻地去除尘埃。千万不要用嘴去吹镜头的表面，因为唾液会落到镜头上面。先用洗耳球轻轻吹去尘埃，然后再用毛刷轻轻去除所有残留的灰尘。
第二，在镜头表面哈气。注意，要张开嘴轻轻哈气，这样才不会喷出唾液，而不能像吹灭生日蜡烛那样。我们只是想在镜头表面产生一层薄雾。
第三，使用柔软的专用镜头纸轻轻擦拭镜头表面。不要使用眼镜布，它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜，也不要使用普通的纸巾，因为可能会在镜头表面遗留下纤维屑，还不要使用手帕，它可能会划伤镜头，更不要使用接触镜头的清洁剂，它也会损伤镜头的镀膜。一定要使用专用的镜头纸。如果在尝试了吹拂和擦拭之后，镜头上仍然顽固地残留着污垢，那么可以这样做：将一条镜头纸松散地缠绕在一根棉花药签上，并用其头部蘸一两下镜头清洁液（决不能把清洁液直接滴在镜头上），然后以圆周运动的方式从镜头的中心开始轻轻地擦拭镜头。
清洁镜头的关键就是要动作轻，无论做什么，都要轻。
小结：为了获得清晰的影像
我们介绍了每次拍摄中都应该做的四件不同的事情，这些肯定会有助于我们每次都得到最清晰的可能影像：
1. 不要使用天光镜来保护镜头;
2. 确保镜头非常干净；
3. 仔细和精确的聚焦；
4. 当无法端稳照相机以及不能使用非常高的快门速度进行拍摄时，只要条件允许就使用三脚架或单脚架，以避免照相机发生震动。
如果我们每次都能做到以上这几点，一定会惊奇地在我们所拍摄的照片上开始直接地看到更加清晰并且更为专业的结果。
对于如此长的镜头，需要非常高的快门速度才能避免照相机震动。这种情况下，单脚架是很有用的。无论是在赛场上还是在看台上，或许都没有空间安放三脚架，但是却总能使用单脚架为动作的拍摄提供一个既可摆动又相当稳定的平台。因此，单脚架和非常高的快门速度，比如 1／2000秒，可以说是清晰度的绝对保证。
十八、彩色平衡
所谓"白光"实际是不同色光的混合。这种混合光的真正性质取决于以白炽光源为准的色温。例如太阳具有极高的温度，产生很蓝的光；一支蜡烛具有较低的温度，产生红-黄色光。一般来说，温度越高产生的光越蓝；温度越低产生的光越趋于黄、桔红和红色。请看图4.34。你可以看到不同的普通光源的色温。色温以"开尔文度"来计量，即指绝对零度以上的温度。计量单位为"K"。
如果我们把光圈缩小一挡，同时，又把曝光时间增加一挡，结果如何？光线射出到胶片上的量还是相等的。这种光圈与快门速度的关系被称为"互易"的关系。一边的变更相当于另一边的变更，其结果曝光量等同。胶片是不管你在1/1000秒速度下用f2还是在1/125秒速度下用f5.6，反正两种曝光方法下，照射到胶片上的光量是相同的。
这是通常的可互易的曝光实例。但在某些极端的环境条件下，这种互易关系被破坏，我们称之为互易律失效。
互易关系何时破坏？那是在曝光时间极短的情况下，如1/50000：或曝光时间很长的情况下，如10分钟，现在，你或许会说："这样的曝光时间不切实际。谁会用1/50000秒或10分钟来对胶片曝光呢？"回答是，类似这样的曝光比你想象的现实性要大得多。
先说短时曝光。当你利用频闪灯曝光，频闪灯的一次闪光时间究竟有多长？1/1000秒？1/10000秒？还是1/50000秒？这些实际都是可能的。问题发生在像这样的短时曝光，当光照射到胶片上的时间如此之短，以致感光乳剂中的卤化银晶体得不到足以促使它们反应的时间。看来，卤化银晶体也有它的一点儿惰性，它们也不是一触即发的。也需要一点点时间让它们一致行动起来。所以过短的曝光时间来不及克服它们的惰性。其结果是曝光不足。
另一个极端：很长时间的曝光又会怎样？任何摄影者当他在极暗淡的光照下拍摄时就需要长时间曝光。举例说，在天文摄影中，10分钟、20分钟，甚至几小时的曝光也不稀奇。为了拍摄暗黑场景，如一个月光下的马厩，你可能要对准拍摄物曝上30秒钟的光。不幸的是，卤化银晶体在曝光时间过长的情况下开始丧失敏感性。例如20分钟的曝光并不产生两倍于10分钟曝光的效果；甚至曝光30秒钟也不产生两倍于曝光15秒钟的效果。
所以，这就叫做互易律失效。这是黑白片和彩色片都碰得到的问题。事实上，这问题对彩色片来说更为严重，因为它不仅影响影像的"密度"---如果叫负片去冒这个险，所得影像必然太薄---更影响到影像的色彩。应考虑到如果你使用彩色胶片，曝光时间小于1/1000秒或大于1秒，就可能发生互易律失效。
怎样解决彩色胶片的互易律失效问题呢？
首先，你可以把曝光时间设置在不需顾虑互易失效的范围之内。例如原想采取1/2000和f/8的曝光条件来拍摄，可变更曝光指数以增加光对胶片的触发时间。如改以快门速度1/500，光圈f/16，其曝光量净值是相等的，但光触发胶片的时间是处在安全范围内了。
内置式测光表所认为＂正确＂的曝光量常常是错误的！
为什么呢？因为测光表不会思考，只有我们会思考。我们想要对被摄对象的脸部正确曝光呢，还是想要只显现出脸部轮廓而对天空曝光同时捕捉那绚丽的落日呢？AE测光系统只能猜测我们想要得到的对象，不管测光系统如何复杂，它也不可能知道我们想的是什么。
而我们自己是知道我们想要做什么的。
一种叫做矩阵测光的功能。实际上，这些照相机是将画幅分为不同的区间，例如一个中央区间和角上的单独区间。测光表＂读取＂每个区间中的光线，并将信息馈送到计算芯片中，芯片给出每个区间中的光线，并将信息馈送到计算芯片中，芯片给出每个读数的＂数值＂并最终确定＂正确＂的曝光量。然而，这种测光表也还是只能猜测我们的意图，正如我们在前面的例子中提到的：我们想要正确曝光的是被摄对象的脸部还是日落时候的天空呢？测光表是无法替我们做出决定的，即使矩阵测光表也是如此。现在，我们推荐使用的测光表是反射光类型的。记住，内置到我们照相机中的测光表为反射光测光表，因此我们可以放心地使用，只要我们懂得灵活地使用它就可以了。
正确的做法：图5.11显示了如何用内置式测光表进行测光。接近模特，在其面部附近读数，即使我们想从很远的地方进行拍摄也要这样。如果照相机具有自动曝光（AE）的功能，也要移近才能读数。许多AE照相机都具有曝光锁，我们可以＂锁定＂该读数，以便回到离面部很远的地方进行拍摄。
正确的做法：图5.12显示了如何利用单独的测光表读取曝光数据。像内置式测光表一样接近人物的面部进行测量。
错误的做法：即使我们想从较远的地方进行拍摄，也不要从那么远的地方测光。否则，测光表读取的不仅是被摄人物的面部，而且包括了天空和背景，从而导致整个场景的平均读数可能并不正好就是面部影调所需要的正确读数。
错误的做法：摄影师身体的影子正好投射在被摄人物的面部，从而读取的是影子的读数，而不是我们将要拍摄的人物面部色调的读数。
问题：黑暗的背景 我们想拍摄以黑暗的树叶为背景的读数的模特。
正确的做法：对模特进行近距离地测光，得到的正确曝光量可以使我们重现模特西装和面部的全部细节，如图5.16所示。这也基于我们的一般原则：接近并读取最重要的影调区域。在本例中，最重要的影调区域是模特的面部。
问题：明亮的背景 我们重新来看看海滩上的模特。如果我们站在远处读取整个场景，非常明亮的天空将会占据测量的主要部分。为了将明亮的天空减为18％的灰色调--这也是测光表的初衷--测光表给出的读数将会使模特的头部只显示出轮廓，
正确的做法：接近模特，读取其面部影调，这样照片上模特的面部能够得到正确的曝光。不过，还要注意天空。将图5.17与图5.10进行比较，不难发现天空中所有复杂的细节都损失了。既然模特是主要的被摄对象，那又该怎么办呢？下面我们就对这个问题做一个简要说明。
问题：如果我们不要接近被摄对象应该怎么办呢？例如，当我们拍摄一场体育赛事时，每当照明条件发生变化时我们并不能走到比赛场地中去进行测光。
解决方案A：采用替代读数
如果我们正在拍摄人物，或许就想按照皮肤的色调进曝光。这时我们可以测量我们自己的皮肤色调，作为替代读数，如图5.18所示。但是，要得到一个准确的替代读数，应该注意如下三个方面的因素：
1. 确保我们自己的皮肤色调与被摄对象的皮肤色调相差无几。
2. 确保落到我们自己手臂皮肤上的光线与落到被摄对脸上的光线相同。
3. 转动手臂，让落到手臂上光线所呈的角度与落到被摄对象脸上的光线所呈角度相同。
如果我们正在拍摄远处的树叶，那么就可以读取我们身边相似的树叶，并在这个替代读数的基础上进行曝光。不过，要再次保证"替代树叶"上的光线与我们正在拍摄的树叶上的光线接近。
解决方案B：采用18％灰板的读数
光圈与快门速度
我们用f 制光圈这一术语来描述胶片的宽容度。每挡光圈表示现两倍的光线。我们知道，曝光时我们可以采用如下两种方式中的一种来加倍光线：
开大一挡f制光圈
加倍曝光时间
在讨论胶片宽容度的整个过程中，都要记住上两点。无论什么时候我们说到"开大一挡"，都可以用加倍曝光时间这一说法来替代。采用此两种方法之中的任何一种所带来的结果完全相同，即曝光时加倍光线数量。
何时运用累积测光法
只有我们所要记录的场景具有很宽的亮度范围时，才需要使用这种方法。换句话说，仅当我们拍摄高反差场景时需要使用这种方法。通常，这意味着仅当我们在明亮阳光的场景中拍摄而主体的重要部分却处于阴影区时需要使用这种累积曝光法。一般而言，当我们拍摄的场景天空多云或完全在阴影下时，就用不着非得使用这种方法。这些场景一般都具有阴影区和强光区之间较低的反差范围，绝大多数胶片都能很容易地在宽容度之内处理这种反差的场景。在这种情况下，我们通常对主体中最重要的部分进行测光，并且根据这个读数进行拍摄。阴影区和强光区一般都能够落在胶片的宽容度之内。
怎样对逆光进行曝光
高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。
当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。
另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。具体怎么做呢？我们将在照明的课程中详细介绍，此处仅简单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。
十一、使用自动曝光照相机
如果使用自动曝光照相机拍摄逆光场景的话，一定要确保照相机的传感器对准面部的阴影区测光而不是对准天空的强光区测光。如果我们仅仅是靠后站立并把照相机对准被摄体，测光表通常总是对强光区读数，因为天空覆盖了大部分画面。造成的结果是：被摄对象的面部曝光不足，照片或者太暗或者整个是剪影。事实上，这时业余拍快照人来说是最大的问题之一。数以百万甚至亿计的画面以这种方式被浪费掉了。拍快照者想要为朋友在大峡谷或者女神像前留影，结果却是在明亮背景前的一个黑糊糊的无法辩别的人影。
解决方法之一：使用自动曝光照相机时，尽量对面部进行近距离测光，因此测光表就不会对明亮的天空读数，然后锁定这一曝光，退后进行拍摄，这就是某些自动曝光照相机上"曝光锁"按钮的作用。
解决方法之二：如果我们的照相机上没有"曝光锁"按钮，那么可能会有一个逆光按钮。按下这个按钮，会自动开大1挡或2挡光圈，具体取决于所用的照相机。如果这是我们的照相机的工作方式，那么应该确保每次拍摄人在前、明亮天空在后的逆光照片时按下这个按钮。当然，我们不能精确地控制曝光，但是采取一些措施总比什么都不做好。
解决方法之三：如果我们的照相机上既没有曝光锁定按钮，也没有逆光按钮，那么可以考虑在朋友的面部投射补光的方法。某些自动曝光照相机能够提供前面所提的辅助闪光的弹出式闪光灯。但是记住，这种小型闪光灯的作用范围可能只有几英尺;如果我们的朋友离得较远，则这种闪光灯的作用甚微或根本不起作用。另一个可能的问题是：由于照相机并没有"意识"到我们希望对面部添加补光，所以闪光灯并没有弹出。这种情况下，我们可以走近朋友，让闪光灯有所动作，这是在"愚弄"照相机。或者把手放在照相机的镜头前挡住光线，将快门按钮下一半，也会使闪光灯弹起，然后进行拍摄。尽管照相机可能并不"知道"我们需要闪光灯，闪光灯仍然会发出闪光，这样我们就添加了辅助闪光。
十八、特殊曝光的场合
夜间曝光读数
我们想要拍摄夜间城市的闪烁灯光以重现这样的场景。于是我们用测光表对纽约市进行测光，结果显示这种场景需要f/2的光圈和10秒的快门速度。我们精确地使用这一读数进行曝光，得到的却并不是如图5.30所示的照片，而是一幅仿佛在朦胧夜空中的点点星光闪烁的影像。怎么回事呢？测光表"骗"了我们。
当我们把测光表对准夜空中的城市时，它看到什么了呢？只是漆黑海洋中的点点灯光。由于它假设我们想得到18％灰色的照片，于是它将闪烁的灯光和一片夜色海洋进行了平均。
我们并不是对光线和黑暗的平均感兴趣。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要测量的是各点闪烁的亮度值。
解决方案：用测光表进行正常读数，也就是f/2和10秒。我们可以做这样的假设，假设好比夜色的"马"比好比灯光的"兔子"重10倍。这样，我们就可以削减夜色。用1/10的读数，即f/2,1秒拍摄第一张照片。由于系数10只是我们的猜测，因此可以将其作为起点，进行把快门速度设置为2、1、1/2和1/4秒进行拍摄。
拍摄焰火晚会或闪电
实际上，焰火和闪电相对来说还是容易拍摄的，我们需要一副三脚架。
解决方案：对于拍摄焰火，把照相机固定在三脚架上，将镜头的聚焦调整到无穷远处，然后根据下表设置光圈。
ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000
f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
因为焰火点燃升空时有自己的光线轨迹，所以我们应当使快门开启几秒以捕捉每一团焰火光线的轨迹。一幅好照片可以用2秒的曝光，但几分钟以上的曝光可以拍摄到交叉的光线轨迹。但是，用如此长时间的曝光时，必须确保构图布局合理，避免在前景中出现明亮的区域，例如街灯，因为它们可能会干扰画面并造成曝光过度。
闪电的拍摄与此类似。用三脚架支起照相机，对准闪电可能出现的无限远处聚焦，开启快门。闪电将会自动拍摄下来。当然，前景中也要避免明亮的灯光。
拍摄月亮
拍摄月亮与拍摄地平线的日光进遇到的问题类似。如果我们只是简单地把测光表对准月亮进行读数，我们得到的照片就会是幅曝光过度而没有一点月亮细节的照片。这是因为测光表想把黑色夜空这匹"马"转换成18％的灰色。我们想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是细节丰富的月亮，而不是"曝光过度"的月亮。我们该怎么办呢？
以1/250秒的快门速度作为起点，使用下列光圈。
ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400
F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
显而易见，与此相当的快门速度和光圈的组合也可以达到预期目的。由于实际的月光因各种因素，包括大气环境、夜晚的时间、一年中的时间、月相的不同等等而呈现不同的亮度，因此应该进行分界曝光。用上表中的数据作为起点，每次改变0.5挡光圈分界曝光。
一、 滤光镜
滤光镜是能够明显改变照片外观的最便宜的一种附件。彩色摄影中，滤光镜的使用要更复杂一些，因为滤光镜自身的颜色对照片或幻灯片上每种颜色都会产生影响。然而，如果适当地加以运用，可以证实滤光镜在许多彩色的场合中都极其有效。
用滤光镜拍摄黑白胶片，情况就大不一样了。由于只有黑色和白色，因此黑白照片上反映不出"彩色"，不过可以改变照片上黑白色调值。其结果可能是一幅漂亮自然的黑白照片。
我们也要认识到，有些滤光镜只适合于黑白摄影，而有些则只适合于彩色摄影。当然，也有些滤光镜对两者都适合，比如偏振滤光镜。无论哪种形式滤光镜的功能是一样的。光线经过滤光镜后会发生改变，然后通过镜头投射到胶片上。既然所有胶片所记录的都是投射到胶片上的光的影像，因此改变光线就可以改变胶片所"看到"的图像。我们非常清楚，由有色玻璃或塑料片构成的普通滤光镜改变的是光的颜色。然而，对于偏振滤光镜，中灰密度镜、多影滤光镜、星光效果滤光镜等其它各种特效滤光镜而言，颜色本身已显得不那么重要了。
二、彩色摄影滤光镜
天光镜和暖调滤光镜
怎样让光线稍微呈蓝色呢？一块能轻微去除蓝色的滤光镜即可做到。其中编号为1A的滤光镜就是一种效果较好的传统的天空光滤光镜，简称天光镜。天光镜看上去是无色的，而实际上却着了淡淡的品红色。从色彩理论的角度看，品红色属于能够削弱蓝色的一种颜色。我们知道，1A滤光镜与CC025M彩色补偿滤光镜的效果是一样的。后面会详细地讲述彩色补偿滤光镜。
如果光线呈更深的蓝色又应该怎么办呢？使用深品红色滤光镜就可以了，推荐大家使用81A滤光镜。如果要进行更大强度的校正，可以使用85C滤光镜。
使用滤光镜就是为了让影像更接近我们亲眼看到的自然景观。
建议：在"露天阴影"和"高海拔的地方"拍摄时最好用81A滤光镜，包括拍山脉风景、滑雪景色以及航空摄影。
去雾滤光镜
去雾镜并不能帮助我们穿透雾、甚至浓雾或薄雾。如图所示，它只能在雾气适度的条件下有所帮助。
偏振滤光镜
在我们的摄影（包括黑白摄影和彩色摄影）活动中，最有价值的滤光镜可能要数偏振滤光镜了。不管上什么类型的胶片，偏振滤光镜都会加深蓝天的色调，让白云显得更为突出，如下面的图7.7和图7.8所示。偏振滤光镜还有很多有用的功能。比如，透过玻璃或水面拍摄时，偏振滤光镜就可以帮助我们消除炫光和反射光。偏振滤光镜如此重要，所以我们不得不在后面专门用一节的篇幅加以介绍。在此，我们只要认识到偏振滤光镜的重要性就可以了。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜都非常有用。有鉴于此，我们建议大家将偏振滤光镜作为常备器材库中的一员，而不管我们使用什么类型的胶片。
三、偏振滤光镜
偏振滤光镜与其他大多数类型的滤光镜构造不一样，它是由两块玻璃构成的，并且这两块玻璃相互独立地安装在一个圆形的框架内，能够相对旋转。随着旋转，偏振滤光镜会削除越来越多的炫光和雾霭。如果我们具有单镜头反光照相机，通过取景器我们能真实地看到所发生的这种变化。
值得注意的是，偏振滤光镜只能在特定的环境里才能发挥其独特的作用。因此，接下来我们来讨论一下什么时候适合于使用它们，什么时候不适合使用它们。镜
假如我们想拍摄一幅镶在玻璃框内的绘画，但是由于玻璃的反射光，拍摄出的照片如图7.10中的图A所示。
怎样才能消除炫光呢？使用偏振滤光镜便可以。如图B所示，这就是使用了偏振滤光镜后拍摄到的照片，其余拍摄条件不变。
偏振滤光镜有助于去除由任何非金属表面产生的不希望出现的炫光。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜确实能够帮我们做到这一点。
亦或，我们想拍摄商店橱窗内的展品。如果不使用偏振滤光镜，由于炫光和反射光的存在而只能拍摄到一张乱糟糟的照片。这时，也应该使用偏振滤光镜（参见图7.10中的图C和图D）。
假如有一天分配给我们一个任务，拍摄一张非常精致的桌子，但是要求把发亮的桌面上的木纹显示出来。由于桌子表面具有炫光，如果不使用偏滤光镜则肯定拍摄不到桌面上的木纹。这时，我们应该使用偏振滤光镜。
偏振滤光镜之所以能够发挥作用，是因为非金属表面的反射光属于偏振光，也就是说其光波只在一个固定的方向上振动。
科学名词"偏振"形象地描述了这种现象。偏振可以理解为在一个平面内进行振动。偏振滤光镜的功能就是阻止这种振动，从而削除这种偏振光。
这也就是偏振滤光镜必须旋转的原因。随着偏振滤光镜的旋转，就可以去除本来可以通过的偏振光。
。前面提到过，凭借单镜头反光照相机的帮助，我们可以更容易地调整好偏振滤光镜。调整时仔细看着取景器，注意其中的变化。假如需要消除玻璃窗的反射光，那么在旋转偏振滤光镜的同时，要密切注意取景器内反射光的变化。我们会看到，在调整的过程中，某些位置时反射光很强，某些位置时其反射光会非常弱甚至完全被消除。我们要做的就是缓缓地将偏振滤光镜旋转到反射光最少的位置。在这个位置上，通过偏振滤光镜的偏振光最少，几乎等于零，这时我们就可以拍摄了。
在什么情况下不适宜使用偏振滤光镜呢？如果炫光是由于金属表面产生的，那么偏振滤光镜是消除不了炫光的，也就是说此时不适合使用偏振滤光镜。由于金属表面产生的炫光不是偏振光，因此使用偏振滤光镜也不会起作用。
用偏振滤光镜加深蓝色的天空
不管是对于彩色摄影还是黑白摄影，使用偏振滤光镜都可以加深蓝天的色调。这是为什么呢？这是因为晴天的日光中有一部公蓝光属于偏振光。因此，使用偏振滤光镜能够削除本应该投射到胶片上的那部分蓝色偏振光。我们知道，如果某部分光线被滤光镜削弱，则会相会地加深其影像。于是，天空的色调显得加深了。
用偏振滤光镜究竟能够将蓝天的色调加深到什么程度？可告诉大家，色调被加深的程度取决于太阳光和照相机之间的夹角。
如果太阳处于照相机的正前方或正后方，则偏振滤光镜起不到什么作用；因为太阳光与拍摄方向恰好相互垂直时，偏振滤光镜的作用最佳。因此，在太阳刚升起或正处于我们头顶的时候，偏振滤光镜产生的效果最明显。
在什么时候，即使用了偏振滤光镜也会加深天空的色调呢？在阴天，或者在薄雾和浓雾的天气里。因为在这些情况下，光线中没有偏振光的成份，所以偏振滤光镜失去了其应有的价值。
既然我们都相信偏振滤光镜的价值，就让我们再多了解一点。偏振滤光镜有圆形偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是，这里所说的圆形和线性的并不是指滤光镜的物理形状，而是和滤光镜处理光线的方式有关。
因此，如果我们的照相机有自动聚焦功能，别忘记向售货员购买一个圆形偏振的滤光镜。
四、滤光镜的尺寸
为我们的照相机购买圆形的滤光镜时，一定要注意购买尺寸合适的且螺纹相符的滤光镜。非常遗憾的是，不同照相机厂商生产出的照相机镜头的滤光镜直径都不相同
注意：不要混淆镜头直径的毫米数和焦距的毫米数，虽然它们的计量单位都是mm。
因此，购买滤光镜时要弄清楚配套镜头的数据。如果有可能，最好是带上照相机去购买，确保滤光镜和镜头的直径及螺纹相匹配。
因此，如果我们在照片的边缘尤其是在四个角上，看见了不希望出现黑色阴景框，则应当仔细检查镜头前端的附件是否合适，是否会造成渐晕现象。
七、滤光镜系统
我们可以先购买一上能够附加在镜头前端的框架，再购买一包能够插进框架滑槽的滤光片其他能够插进框架中的附件，这样就组成了一个完整的滤光镜系统。
滤光镜系统会给我们带来什么好处
首先，滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式，不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜，而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头，只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候，只要将框架安装在镜头前端，然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。
其次，使用滤光镜系统，我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片，因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。
我们的观点：滤光镜系统虽然非常方便，但是它太有吸引力了，会诱惑我们去购买很多滤光片，即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此，我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片，而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通，意思是指不能瞎猜或瞎碰，要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。
究竟该选用什么滤光镜
首先，我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用，因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为，偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。
其次，对于彩色摄影，我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜，以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。
中灰密度镜
问题：如果我们在阳光灿烂的海滩上拍摄一个场景，想通过浅景深的方法把沐浴在阳光下的被摄主体从周边环境中分离出来，应该怎么办呢？比如，即使最高的快门速度1/1000秒，仍需要f/11的孔径，这对于我们的期望来讲景深还是太大。
答案：使用中灰密度镜。这种"灰色"滤光镜唯一的作用就是能够削弱进入照相机的光量，并且不会对某种色光削弱得多而对其他色光削弱得少。它的用途是减弱所有的光线，改变的只是胶片的曝光量，而对场景的相对明暗值不会产生任何影响。因此，中灰密度镜对彩色摄影和黑白摄影同样适用。
我们可以用中灰密度镜改变光线的亮度，从而不同程度地调整胶片的曝光量，其效果相当于收缩1挡、2挡、3挡甚至更多挡光圈。
在上面那个海滩摄影的例子中，我们可以使用一块4挡光圈的中灰密度镜，将快门速度调到1/1000，并使用f /2.8的光圈进行拍摄，这样就可以达到减小景深的预期目的了。
星光镜 能够在场景中每个明亮的光点处产生星状闪光的效果。如图7.17所示，光点越明亮，星光效果越明显。像路灯和汽车头灯之类的光点，会产生非常明显的星光效果。星状闪光效果是由于在清澈透明的滤光镜表面上刻有网状细线而产生的。随着细线的数目和细线构成的图案不同，会产生不同效果的星状闪光。有些星光镜只对非常明亮的光源才能产生星光效果，而有些星光镜，则对几乎所有光源都能产生星光效果。有些产生的是8星状，有些是6星状、4星状或者2星状。旋转星光镜，还可以改变星光图案中光轴的方向。
注意：这些滤光镜有时也称为十字星光镜，或者简称为光芒镜。不管人们怎样称谓它们，我们认为在所有特技滤光镜中，星光镜确实极有用途。不过，切忌滥用。再强调一遍，它们既可用于彩色摄影，也可用于黑白摄影。
多影镜 使我们在一次曝光中能够形成多个重复的影像。有些多影镜能够产生两个相同的影像，有些则可以同时形成三个或更多的影像。如图7.18所示，同时形成了三个影像。有些多影镜形成的多个景像是相互层叠的（如图７.１８），有些形成的多个影像是沿倾斜方向排列的，而有些形成的多个影像则是呈圆形扩散的，这取决于滤光镜上棱镜部分的排列情况。多影镜产生了一种有趣的"艺术效果"。但是，一定要谨慎使用。如果影像未经仔细选择或者使用过度，不但不会产生美感反而会令人反感。因此，判断力是最为重要的。
分像镜 是一种从中间分为两半的滤光镜，一半是透明的玻璃片，另一半是带颜色的滤光镜玻璃。分像镜一般用来拍摄风景，可以用它加深蓝天以突出白云，同时对地面景物的色调不产生任何影响。为了达到这样的效果，必须把分像镜带颜色的一半放在上边，并让分界线恰好落在地平线的位置上。这时往往要将照相机固定在三脚架上，从而使分界线准确落在地平线位置上，这样，天空光被滤光镜过滤，而地面上的景物则保持原样。
在这一节，我们列举了几种多少有点"诡计"的滤光镜。我们建议：在学习阶段，应该致力于掌握好前面讲到的基本滤光镜的使用，只有在熟练地使用基本的滤光镜以后，才可以尝试这些特技滤光镜。
九、使用滤光镜的曝光
由于任何滤光镜都会阻挡一定的色光，从而使得投射到胶片上光量要少于不使用滤光镜时的情况。因此，容易导致这样的结果：如果我们使用分离式测光表测量场景，并直接用测量的结果曝光组合，那肯定会曝光不足。因为实际上照射到胶片上的光强要弱于测光表所显示的光强。
如果我们使用内置的通过镜头式测光表，则不必考虑滤光镜对光线的影响。这是因为内置测光表量出的结果就是实际通过滤光镜的光强。如果光量已经被滤光镜所减弱，那么内置测光表"肯定知道"这一事实，因此它测量的光线就是经滤光镜阻挡后的光线。
一、构图与眼力
在第1课"摄影家的眼力"里，我们介绍了三项基本指导原则：
1. 好的照片必需有一个主题--能表达普遍性寓意的主题；
2. 好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心--被摄主体上；
3. 好的照片必须画面简洁，也就是说只摄入必要的内容，而排除或压缩分散注意力的内容。
你的作品的水平永远不会超出的你的"观察"能力--也就是运用"摄影家的眼力"从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。
我们要讨论的构图技术交不强调传统的法则。取而代之的倒是多年来发现的一些易于为学员所理解并能立即有实用价值的技术
把注意力吸引到被摄主体身上
我们把这种吸引注意力的方法叫做突出重点法，并将以大部篇幅加以详述。你会发现，所有方法都是从已经学过的一些技术引伸出来的，你可在下一次的取景观察中马上应中用。
突出重点的技术都有哪些呢？主要牵涉到如何把观众的注意力吸引到被摄主体身上，如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上；如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题；如何聚焦；如何处理好对主体的布光以及其他一些简单的技术。
二、通过布局突出重点
摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。
传统的构图规则是用垂线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，如图8.2所示：
三、通过物体大小的比例关系突出重点
突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的一幅骏马图中，图8.6反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，别的马匹就无足轻重了。
同样的方法用在世界滑雪冠军卡尔.施兰兹（Karl Schranz）的照片里，图8.7所示，摄影家霍斯特.埃伯斯伯格（Horsr Ebersberg）用一个广角镜头把施兰兹的身影突出得比谁都大，甚至比阿尔卑斯山还高大！
初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远，以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时，要站得近些，使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。
要抢拍一些"非排演性"的照片，如前边见过的那张罗马闹市街头的女士。这不同于你是日常抢拍的那种照片，倒和你精心策划的颇具魅力的亲友的照片有点类似。事面上背景繁杂，人流不断。然而你的注意力紧紧盯住这位主角本身，使她的身影充满了画面，明确无误地成为趣味中心。
我们把这张照片，图8.8反示，再次选登出来，是因为它和迄今为止你在本教材中所见到的所有照片都迥然不同。其他照片都十分简单，被摄主体的背景不像此处那么紧张忙碌而富于竞争性。诚然，这张照片之所以成功，部分原因也在于它的背景。她衬在繁嚣的市井背景上傲然挺立，把那健美而富于挑战性的女性精神气质表现得淋漓尽致。假如这张照片是摄于摄影室内光秃秃的背景上的，就有会显现出这样的精神风貌。
所以，当你用取景器的时候，要走近一点或者使用较长的镜长，在身型尺寸上突出被摄主体。如果你确实想使被摄主体的影像小一些，那自然另当另论。
四、通过搭画框的方法突出主体
不要认为画框只能搭在被摄主体的两侧或顶部，经常可以把它搭在底部以便为主景提供坚实的基底。
我们归纳一下：当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远，你又想表现出距离感），吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。
五、通过用光来突出主体
在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面。
无论什么时候，只要一看取景器，就要先看光线，观察光线的效果和体验江线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。
六、通过会聚线条来突出重点
七、通过会聚线条来突出重点
这幅照片的作者是纽约摄影学院的教授会成员杰里.赖斯。他用了很多方法把注意力吸引到被摄主体身上。首先，他对着拍摄对象精确聚焦，把一切其余的东西都置于焦点之外。其次他让风笛演奏者的形象显得高大而魁梧，把他放在画面的正中偏上（注意：他的面部位置是严格地按照黄金分割律来安排的）。第三，他让主角的眼睛直视镜头，把观者的注意力直接吸引到眼睛上。所有这些方法都把注意力吸引到被摄主体身上而毫无干扰。
八、通过重复来突出重点
图8.23是由勒内.伯里拍摄的一张双马饮水图。如果把下半部遮住，会觉得这还算是一幅悦目的照片。但是加上池水的镜面倒影，就被大大地美化了。对被摄主体--马和树--的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案，这是使画面具有力度的重要因素。
图8.24是纽约摄影学院的教员沃尔特.卡林（Walter Karling）拍摄的。他用的是另一种重复的形式。这里我产看到的是一群人的重复排列，没有突出哪一个人。这幅画面的力度就在于影像的重复。
所以这里有两种重复排列的方式可供考虑。上图的重复排列出现在倒影中，而下图中的重复影像是一些虽然不同却很相似的身影共处于一个画面之中。以上两种都能通过重复来突出重点。
九、通过动作突出重点
作者是怎样取得这种运动效果的呢？他用的是你们一开始就学过的两种方法；用很慢的快门速度，同时用相机追拍她们的动作。很慢的快门速度使背影模糊，两者结合起来便有了一种动感的效果。
想一想，如果用"常规"的办法--高速快门和固定的相机位置去拍这张照片，该多么乏味！
小结
当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：
1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？
2、 要把它照得大些才显得突出吗？
3、 要给它搭个画框吗？
4、 要通过采光来突出它吗？
5、 要通过选择焦点来突出它吗？
6、 要利用会聚线条来突出它吗？
7、 要利用重复的线条吗？
8、 能不能通过运动来加以突出呢？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。
十、常见错误及其预防方法
取景太近
教训：除非你另有打算，不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。
留心观察背景
如何避免"头上长树"呢？只要挪动一下位置和角度，像照片D那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法，就是增大光圈，缩短景深，使背景发虚，以至近乎消失。
不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时，这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的，所以在调焦时，景深最小。当使用最大光圈f2或f4时，背景就在焦点之外了。但是如果用f11或f16，背景就进入焦点，能造成如图C所示的干扰，如何解决？以对好焦距以后，按一下景深预示钮，检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。
前景发生畸变
解决方法：向后退并使用较长的镜头
未曝光区
一、光线介绍
二、光的基本特性
所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征：
1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。
2. 方向 只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失。
3. 色彩 光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一天时辰的变化而变化。
三、光的基本方向
光的四个基本方向
根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时---如明亮的阳光---从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：
1. 正面光
2. 45°侧光
3. 90°测光
4. 逆光
拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。
五、45°侧光
这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的，事实上，室内拍摄人像使用的主要光线，多数为45°侧光。
45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是"自然"光。
六、90°侧光
这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作"结构光线"。
七、逆 光
当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。
八、怎样在室外拍摄人像
解决办法1：不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说，应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上，这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象，如图9.12所示，从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错，但要当心，因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。
解决办法2：首先，转动被摄对象的脸部，直到太阳光不再直射到眼睛，从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影，你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示，用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。
其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远，还不能使阴影提到足够的光线，那就前后移动反光板，仔细观察反射光在阴影区产生的效果，将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板，你回到取景器前，完成最后的创作。
无论是彩色人像还是黑白人像，这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时，必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色，就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在"滤光镜"那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调，并产生更正常的皮肤的韵味。
九、旅行摄影
选择一个视点
首先记住一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住其美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。
十、装备
当你准备出行时，首先考虑的是带哪些照相器材。专业摄影师通常携带装满提箱的照相机、镜头、胶卷和其他器材。让我们设想一下你只带一个摄影包，将先择哪些基本装备呢？
当然，你要带上普通相机。但也要考虑：如果这个相机。但也要考虑:如果这个相机坏了怎么办？如果我们劝你，如果情况允许的话，带上一架备用相机。随身有架老相机，你的机会就来了。随时带在行李中"以防万一"，你就绝对不会失去任何哪怕是一生中只有一次的机会。
镜头 如你只有一或两个，那就带它了。如果有一堆，那就必须周密考虑。你需要一个小范围里摄取大景致的广角镜头，用于使用普通镜头而又没有足够空间允许你退到足以拍下整个大教堂和很高的纪念碑的时候。你需要一个85 ～135mm长的拍"人物肖像"的镜头。（鉴于经常"偷拍"被摄人的脸部，长焦距更好些。）同时，还需要一个大景深和长焦距的远摄镜头。
变焦镜头也许是较好的折办法。如果只有其中2种，就能覆盖35mm的区域。当然，我们已经提示了即是最好的变焦透镜，也不如最好的普通镜头，它不在所给焦距中聚焦那样清晰。所以需要你判定，这种付出是否值得。
闪光灯 如果想进行室内或阴蔽处的拍摄，要带上一套闪光灯。如可能，再多带一套富余的。而且记住使用小相机上的闪光灯，不可能照亮整个罗马圆形剧场。要灵活地使用闪光灯，牢记它的功率反应限度，就像在"频闪灯"那一课学到的那样。
滤光片 因为要拍摄彩色照片，偏振滤光片要随身携带，因为它可使蓝天变暗，但又不改变其他颜色。如要在高空或雪域拍摄，你也许应带上85C的滤光片，以降低蓝色调反差。
电池 确认带足所需型号的电池。现今的自动相机和测光表需要电池，所以不能带少了。记住那些小如硬币的电池不能等它们出现低能显示;它们说完就完（倒霉）！所以一定要带足。还要带足用于闪光灯（和驱动器）的电池。
其他杂物 带上用于清洗镜头的刷子和镜头纸等
别忘记带上照相机的说明书。即使你经常使用的相机，当你出行到荒郊野外时，有可能发现相机出现"故障"。有时只不过是按了一下不熟悉的按钮。相机指南能使你从忙乱和绝望中解脱出来。-
三脚架 颤动或不颤动是问题的关键。当然，如果多数时候在弱光状态下拍摄，或如果用远摄镜头，就必须备一幅三脚架。但它不方便，重量不轻，所以也可考虑带一独脚架（二者取一）。它的重量大约只有三脚架的三分之一，而且可为相杨提供平稳的平台。同时，即使是在沙漠里艰苦的跋涉中，你也可以很舒服地把它挂在腰间。
这份完整的装备清单上所有东西的关键---除了独脚架，是应该装入一个正常尺寸的相机包中，它能使你很舒服地整天背在肩上。即使它不"舒服"，但绝不会使你的后背受伤。人 物 照 片
不要忽视拍摄当地人和"景色"的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。
你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口，那里的"土著人"根本不受来访者的干扰，只管做自己的事情。在一个合适的距离之外，你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。不要离得太远，否则照片的主题将成为一个引不起人注意的小斑点。按照基本准则2来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。
使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部，是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的，因为在照相机前他们通常表现得十分自然，而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化的整个故事。
要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照，而有一些则不然。
有三个基本技巧。
第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同，你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证，所以不得不另想办法。
第二种办法是清早到那个地方去，做第一个进入者，在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事，要耐心等待。经常地，若你能等一会儿，你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。
第三种办法最重要。一切都很平常，不管你做什么，那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。
这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像，或一堵矮墙，或一灌木丛，或一棵树，或各种各样不同物品，任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定"框架"，就像在"培养你的眼力"那课中所学的那样，你就能经常获得更有意义的照片效果。
当然，如你需要有人物的照片时，也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物，尝试着把他们与景致的"感觉"融合在一起。
十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片
拂晓 如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里，你可以拍摄太阳升起，就就像这里所见到的---一轮完美光亮的火球光芒四射，喷勃欲出。
在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的---从中间地带、房屋和马穿过中部的农场，到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。
正午
中午露天阴影
日落 这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。
当你希望太阳像个大火球样地发光，就像这幅照片，记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则，太阳在广阔的景致中，只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光，用这种长镜头，记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议，你将获得同这张照片一样成功的日落（或黎明）照片。
黄昏 太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。
十二、极端的天气条件
如果把冷相机带进热屋子里，潮湿的冷凝作用就成了问题。镜头会像炎热夏天盛冰水的玻璃杯一它的表面由于温暖空气而会蒙上一层湿气。这问题同样会发生在相机里的凉胶卷上。为避免这种情况，应让相机慢慢变暧。把它放在较冷的窗台或走廊上几个小时，使其逐渐达到室内的温度。
潮湿和灰尘
如果是下雨天或在海里水浪把人都打湿了的情况下，或是在灰尘和砂子飞舞的沙漠里，你该如何拍摄？回答是让你的相机尽可能短地暴露在这种状况中。如果下雨，尽量在有遮挡的地方拍摄。如不可能，或浪花，或灰尘在空中飞舞，可考虑用包三明治的塑料袋保护你的相机，除非你立即想拍照，否则就将相机放在塑料袋里；要拍照时仅让镜头伸出对准曝光，然后立即清除落在上面的水或灰尘。
在特殊情况下---如砂尘暴或海水中掀起大浪时在一条般上，要通过塑料袋拍摄。在镜头处拉平塑料袋，透过它拍摄。这将会影响影像的清晰度，但拍摄的对象是恶劣天气，不过分强调细节也无可厚非。
一、现场光
与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，
摄影者要特别注意正确曝光。
二、为什么使用现场光
1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。
此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。
2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。
三、现场光摄影技术
现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。
四、现场光摄影技巧
为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。
在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！
六、现场光和显影
在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。
首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内，模特的一侧沐浴在暖调的光线中，但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光，而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光，从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子，表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。
其次是光的色彩。很显然，照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏，因为模特沐浴在橙色光中，产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己：如果是中午的日光照亮她，这幅照片会有什么不同呢？它会引起人们产生类似的联想吗？
第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢？她在等什么人吗？那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服？是睡衣吗？那是体现性感的一部分，而衬衣脖领处敞开，脖领口的束带没有系上，这种着装方式增强了照片的性感。
你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗？我们想不出来。实际上，在这幅画面中只有两种成份------模特和用光。其他一切东西都省略了。
注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。
还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。
女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。
首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，就像本课封面照片那样，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。
其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。
第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。
一、人造光
泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源
连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。
各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。
二、泛光灯和聚光灯
室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。
泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。
三、家庭摄影室的布置
学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。
你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。
相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。
让我们来看看其意义何在。"胶片"一课曾论及色温，其中谈到光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的，因此3200K的含义是：灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。
在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。
我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷，尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。
家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。
黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。
聚光灯
聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你术能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。
泛光灯
与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。
当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。
反光伞
用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。
用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。
七、基本布光过程
第一步：放置主灯
把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。
将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。
第二步：添加辅助灯
主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。
添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。
如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。
切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。
在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始
第三步：添加背景灯
最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。
至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。
十一、练习三、展示物体的透明度
如果你只是将光线直接射向酒杯，就像拍摄苹果那样，杯子表面就会产生刺眼的强光，而杯中的液体却没有什么透明度。因此，你还得另外设法对付液体。要想展示液体的透明度，你要使光线从酒杯后面照射过来，让光穿透液体，投向相机。
你可以把灯移到布景后面，使光线通过杯子照亮液体，再射向相机。然而，这种做法存在着一个重要的细节问题：如何确定一个合适的灯位，以便使光线在射向相机时免于背景的阻挡？或者，如果你移开背景，又怎样避免光线直接射入镜头？
你可以将灯具升高后置于背景后面，从而使光线从上至下俯射酒杯。但这样一来，杯子表面就会反射出眩目的"强光点"。可你的目的是营造杯子后面柔和的、均匀的光线，而不是强光。幸好，有一个简单的办法可以促成我们实现目标。
你必须把主灯置于相机一侧，然后向上转动反光罩，直到使背景处于强光区，酒杯处于阴影里，如图11.31所示。这种布光法可以满足你的所有要求：接受强光照射的背景反射出柔和的均匀光线，这束光线透过酒杯射向相机。这样，液体的透明度便得以展示。由于没有直射酒杯的光线，你还可以同时消除任何来自杯子表面的强光。可谓两全齐美。事情其实就是这么简单。
还有另外两种办法可以奏效。从图11.32中，你可以看到用挡光板拍摄透明液体的方法。把折板抬起，直到酒杯处于阴影中，而与此同时，背景被全部照亮。
第二种变通方式是，当你用泛光灯反光罩照明时，在灯罩后部的前方举起一张纸板，移动纸板，直到达到同样效果，如图11.33所示。如果你因举纸板而防碍了按快门，可以找个热心的助手帮忙，或使用一根足够长的快门线，以便一举两得。
在拍摄酒杯的练习中，你会遇到种种令人惊奇的挑战。你可以进行如下的一系列尝试：把灯放在与杯子成90°角的侧面；从后面直接照射；抓拍液体中缓缓向上浮起的气泡；在杯中放一颗樱桃，也可以再加上一根吸管。总之你可以做数不尽的试验，从中获得有益的锻炼和令人兴奋的乐趣。在本课的最后，我们将向你提供一个拍摄实例，把对付这类富有挑战性的拍摄的最专业的手段介绍给你。
切记，光线的递减幅度是距离的平方。用功率相同的主灯和辅助灯可取得以下效果：
1:1的光比 主灯、辅助灯距主体的距离相同。照明效果平淡，无立体感。
4:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体间距离的两倍。照明效果令人满意，并且很"自然"，可达到造型目的。4:1和3:1的光比是专业摄影师在拍人像、静物、广告或产品目录时最常用的。
9:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体的距离的3倍。由于辅助光对画面几乎起任何作用，所以，这种布光可产生较暗的、富有戏剧性的效果。
一、闪光灯与频闪灯
连续的散光照明和间歇的闪光或频闪光照明的根本区别就在于光线的持续时间。从曝光前、曝光中到曝光完成，散光照明一直是持续不断的；而闪光灯或频闪灯却只在曝光的一瞬间才释放出强烈的光线。
"频闪灯"（strobe）实际上是单词"频闪放电管"（strobescope）的缩写。频闪放电管是一种能够近乎连续不断重复出高速闪光的电子光源，曾用来拍摄高尔夫球手的击球动作，以及像飞行中的子弹等快得让人眼难以捕捉的运动。频闪放电装置能够在1秒钟之内连续闪光超过20000次。
"电子闪光灯"则用于一般的摄影，它与频闪灯是有区别的。电子闪光灯在每次闪光后，必须等待一段时间给电容器充电，才能再次闪光。
由于一般摄影用的电子闪光灯是早期进行频闪放电实验时取得一项成果，所以"频闪灯"这个词就逐渐被普遍地用来代表一切电子闪光灯了。多年不严谨的使用，让大多数摄影者都认为"频闪灯"就是"电子闪光灯"。在本课中，我们遵照习惯，也将交替地使用"频闪灯"和"电子闪光灯"两个词。因为人们已经普遍地接受了这种用法。
二、电子闪光灯
1．电子闪光装置可以一次接一次地重复使用，可以闪光数千次，从而可以节省每次拍摄后更换灯泡的时期和随身携带很多灯泡的费用。
2．峰值强度的闪光持续时间极其短暂，普通的电子闪光装置只有1/50000秒，而相比之下典型的闪光灯泡则大约1/200秒。
3．闪光的强度可电子的方式加以控制，切换电子闪光装置上的开关就可以增强或减弱闪光强度。
4．电子线路能够自动控制闪光量。在我们进行调焦和拍摄时，闪光灯会自动释放出适当的闪光量。
电池可以使电容器充电，聚集高压电荷。频闪灯闪光时，聚集的电荷在电势差的作用下涌进充气的闪光灯管，激发气体，瞬间释放出明亮的强光。大多数摄影室专用的频闪装置和很便携式闪光装置一样，也可以用家用交流电作电源。通过闪光装置里的变压器将110伏（在我国为220伏）的电压升为高压。
无论是使用电池还是交流电，完成一次闪光后，都需要一段时间给电容器重新充电。这个充电过程所用的时间随闪光装置和电源的不同而不同，使用交流电或新干电池通常只需要几秒钟就可以完成充电过程。电池使用的时间越长，充电的时间也就越长。对于可充电的镍镉电池，要把频闪灯的插头插进一个配套的小型充电器中，把充电器的插头插在交流电源插座上。一旦电池充电完毕，充电的时间又可以缩短到几秒钟。以前电池充一次电通常需要24小时，而现在快速充电可以在1小时内完成。
三、自动曝光频闪光灯
在频闪灯闪光的一瞬间，装在闪光装置内的光敏元件对被摄物反射回的光线进行测量，如图12.7所示。当照射物体的光线足以正常曝光时，该光敏元件即激发复杂的电子线路关闭频闪灯。被摄物体正常曝光所需的光量越大，闪光的持续时间越长。
这听起来非常简单，但必须在短短的1/50000秒内对是否关闭闪光灯作出决定则并不是那么容易的。例如目前流行的频闪装置中，最短的曝光时间恰好是1/50000秒，而最长的曝光时间也只不过是短短的1/1000秒。电子线路必须在这两个极限时间内选择一个适当的时间关闭闪光灯。
什么是照相机的同步速度呢？再重复一遍，这些都能够在照相机的使用手册上查到。同步速度指的就是用频闪灯摄影时在照相机上正常设定的快门速度。最出乎意料的是，许多专用闪光灯装置能够将照相机自动地设置为正确的同步速度，而不管照相机已经设置好的快门速度。这也是使用专用闪光灯的一个好处。提醒大家，不要忘了把快门速度设置为同步速度。
有两种方法能够将频闪装置与照相机的同步装置连接到一起。一种方法是将频闪装置插到照相机上的靴接口座内。频闪灯和照相机通过热靴插座里的角点连通同步装置。另外一种方法是用一根PC软线（PC的意思是按压触点------Push Contact）将频闪灯连到照相机上。PC软线一端插在频闪装置的插座内，另一端插在照相机的电子闪光灯插座上。请注意，老式照相机有两个闪光灯连接插座。其中一个是电子闪光灯插座，一般用"X"符号或闪电符号标记。另一个插座是用于闪光灯泡的，用"EP"（对于焦平面快门照相机）或"M"（对于镜间快门照相机）标志。因此，使用频闪灯时，尤其是用PC软线连接时，一定要插在正确的插座上。
照相机的使用手册上会注明使用频闪灯时的同步速度，例如1/60秒。这并不是说我们只能使用这挡速度进行闪光拍摄，而是指拍摄时的最高快门速度。实际拍摄时可以选用低于这一速度的任何一挡速度。也就是说，假设使用手册上写明频闪灯的同步速度为1/60秒，那么以1/30秒或1/15秒，甚至更慢的速度进行拍摄也是同步的，因为快门将以这些更慢的速度完全打开。
但是，为什么摄影时人们都不特意选择低于指定的速度进行同步曝光呢？因为这样做的话，我们可能会冒在一幅画面上得到"重影"的风险，一个是由频闪灯闪光产生的影像，一个是由场景中其他光线产生的影像。设置的快门速度越慢，拍出"重影"的可能性越大。有时，即使我们将快门速度设为1/60秒，如果场景中其他光线（除闪光外）较强，仍然有可能拍出重影。例如，在护栏边上拍拳击比赛时就可能遇上这样的问题：由于赛场的灯光太亮，拳击手快速挥舞的拳头在照片上看起来分成了两部分-----一个是瞬间闪光产生的清晰影像，另一个是赛场灯光在快门完全打开的1/60秒内曝光产生的模糊影像。
过去，对于多数焦平面快门照相机来说，1/60秒就是最快的同步时间了。这是由于这些快门多都是采用相对来说只能慢速移动的布质材料制成的。如今，采用了新型的太空材料，获得了更快的同步速度。例如，有些单镜头反光照相机就以1/250秒同步速度的钛合金快门为其特点。以如此快的速度曝光实际上已解决了"重影照片"的问题。
最后还要注意一点。到现在为止，我们讨论的对象都是焦平面快门的照相机。对于镜间快门的照相机，又该怎样选择同步速度呢？值得庆幸的是，对于任一短暂的曝光时间，镜间快门都能够在曝光时间内完全开启。也就是说，我们能够以任何一挡快门速度进行闪光曝，不管其速度有多快，1/25、1/250甚至1/1000秒都可以。面对如此快的速度，我们根本用不着担心会拍出"重影照片"。这是镜间快门的一个突出优点。
说到底，最关键的还是要多做试验，尝试各种不同的灯光布置，各种不同的曝光。然后对试拍的结果作认真仔细的比较，选择其中最满意的作为标准。即使如此，在准备拍摄最终的影象时，还是需要采用分界曝光的方法，以不同的曝光拍摄几张。也就是说，稍微改变孔径的大小多拍几张，从中选择最满意的照片。
这是最简单的、最方便的一种方法。但由于是正面照明，因而效果扁平，几乎没有造型光。然而，这却是快速摄影时最好的一种选择。例如，使用自动曝光频闪灯从事新闻摄影或体育摄影时，可以一次设置好孔径，在频闪装置的有效照明范围内便可经进行拍摄，而无需操心任何计算。
但是，在拍摄庄重的人物肖像时，如果采用这种布光方法存在以下几方面的问题：
首先，正如在图12.16所示，在被摄物体后面的墙壁上往往会产生刺眼、杂乱的影子。
其次，光线生硬。奥利的鼻子和前额上产生了让人不愉快的明亮光点。
第三，前面已经提到，因为照明是正面的，所以产生了扁平效果，缺乏光影交织的三维视觉效果。
在频闪灯前加上一块漫射片，可以减弱眩目的强光。有些频闪灯配有内置式漫射片，有些配有单独的卡式漫射片。或许，我们给频闪灯蒙一块手帕也可以达到同样的的效果。但是，这些都不是很好的解决办法，对上述三个问题只能起到极有限的改善。因此，我们应该寻找更满意的解决方法（顺便提一下，不要让手帕遮住了自动闪光灯的光敏元件）。
非机位直接闪光
如图12.17所示，在被摄体一侧45°角的方向放置频闪灯，可以解决机位直接闪光所引起的一些问题。由于光线成一定角度照射，使得背景阴影投射到了照相机"看"不到的另一侧，同时脸部还出现了光影交织的三维造型效果。
我们可以在选定的位置上支起频闪灯或伸开手将频闪灯高高举起进行拍摄。但不管怎样，都需要一根长长的PC导线将频闪灯和照相机连接在一起。
如果是使用自动曝光频闪灯，则还需要一个可移动的传感器，传感器必须安装在照相机上而不是频闪灯上。如果不能从频闪装置上卸下传感器，则可以用"手动模式"拍摄，并按第12.10节介绍的任何一种方法来计算正确的曝光量。要记住计算曝光量时使用的是"频闪灯到被摄体之间的距离"，而不是"照相机到被摄体之间的距离"。
然而，45°角非机位频闪灯在解决了一些问题的同时又出现了新的问题：阴影太暗，高兴部分仍然过于明亮。依据我们在上一节课所学到的知识，利用辅助光可以解决这个问题。辅助光不仅可以消除黑暗的阴影，而且能够减弱高光区域出现的亮斑，明显地降低高光区域和阴影区的反差。下面我们来探讨如何增添辅助光。
主光以45°角照射，辅光从照相机上方正面照射。如图12.18所示，这样就达到了令人满意的效果。主光仍然构成了基本的明暗格调，但是辅光使阴影柔和多了，同时耀眼的高光也消失了。
为了让两个闪光灯协调工作，可以购买一根能连接多个闪光灯的同步导线，或者将一个从动装置插到非机位的闪光灯上。
这种布主的关键在于保证被摄物体的正确曝光。辅光的光强应该比主光的弱许多。
反光伞和反射闪光
仅仅使用一只频闪灯，也可以获得强光柔和、阴影明快的脸部造型。可以尝试把闪光打到明亮的表面，比如墙壁或者天花板上，利用其反射闪光。如果使用摄影反光伞反射闪光，则能够更好地控制照明。如图12.19中所看到的令人愉快的结果。将反光伞安装在灯架上，这种支架可以在照相器材商店购买到；再反频闪灯也固定在灯架上，使闪光恰好打在反光伞里。拍摄这种类型的人物肖像时，反光伞应该位于标准45°角主光的位置。
为什么反光伞的反射闪光要比位于相同位置对准模特的直接闪光要柔和许多呢？因为直接闪光的光束范围比较窄。结果是没有任何光线能够照射到阴影区域，使其成为了真正的阴影，形成了生硬的阴影边缘。而经由反光伞后，光线的投射范围扩大了，似乎是反光伞本身在发光。反光伞中心的最强区域会产生阴影，但是这些阴影部分也能够被反光伞外圈的反射光照射到。因此，我们看到的是明快、柔和的阴影以及运用这种简单照明所得到的迷人肖象。由于只使用了一只频闪光源，因而曝光计算非常容易。如果照相机上装有传感器或者使用的是专用闪光灯，则曝光是自动控制的。对于手动模式，可以利用反光伞曝光的经验法则，将依据闪光指数计算而得的孔径再开大1.5挡作为拍摄的起点，然后进行分界曝光。
十六、使用频闪灯的四种常见错误
讨厌的背影阴影和"红眼
1.将被摄物体移到远离墙壁的地方，最小距离是6-8英尺（大约1.8-2.4米）。
2.利用反射闪光。利用反光伞、天花板或墙壁的反射光，改变光线照射的方向，使影子落在画面区域之外。并且，大范围的反射光也会使确实要出现的阴影变得柔和。
3.从照相机上卸下频闪灯，放置在照相机的一侧，可以让阴影落在画面之外。
"红眼"指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。其产生的原因非常有趣。频闪灯发出的光线非常短暂，以致被摄对象眼睛的瞳孔来不及反应。在闪光的瞬间被摄对象的眼睛仍然睁得大大的，不像在正常情况下遇到强光刺激会作出收宿的动作。频闪灯装在照机上时，光束直接通过开放的瞳孔照射在眼球后的视网膜上，然后再经瞳孔反射回镜头。由于视网膜上布满了红色的血管，因此反射回来的是"血红色"的光线。
为了解决"红眼"问题，要求频闪灯和镜头之间的距离起码要有几英寸。如果频闪灯在镜头上方4-5英寸的位置，就会不出现这一问题。因为根本就没有产生"红眼"。如果频闪装置的大小合适，闪光灯泡距离镜头有足够高也可以避免这一问题。使用内置闪光灯的自动朝相机摄影时，要格外小心"红眼"的出现。
深眼窝阴影
当我们以一定角度把闪光反射到被摄对象头顶上的天花板或反光伞时就会出这种结果。就像在图12.21中所看到的，在眼眶和鼻子、下额的下面都出现了令人不愉快的阴影。解决办法：使光源移远，让更多的光线能够照射到这些阴影区域。如果使用反光伞，可以将反光伞调低一点。或者把闪光打在我们身后的墙壁或反光伞上。
拍摄特写照片时，还要注意另外一个问题----透视畸变。还记得第2课讲到的"狗鼻子"问题吗？为了避免拍摄出变形的肖像，得到适宜的透视，至少要距离被摄对象4英尺（大约1.2米）。
恐怖照明
低角度拍摄时又如何避免这种"魔鬼"式肖像呢？解决的办法其实很简单，从照相机上取下频闪灯，让闪光灯以比真容更美的方式照射被摄对象。我们可以把闪光灯举起来，并在照相机一侧进行反射闪光。或者把闪光灯固定在照明支架上，或者把闪光打在身后的反光伞上等。
布光时最重要的一点就是要让被摄对象看上去比真容还要漂亮。在这一前提下，我们可以任意移动照相机，可以从任意角度创造性地进行拍摄。
反射表面的炫光
用闪光灯摄影时，一个最普遍的问题就是反射表面产生的炫光。眼镜会产生炫光，镜子、窗玻璃、光亮的墙壁等也会产生炫光。这个问题经常会悄悄降临到我们的头上，因为在频闪灯闪光的同时无法察觉到这种发光。如果要拍摄戴眼镜的被摄对象，我们应该知道闪光是否直接照射到眼镜，否则炫光会正好反射到镜头里。
避免炫光的一种方法就是让被摄对象"期骗"一下他的眼镜。也就是说，让他或她稍微往耳朵上方抬一抬眼镜腿，改变眼镜和照明光线之间的角度。眼镜倾斜后，后射回的炫光将低于镜头而不会影响画面。另外一种方法是改变频闪灯的角度。将其调高或者移向一侧，使炫光投射到镜头和画面之外。
当我们透过窗玻璃、镶画镜框或其他玻璃表面拍摄时也会遇到这个问题。例如，在博物馆拍摄玻璃框内的展品（假设该博物馆允许拍照），拍摄商店橱窗内的装饰品。这时，我们可以采用相同的方法。在一侧将闪光灯移得足够远，使炫光落在画面之外。正如在第7课中所学到的，也可以使用偏振滤光镜进一步减弱炫光。不过，如果同时使用自动频闪灯和偏光滤光镜时，传感器并不知道要补偿滤光镜损失掉的光线。而专用闪光灯由于测量的是胶片平面的曝光读数，因此能够自动予以补偿。
拍摄篮球或曲棍球等室内运动时，也许不需要使用频闪灯，这取决于场内照明的亮度。凭借当今的高速胶片和高亮度的室内照明，频闪灯可能确实没必要了。不管怎样，我们最好使用测光表先测量一下，并随身准备好闪光灯（注意，有些场地是不允许在场地周围使用闪光灯的，因为闪光会干扰运动员）。一旦是我们确定了适当的照明类型后，接下来的也是最关键的，那就间随时准备好，以便准确地捕捉到动作的最佳瞬间
二、完美照片的特点
影像
当然，完美的照片首先要有一个好的影像，即拍摄对象在某一方面很有趣或很美。但这在很大程度上取决于个人品味。重要的是，被摄对象吸引"你"。你是唯一和最终的裁决者。不必担心其他人的观点。他们有自己的想法，介照片不是他们拍的，是你拍的。因此，如果你喜欢那个影像，就足够了。你完全有权把它摆在自己家里。
首先观察自己拍摄的影像，分析你对它的感觉。从这个指导方针出以进行分析。
1. 考虑摄影对象。对象清楚吗？对象对于观看照片的人来说是显而易见的吗？在一些实属罕见的照片中，你拍摄的方式有将对象的特性（如"我的母亲"）升华到共性（"母性"）的一面吗？
2. 你是否将注意力集中在对象上了？在我们的课程中，你学到了许多集中注意力的技巧，如取景、选择焦点、构图、交汇线、重复、选择照明等等。你给自己提出的一个重要问题是：我的拍摄对象突出吗？它明显位于注间的中心吗？这是使洗印的图片比原照质量更佳的一个步骤。例如：假设你拍了一幅母亲的照片，她位于底片的左上角。如果你印出整张底片她就看不清了。但正如本课后面总分所讲的，你可以突出该形象，使整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整幅图片中占主导位置---她一个人可以占据前景。
3. 在上例中你实际所做的是"简化"。在本课程中，我们已教你在刚开始摄影时尽量简洁明了。但是洗印时，如运用我们将在本课中讲授的大量的技巧，你还是有简化的机会，这些技巧包括：
剪裁 如上所述，可以只印出影像的一部分。可告诉洗印员去掉分散注意力的部分。
局部额外曝光 可以通过局部额外曝光的暗房技术把影像重要的部分暗化，使之更突出。例如，可以让洗印员在放大时母亲脸上的细节以更多的空间，使之更清晰地显现在图片上。这就是"局部额外曝光"法。
局部遮光法 可以通过一种叫做"局部遮光法"的暗房技术将图片中不太重要或分散注意力的成份变浅一些。例如，如果母亲头部后面的房子会分散注意力，你可以让洗印员在放大时减少该部分的曝光量，使之在图片中的颜色淡一些。
1. 焦点 被摄影对象应有极为清晰锐利的焦点。这对于图片来说特别重要，因为你可以把35mm影像的一小部分放大一倍或更多倍。所以，只要胶片有一点点不清晰，在照片上说会变得很明显，因而可能毁掉照片。
2. 稳定 同样，相机在曝光时必须稳如磐石。相机绝不能振动，因为其破坏照片的程度与上述情况是一样的。
3. 曝光 影像也应正确曝光。你应看到各个细节都依照你的要求或明或暗，或兼而有之。整个底片或幻灯片不应曝光不足或曝光过度，这样便不能充分展现你所要的色调。
4. 照明 影像应表现出你在前四课学到的照明效果。要将阴影区细节应充分展示出来，这样才能印在照片上。突出部分的亮度应充分缓和以适应曝光宽容度。布光应使对象从背景中突出出来，产生你所追求的色调。
审美上可爱的影像意味着什么？
技术完美的影像是焦点清晰，曝光正确，外表无缺陷的影像。审美上可爱的影像是取悦于人的影像。这样的影像应达到三个标准：
1. 清楚表达摄影对象---主题；
2. 你全神贯注于该对象；
3. 消除分散注意力的元素从而实现简化。
观看照片时，该用什么标准判断它的优劣呢？
这里有几个最重要的标准：
清晰 你提供了清晰的影像。加工后的照片应同样清晰。扩印时，洗印员应全神贯注，曝光时无任何振动。
曝光 你提供了曝光良好的影像，底片上的细节明暗分明。照片应至少达到这种程度。
色调范围 在一张好的黑白照片上可找到很宽的色度，从最黑的黑色（金属银乳剂所能制成的）直到最洁净的白纸能呈现的最白的白色。这就是照片的色调范围。
反差 黑白照片色调的另一个方面是反差。如果你把阶梯底部拍成纯黑色，顶部拍成纯白色，反差指的就是两者之间的阶梯数。
在好的彩色照片中，色调范围的因素通常不如彩色还原重要，"彩色还原"指以下四个方面：
彩色逼真度
要使图片色彩好，应忠实于生活中的原色。红色郁金香就应是红的，绿叶应是绿的，面部颜色应尽可能接近现实生活中皮肤的本色。
现实生活中，不同颜色看起来是不同的。你应能看出颜色几乎相同的物体的差别，例如，一束郁金香里有些是草莓红的，另一些是木莓红的，还有甜菜红的。每种红看上去都与其他的红不同。
色饱和度
色饱和度指照片色彩的"浓度"和"强度"。饱和色突出、抢眼。如果这种颜色是你想要的，多数彩色效果就应是这样的。
但是，你也许希望某些图片的颜色不那么饱和，柔和些，淡些。如果你想使颜色看起来柔和迷蒙，好像透过薄纱或雾气所看到的那样，那么你需要弱些而非饱和的色彩。
彩色平衡
彩色平衡指图片颜色的整体效果。一般地说，你需要忠实于原色的彩色照片。但你可能发现一些图片具有整体"色调"。例如，照片的每个细节都显得太黄，太红，太绿或其他什么颜色太强。这就是色调。
为什么照片会有不真实的色调？可能是曝光、冲洗、放大时出错的结果。
可能因为曝光时使用的胶片不对。例如，在白炽灯或霓虹灯光下使用了日光胶片。
可能是时辰所致。例如，黄昏或日落时拍的照片带黄红分调，露天时拍的照片则偏蓝。
可能是拍照时的环境所致。例如，绿墙反光，使影像呈绿色调；雪的反光或海拔高的地方使影像偏蓝。
可能是使用滤光镜时有意或无意造成的。例如，你可能错误地用黄滤光镜暗化彩照中天空的颜色，这会产生黄色调。也可能故意使用红滤光镜以使影像偏红，比如拍日落时想使之更红。
色彩平衡是制做彩照时需考虑的另一个与黑白照片无关的因素。
彩色反差
另一个要考虑的方面是"彩色反差"。如前所述，图片的反差形容为从最浅的颜色到最深的颜色的过渡台阶数。但与黑白片的反差不同的是，在彩照中你不仅要处理浅灰与深灰的差异。你面对的是最浅的红和最深的红，最浅的蓝和最深的蓝，最淡的黄和最深的黄等实际上任何一种色彩的最深和最浅色之间的差异。
反差很强的彩照中，阶梯比较大。虽然你可以清楚地看出深红和浅红的差别，但不一定看得出很深的红与中度深红的不同。阶梯跨越幅度很大时，几近相同的颜色之间可能看不出有何差异。
反差不强的彩照中，阶梯比较小。你也许能在深红和中红间区别出12种不同的色调。由于阶梯较小，你有看出几近相同的颜色之间的细微差别。
你可能面临以下问题。一般来说，你需要色彩饱和的照片，即浓而强的颜色。通常，这种照片反差也强。相近色调的颜色之间差别很小，因此你必须决定在颜色上采用饱和色还是细微差别色，这一点更重要。
要记住的重要一点是，在一定限度内，你可以使照片的颜色反差或强或弱。这是你可以自由选择的。
这些就是你在彩照中要考虑而在黑白照片上却不用考虑的因素。
清 洁
七、小结
以下是完美的照片所具备的特征：记住，得到完美的照片有三个关键步骤：
1. 有趣或美丽的题材；
2. 技术上完美的底片；
3. 洗印过程毫发无损的照片。
第一、 这幅照片我要表现的主题是什么？
第二、 我怎样才能把注意力集中到被摄主体身上，又如何把观赏者的视线吸引过来？
第三、 画面简洁了吗？是不是只包括了有利于把注意力引向被摄主体的东西？是否舍掉了那些分散注意力的不必要的每一项内容？
以上就是你在拍摄和研究每幅照片时都应考虑的三项基本原则。
你应该开始用京都旅游者那种新奇感和陌生感重新去进行观察。这样你就会看见你周围的世界--你的居室、你的家园、街道、工作场所、学校、家人、朋友、邻居、同事、同学等等，就像京都来客观察他们一样--把他们当作拍摄主体来观察。
你想象中的最美妙的画面就存在于你当前所在位置周围1英里的范围之内。
当按下快门按钮使胶片曝光时，将会发生什么：
光线进入镜头并由镜头聚焦。
这些光线穿过不透光盒子的内部到达胶片并形成一幅了聚焦的影像。
聚焦的影像被记录在胶片上。
人们所迷恋的照相机上所有的那些配件、小装置、计算机芯片和伺服电机起到了什么作用呢？其实，它们与实际的成像过程并没有什么直接关系。它们只不过会有助于摄影者正确地准备聚焦和曝光，而在曝光的瞬间并没有什么作用！
世界上所有的雕虫小技都不可能促使你成为一名优秀的摄影家，它们都不可能取代摄影本身对摄影者的智力，技能和才干的要求
影像的质量毕竟主要取决于摄影师的观察能力，即发现一幅赏心悦目的画面，并在考虑主题、关注点和表现简洁等问题的基础上进行构图。
而没有任何一架自动照相机会完成这些工作！
镜头会解决这些问题:
1. 镜头能聚焦光束,可以在胶片上产生清晰的影像.
2. 镜头允放接纳大量的光线,只需若干分之一秒的很短时间即可获得适当的曝光.
镜头自身固有的两个特性决定了镜头所传送的影像。一个特性是镜头的速度，，另一个特性是镜头的焦距。
镜头的速度是指特定的镜头在特定的时间内所能传送的光量.传送光量多的镜头被称为快镜头,传送光量相当少的镜头则被称为慢镜头.
调整光圈就可以产生不同大小的孔径。在摄影技术中，用f值表示不同大小的孔径
f值越小，孔径越大，镜头传送的光线也越多。一只镜头可以比另外一只接纳更多的光线，就说它"比较快"。所以，f/1.4镜头就比f/2镜头快，f/2镜头就比f/2.8镜头快，依此类推。
应该记住的要点是，任何两只镜头，只要它们设定的f值相同，那么它们所传送的光量就是完全一样的。
快镜头究竟有哪些优越性？其实答案非常简单，快镜头能够在较慢的镜头根本无法拍摄的暗淡光线条件下进行拍摄。所以，快镜头可以使摄影者在更宽泛的照明环境下不增加人工光而进行拍摄工作。
快镜头的价格比同等质量的慢镜头要高得多。快镜头通常体积也大些，分量也重些。此外，由于制造快镜头需要的技术更为复杂，所以在最大孔径下往往成像不是非常清晰。
使用慢镜头时还有其他的方法来捕捉影像。
可以使用更快的、更敏感的胶片
把照相机安装在三脚架上，并设置快门速度使光线的照射胶片的持续时间较长直至产生影像
增加人工光，使用泛光灯、闪光灯泡或电子闪光灯照明场景。
镜头孔径的大小可以用一个诸如f/1.2、f/8、f/16…的数字来表示，称之为f值。f值越小，镜头的圆孔越大。
开大一挡光圈，进入照相机的光量会加倍；缩小一挡光圈，光量将减半。
了解这些光圈数字之间的变化规律有一个小诀窍：每个数字都是向前数两级所对应的那个数字的两倍，即
1… 2… 4… 8… 16… 32… 64… 1.4… 2.8… 5.6… 11… 22… 44
镜头的焦距基本上就是从镜头的中心点到胶片平面上所形成的清晰影像之间的距离. 镜头的焦距决定了该镜头拍摄的被摄体在胶片上所形成影像的大小。假设以相同的距离面对同一被摄体进行拍摄，那么镜头的焦距越长，则被摄体在胶片上所形成的影像就越大。
确切地讲，从镜头的中心点到聚焦于无穷远处时投射在胶片平面上的清晰影像之间距离的测量值就决定了焦距的长度。这里所说的无穷远是指聚焦非常远的被摄体（比如地平线）时镜头的距离设定值。
一般情况下焦距越长，镜头筒也越长。
我们真正关心的是到达胶片的光线究竟有多少。这将部分地取决于镜头至胶片的距离长短。镜头距胶片越近，到达胶片的光线越强；反之，镜头距胶片越远，则到达胶片的光线越弱。
由于短焦距镜头的长度比较短，这也就意味着它距胶片比较近。如果距胶片比较近，那么它与长焦距镜头相比就会让更多的光线到达胶片。因此，改变到达胶片光量的一种方法就是改变镜头的焦距。焦距越短，到达胶片的量越多。但是，改变到达胶片光量的另外一种方法是什么呢？人们或许会想到改变同一只镜头的孔径大小，孔径越大，到达胶片的光量就会越多。
考虑曝光时，不必计算焦距和孔径的关系，f值已将这些变量结合为一个单一的数。
既不是特别的广角,也不是特别的远视,这就是所谓的标准景观;称为标准的原因是因为拍摄时的水平视角就是人们观察周围世界时的视场.换句话说,人们观看一个场景时所能清晰看到的区域与标准镜头所得到的大致上是一样的.覆盖更大视场的镜头就被称为广角镜头,集中在较窄视场的镜头则被通俗地称为远摄镜头.
标准镜头对于一架照相机是否标准,取决于照相机中所使用的胶片大小,底片越大,产生覆盖"标准"视场的影像所需要的镜头焦距越长.对于35mm胶片,50mm左右的镜头都被认为是标准镜头.
对于给定的胶片尺寸确定其标准镜头的另外一种方法就是测量画幅的对角线尺寸.35mm画幅的对角线大约为50mm长,因此这种胶片的标准镜头焦距大约就50 mm
我们应该记住的要点是，不管胶片尺寸如何，镜头的焦距越短（广角镜头），视场就会越宽；焦距越长（长镜头或远摄镜头），视场就会越窄。
长镜头,镜头的焦距越长,照相机就必须把握得越稳定,以避免影像模糊.经验准则是只有当快门速度至少等于镜头焦距毫米数的倒数时才能够手持镜头进行拍摄
远摄增距镜也称远摄变距镜，它是一个安装在镜头和照相机机身之间的光学附件。它可以放大影像。
增距镜损失了原本能够得到的影像质量;也就是说,影像不如相同焦距同等质量远摄镜头所能得到的影像那么清晰. 使用高质量的现代远摄增距镜所损失的影像质量已经比过去小得多了.所以,你可以根据价格和便利方面的优点,决定是否在可接受的影像质量方面作出有限的让步.尽管我们在纽约摄影学院告诫只要可能,就要锲而不舍地追求最完美的影像质量;但是我们也承认,有时摄影者们也不得不面对现实.
使用的是单独的测光表,比如手持式测光表,那么就必须对损失的光线进行补偿,补偿量如下:对于2×远摄增距镜,开大两挡光圈,对于3×远摄增距镜,开大三挡光圈.依此类推. 再次强调:如果使用通过镜头式测光表,不必进行曝光补偿,它会进行自动调整.请切记!
折反射镜头优点是用相对很短的镜头筒即可实现很长的焦距, 反射头相当短了;并且当你携带很多镜头旅行时,这种较小的尺寸会带来极大的便利
但是,反射头也具有一些缺点,首先,尽管当今的反射头质量已经相当好了,但最好的反射头也不如同等的远摄镜头成像清晰.
其次,反射头中没有可变光圈.也就是说,反射头的孔径是固定的、不可调的
反射头，由于无法改变孔径，所以不能控制景深。
最后请留意如下警告；任何情况下，将远摄镜头直接对准太阳都可能是危险的。你或许知道决不能通过望远镜直接观察太阳。远摄镜头也是一种望远镜；它既可以汇聚太阳的光线，也可以汇聚这些光线的热量。折反射镜头尤其如此，因为它允许通过产生热能的红外线百分比更高。
由于产生这种多功能性所必需的复杂光学系统,给变焦镜头带来了以下三个基本问题:
1. 价格昂贵;
2. 体积大;
3. 在任何确定的焦距下,其成像往往都不如最好的定焦镜头成像清晰.
使用变焦镜头进行聚焦时,最好考虑首先将影像调至最大处进行聚焦;也就是说,使用镜头的最长焦距端聚焦.然后,再把焦距变小到拍摄时所期望的焦距上.在此过程中,所有焦距上的影像始终保持清晰.运用这种技术,由于是在尽可能最大的影像下聚焦,所以能够更容易地观察到影像细节是否清晰,因此也是最为精确的聚焦方法.
注意,有些变焦镜头需要转动两个单独的控制环,一个环控制聚焦,另一个环控制焦距.这种结构布局的优点是一旦完成了聚焦,不会因调整焦距而意外地改变了焦点.
当你的推拉控制环以改变焦距时,往往会无意中转动了控制环.因此,对于单环变焦镜头,在影像最大处完成聚焦以后,推拉控制环改变焦距时一定要格外小心,使其保持前后直线运动.否则,就会失去清晰的焦点
对于一组连续的电视镜头,推摄和拉摄是增加支作情趣和动感的重要创作手段
一般地摄像机变焦镜头利用诸如6×、8×或10×这样的数字进行区分。这些数字会告之变焦时放大影像所能得到的最大倍率
如果这些镜头在所有其他方面都一样的话，可以优先选择10×镜头，因为它能够提供最大的变焦范围。
手动变焦，结果往往会发现还需要一双额外的手。一只手必须用来平衡摄像机和按动快门按钮，同时用另一只手转动变焦控制环。完成所有这些任务的同时，还要求得平滑、连贯的变焦，不能使摄像机有明显的抖动。
在快门打开的同时进行了变焦.正像在照片里所看到的,这一令人惊奇的效果使得每个亮光点都在向外运动,变成了来自中心的明亮辐射线务.接近中心的点移动得最小,远离中心的点移动得最多
微距镜头是一种可以非常接近被摄体进行聚焦的镜头,微距镜头在胶片上所形成的影像大小与被摄体自身的真实尺寸差不多相等.
微距镜头(macro lens)是指复制比率大约为1:1的镜头.
微聚焦镜头(macro-focusing lens)是指复制比率在1:1.2-1:2之间的镜头.
近聚焦镜头(close-focusing lens )是指复 制比率在1:2-1:4之间的镜头.
拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1/4英寸，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。
这里特别值得论述的一种像差叫做炫光。照相机镜头是由许多片单独的玻璃透镜安装在一起组合而成的，这些单独的玻璃透镜叫做透镜单元。明亮的光线通过照相机镜头时，一部分光线就会被这些透镜单元的各个表面反射回去。这种内部的反射能够引起一种幻影，并像影像一样出现在最后的照片上
为了降低炫光，几乎所有现代镜头在其每个单元的每个表面上都镀上了极薄层的化学物质膜，以降低这些表面的反射率。镀膜虽然可以减弱炫光，但却不能完全消除炫光；当镜头直接对准像太阳或泛光灯这样非常明亮的光源时，尤其如此。既然已经了解到照相机镜头的前后表面或许都是镀膜的，那么在清洁镜头的任何一端时都要格外小心。粗糙的擦拭会将镀膜除去。
在镜头的前面安装滤光镜时，尤其要当心炫光。因为此时已经增加了两个额外的表面，它们可能会反射明亮的光线并产生炫光。
通过单镜头反光照相机的取景器观看时，能够实际看到的炫光往往都会记录在胶片上，将会看到如图中所示那样的一个或多个亮斑。朝着太阳拍摄时，一定要警惕炫光的产生。
在镜头上安装遮光罩。如果亮光恰好在影像的边上，那遮光罩会消除掉这种炫光。但是，如果亮光就在正前方，遮光罩就无能为力了
这种情况下，尝试着调整镜头的瞄准方向，寻找可以消除炫光的拍摄方向。有时，只要稍微偏离光源方向，某些点上的炫光就可能会消除。
如果所拍摄的被摄体不允许照相机移动或转动方向, 尝试着遮挡光源，在镜头前的某个位置用手（或帽子、纸板）遮挡住光源方向。当然，要确保遮挡物足够高，否则它们会出现在取景器中。实际上，这就相当于使用了加长的遮光罩。
如果这些手段仍然没用，那么看来只有忍受这些炫光了。
用广角镜头拍摄的很多照片所具有的一种透视畸变形式的特征。
我们的眼睛感觉远近的一种方法就是利用物体的相对大小,大脑会告诉我们物体远就是显得小,距离越远,显得越小.
在摄影中，也是用相同的方法鉴别透视关系的。远处的物体比相同大小的近处物体显得小。由于这一原因，平行的铁轨会随着我们向远处了望而显得越来越靠近，直至汇聚成一点。这一现象的本质就是铁轨间的距离表面上看变小了。
透视还有另外一种表现，即物体越近，透视效果越强烈
透视的这两方面特征同样透用于所有的镜头，即：
1． 被摄体越远，显得越小；
2． 镜头离被摄体越远，被摄体外观上的大小变化越小。
倘若是在相同的距离使用所有镜头进行拍摄的话，广角镜头并不会比任何一只其他镜头更歪曲透视
不管所用镜头的焦距如何，在任何一张照片上都不会看到透视方面存在任何的差异。原因是所有照片的拍摄距离都是相同的，即被摄体到镜头的距离都是相同的。
为什么广角镜头会使这种失真更为显著呢？因为为了使肖像充满画面，对于广角镜头必须极为接近被摄对象。对于任何一种镜头，当非常接近被摄体到一定程度时，就会产生这种失真。越接近被摄体，失真越严重。正是由于希望被摄体充满画面，而恰恰进入了广角镜头的失真距离范围。
反向畸变，在使用远摄镜头拍摄时时常出现。随着被摄体的越来越远，透视畸变会变得越来越小；但却开始变得扁平。相距很远的两个被摄体却显得像一个在另一个之上似的。事实上，在相同的距离处无论使用什么镜头都会产生这种失真
肖像摄影
85mm镜头拍摄到了一幅没有透视畸变的漂亮影像，135mm的也是如此。这就是我们选择范围。
使用85-135mm之间的镜头拍摄肖像还有一个额外的优点，既可以与被摄对象保持适当的距离并使之充满画面，又不至于太远而无法保持心理上的良好接触，但也不能太近而使呼吸都影响到被摄对象。对于常规肖像，还是应该坚持用85-135mm范围的镜头。
认为只把照相机稍微向上瞄准一点，就可以离得很近也能把整个结构拍摄下来。但是由于实际上平行的线条显得并不平行了，结果是建筑物或树木好像要倾倒下来似的，这种失真现象被称为线性畸变。
问题出自于向上倾斜了照相机，镜头所瞄准的方向导致建筑物或树木的两侧充当了像典型铁路轨道一样的角色，即它们朝向中心汇聚并产生了正常的纵深透视
这种问题不仅仅是出现在广角镜头上，如果拍摄角度相同，任何一只镜头都会产生线性畸变。只是由于广角镜头使得线条的倾侧更明显，让这一现象更为显著罢了
怎样解决这种问题呢？其实很简单，只需要使照相机背部与所拍摄的建筑物正面平行即可。如果拍摄不到整个建筑物的话，要么换用更广角的镜头，要么向后移动。
另外一个线性畸变问题的解决方案是使用机背取景照相机。这种照相机可以上下或左右移动镜头，从而使所拍摄物体的正面与位于固定位置的胶片保持平行
透视控制镜头
这种镜头除了有一个附加的手柄以外与普通镜头并没有什么不同.转动手柄时,镜头的端面就可以上下转动或侧向转动.如果通过单镜头反光照相机的取景器观察,就会看到影像随着镜头位置的改变而变化;连续不断地改变镜头的位置,直至出现满意的影像,然后进行拍摄.
线性畸变 镜头向上瞄准时，所有垂直的线条都向中间汇聚。如果在拍摄时，镜头距建筑物的一侧较近、距另外一侧较远的话，由于建筑物的平行墙面会以不同的角度汇聚，因此这种效果可能会让人很不舒服
所有的线条同等地发生汇聚，产生了人们可以接受的夸张透视。
鱼眼镜头是一种焦距极短并且视角接近或等于180°的镜头。16mm或焦距更短的镜头通常即可认为是鱼眼镜头。
这只镜头会拍摄下你面前半球形空间内的一切，甚至包括你自己的鞋子。这种影像通常会在画幅内形成一个圆形，而并不是充满矩形画幅。
显然，鱼眼镜头是一种特殊效果镜头，其失真极大，透视线条沿各个方向从中心向外辐射，画面内除通过中心的直线仍保持平直外，其他部分的直线部变弯曲。
创造性地运用景深和创造性地运用快门速度
从取景系统开始了解照相机的所有基本知识。
取景器的第一项功能：观看和安排需要记录在胶片上的影像。
取景器或许还有第二项功能：允许在观看的同时聚焦影像。通常，取景系统和聚焦系统是合二为一的。
取景系统主要有如下几种：
1． 光学取景器
2． 单镜头反光取景器
3． 双镜头反光取景器
4． 毛玻璃机背
5． 电子视频取景器
光学取景器和测距器
很多廉价的照相机包括大多数"瞄准就拍"的照相机都使用这种称作光学取景器的简单系统。但是，它也并不局限于简单照相机，像我们马上将要介绍的一些高级而且复杂的照相机也是使用这种系统的。
虽然这种系统简单和直接，可是同时难免具有较大的局限性，即不能通过取景器直接地进行聚焦。因为通过玻璃窗口只是简单地窥视，所以在取景器中所看到的影像总是清晰的。必须借助其他的方法聚焦到达胶片的影像。
不同类型的照相机主要通过三种不同方法解决这一问题：
1． 固定焦点
2． 测距器聚焦
3． 自动聚焦
为了更为专业地、更富创造性地控制影像，就需要更加精确的系统。这就是更高级的照相机不是采用测距器聚焦就是采用自动聚焦的原因。
测距器聚焦如果胶片上的影像是模糊的，那么在取景窗口里看到的影像也是有缺陷的。通常影像要么是重影的，类似于电视屏幕上的鬼影剧院，要么影像的中央是裂开的。因此，人们知道只要从取景器中看到的影像有缺陷，那记录在胶片上的影像也会是模糊的。随着镜头筒的转动，可以看影像会变得越来越理想。当看到的影像完全清楚和锐利，人们就会知道记录在胶片上的影像也是清晰的。
难就难在这里！人们并不能肯定测距器系统是否工作正常，因为它依赖于取景器和镜头之间的一种机械连接。众所周知，机械部件都具有断裂的可能性。
另一个问题，这种现象称视差
综上，测距器系统具有一定的局限性。正是小于这些局限性，才使得单镜头反光（SLR）系统变得如此流行。正像我们在下面将要论述的，SLR系统解决了所有这些问题。那么为什么并不是所有摄影者都使用SLR照相机呢？为什么有些摄影者不顾这些局限性，仍然偏爱徕卡光学取景器照相机呢？可能出于两个原因……
首先，即使在微弱的照明环境下，从照相机光学取景器中仍然可以看到明亮的影像。与SLR相比较，同等照明条件下，从SLR取景器中看到的影像就要暗得多，甚至可能难以辨别细节。如果你在半明半暗的房间里曾经尝试过使用SLR进行聚焦，就会确切地知道我们所指的是什么。那并不是件容易的事。由于这个原因，有些专业人员在弱光环境下更喜欢使用徕卡光学取景器照相机。
其次，按下快门时光学取景器照相机比较静。这在拍摄寂静的场合，比如剧场或者法庭时会变得很重要。
出于这两方面的原因，所以有些专业摄影师仍然喜爱他们的光学取景器机械照相机，而不愿意与莱卡们分手。
瞄准就拍类型的自动聚焦照相机。这种廉价的照相机是定位于业余爱好者市场的，由于它几乎可以完成拍摄满意照片所需要的所有思考，因而被称为"傻瓜相机"。理论上讲，使用它时不会出什么大错，因为它会自动装片、自动卷片、自动设置曝光量、自动聚焦影像。
那么，它们有什么缺点呢？为什么所有的专业人员都不使用它们呢？它们不能够做些什么呢？实际上，大多数真正重要的事情它们都不能够做：它们不可能独立思考，不可能独立创作一幅富有创造性的照片，不可能独立创造性地控制冲洗工艺。而摄影师可以完成这些事情。它们替代不了摄影师的眼睛。没有摄影师，它们不可能观察、设计和创作出成功的照片！
三、单镜头反光（SLR）取景器
就大多数用途来说，SLR都是一种极好的取景系统。在取景屏上所看到的就是胶片也准确看到的。结果是可以使用取景屏作为聚焦屏，因为取景时影像清晰，那么拍摄到的影像也会是清晰的。
在这种系统中,反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像.因此,可以准确地看见胶片所看见的相同影像.
该系统的心脏是一块活动的反光镜,它呈45°角安放在胶片平面的前面.进入镜头的光线由反光镜向上反射到一块毛玻璃上.
对于早期的SLR照相机必须以腰平的方式把握照相机并俯视毛玻璃取景.毛玻璃上的影像虽然是正立的,但左右是颠倒的.为了校正这个缺陷,现今的眼平式SLR照相机在毛玻璃的上方安装了一个五面的棱镜(叫做五棱镜).这种棱镜多次反射影像直到将其送至目镜,此时影像已是上下正立且左右校正的了。
那么，光线是如何到达胶片并产生影像的呢？原来，反光镜是装有铰链的。当按下快门按钮时，反光镜迅速向上翻起并不阻挡光路，同时快门打开，让光线到达胶片。然后，大多数照相机中的反光镜会立即复位；也就是说，一旦快门再次闭合，反光镜便迅速返回到原来的位置。
反光镜的这一必要动作却带来了一些其他问题。一个问题是在拍摄照片的瞬间，取景器会被遮挡住。由于被遮挡的时间只是刹那间的事情，因此这对于立即复位的反光镜来说并不是什么主要问题。但是，又引出了一些偶然性问题。例如，在使用频闪光拍摄时，将不能通过取景器看到频闪装置是否闪光正常。另外一个问题是反光镜运动的噪声。
第三个问题是照相机的震动，即由反光镜的动作所造成的照相机整体的运动。假设用1/500秒的快门速度进行拍摄，那么不必担心。这种震动不至被察觉。但是，如果以较低的快门速度拍摄一幅精确照片的话，比如在微弱的光线下使用远摄镜头进行拍摄时，这种震动就可能成问题。
使用SLR取景存在一个问题。比如说，想使用像f/16这样的小光圈进行拍摄，而f/16只允许非常少的光量进入镜头。由于在光圈f/16之下进入镜头的光线是微弱的，所以在取景器中看到的影像也是暗淡的。事实上，如此的暗淡可能会难以聚焦，甚至根本无法进行聚焦。
将所用镜头的孔径开至最大时所能形成的影像。比如对于f/2镜头来说，取景时最明亮的可能影像。就是自始至终都有将孔径开到f/2时所能形成的影像。
这也是SLR的实际工作方式。无论何时通过取景屏观看，照相机的镜头总是将孔径开至最大.当人们对取景器中看到的影像感到满意时，会按下快门按钮。此时，镜头的光圈会立刻收缩到预置的孔径
双镜头反光（TLR）取景器
使用反光取景或测距式照相机进行取景时,会看到预期被摄体的相当清晰的影像.但是,其影像大小仅局限于一般取景器窗口尺寸的大小,而与将要记录在胶片上形成底片的影像实际尺寸并没有什么关系.
双镜头反光取景器则不然，它产生的影像事实上与胶片影像的大小是一样的，光线通过上面的镜头，经45°角的反光镜向上反射到水平的毛玻璃取景屏.毛玻璃上的影像与胶片上的影像同样大小.上面的镜头通过传动装置与下面的镜头连接在一起,使得一只镜头移动时另外一只镜头会自动随之移动相同的量.结果是调整上面的镜头在毛玻璃上形成最清晰的焦点时,下面的镜头也会自动得到调整并在胶片上形成最清晰的影像.
使用TLR照相机时,应该以腰平的方式手持它并向下观看毛玻璃.在毛玻璃上看到的影像也是 × 英寸;并且影像上下方向正确,但左右方向却是颠倒的.
TLR系统存在以下一些问题:
1. 同光学取景器或测距器相比,毛玻璃上的影像不是很明亮.
2. 必须以腰平的方式向下观看前面的物体会令人很不方便。现代TLR照相机增加了一个称作波罗（Porro）取景器的眼平取景附件，可以克服这个缺点。
3. 由于取景镜头与摄影镜头是分离的，所以在拍摄近距离物体时，TLR与我们已经讲述过的光学和测距取景系统类似，同样存在视差问题。因此，有些现代TLR照相机的取景系统中内置了视差自动补偿装置。
4. 双镜头系统就其固有特性来说，体积自然有些大。更换镜头时，需要两个镜头同时更换；这对于当今的大孔径快镜头来说，的确是个问题。
5. 镜头的互换性有限。如果更换摄影镜头，必须也更换取景镜头。当今的TLR照相机通常提供可互换的双镜头装置。
TLR照相机非常成功地、广泛地应用了几十年。今天，事实上它已经被单镜头反光照相机所取代，后者解决了上面列出的所有问题。
主要是因为对于相同质量的产品而言，TLR还是相当便宜的，而且具有结构简单、坚固的特点。
五、毛玻璃机背
毛玻璃取景器是用于摄影室照相机和机背取景照相机的取景系统.照相机的整个后背由一块一面光滑\另一面像绸缎般磨光的玻璃构成,当取景和聚焦完成后胶片会被插入到这个位置.如示意图所示,影像通过镜头并直接投射在毛玻璃上.在毛玻璃时,照相机中并没有胶片.
在毛玻璃上所看到的影像尺寸与将来要形成在胶片上的影像尺寸完全相等.这是一种"所见即所得"的影像.摄影师直接在毛玻璃上进行聚焦.由于典型的机背取景照相机都使用像4英寸×5英寸或8英寸×10英寸这样的大尺寸胶片,所以毛玻璃上的影像一般都比较大,并且可以精确地聚焦影像.即使近距离拍摄特写镜头,也没有视差失真.
但是,毛玻璃上的影像是倒立的和左右颠倒的.如果人未使用过毛玻璃照相机可能要经过短暂的实践,才能习惯这种操作.
毛玻璃上的影像相对暗淡.为了去除外来无关的光线以看清影像,摄影师通常要用一块黑布(或者他的夹克)将他的头和毛玻璃蒙上.这正是过去摄影师的典型拍摄姿势,也仍然是今天的现代照相馆中许多摄影师的风格.
一般应用在摄像机上的取景器系统主要有三种不同类型.
1. 光学取景器 有些类似于某些静止画面照相机的取景器；实际上，也是通过玻璃窗口观看影像清晰、明亮，但是看不到进入镜头的准确影像。
2. 电子取景器 大多数摄像机都具有电子取景器，它实际上是一个微型电视屏幕，在上面可以看到记录在磁带上的精确影像。但是即使记录过来的是彩色影像，而大多数电子取景器所显示的影像仍然是黑白的。只有少数摄像机的取景器显示彩色影像。无论哪种方式，显示屏幕一般都非常小，通常不足1英寸宽。结果导致影像聚焦困难，如果在非常微弱的光线条件下拍摄，屏幕上的影像可能黑暗得根本无法聚焦。因此，事实上这些摄像机特别需要自动聚焦的功能。
3. LCD显示屏 近来的创新就是用较大的"电视屏幕"类型的取景器替换典型的取景器，比如，取景器可以是4英寸的LCD（液晶显示器）屏幕。整个影像就在这种屏幕上观看。LCD屏幕取景器的优点是影像大而且不必以眼平的方式手持摄像机就可以观看。例如，面对熙熙攘攘的人群可以将摄像机高高举过头顶，并观看屏幕上的影像。（但是，或许这是个不切实际的优点，因为以这种方式记录的影像会是不稳定的。）其缺点是它的体积有些大，而且LCD屏幕上的影像通常比较迟钝。
七、聚焦
业余爱好者往往满足于"足够好"的聚焦，而专业人员则追求最精确的聚焦，
因此，彻底了解照相机的聚焦系统至关重要。为了得到专业水平的照片，应该尽可能使聚焦尽善尽美。如果希望创作出专业级质量的作品，决不能满足于"足够好"。其实，只要简单地遵循下面介绍的一些基本的专业技巧，就能够每次都得到精确的焦点。
为了聚焦，需要设法使镜头前后移动一小段距离。固定焦点的镜头当然不能够移动。但是，我们手头照相机上的镜头或许能够移动。比如，对于典型的SLR照相机摄影者或自动电机可以通过转动镜头筒使镜头称动，从而改变距离使聚焦精准。
镜头聚焦的一种方法就是测量被摄体距离，然后根据这个距离设置镜头。我们知道，这并不是典型的方法，但它却是了解聚焦系统的起点。
知道照相机聚焦距离的一种方法就是查看镜头上的聚焦标尺或距离标尺。在照相机的镜头上就可以找到这样的标尺。它是一系列以英尺或米为单位的数字标记。在继续向下阅读之前，取出手头的照相机并查找镜头上的聚焦标尺。镜头筒的中央应该有一个标记。假设要聚焦10英尺远的一点，转动镜头筒直至距离标尺上的数字10对准中央的标记，要知道，转动镜头筒使数字10对准标记也就是实现了镜头的前后移动。标尺上的10对准了中央标记，那么距镜头10英尺远的任何物体都可以形成最清晰的可能影像。
只要想使遥远的物体聚焦清晰，就应该把标尺设置到无限远。
我们希望可以观察的取景器是这样一种系统，它不仅使照相机瞄准被摄体，而且能够让被摄体准确聚焦在胶片上。正像我们已经介绍过的，主要有三种系统可以具有这样的功能：
1. 毛玻璃聚焦；
2. 测距器聚焦；
3. 自动聚焦。
毛玻璃聚焦
这是一种最直觉的取景系统。单镜头反光（SLR）照相机、双镜头反光（TLR）照相机和机背取景照相机上使用的都是这种系统。假设我们使用的是SLR照相机当我们通过取主器观察时，看到的是被摄体投射在毛玻璃上的影像。因此，一种聚焦的方法就是转动镜头筒直至被摄体看上去非常清晰为止。也就是说，当被摄体在取景器中显得很清晰时，到达胶片的影像也会非常清晰。
首先，应该决定被摄景物范围内哪个点是希望聚焦清晰的点。比如，我们正在拍摄一幅风景照片，我们是希望前景中的树木清晰呢，还是中景的谷仓或是地平线上的山岗清晰呢？这是一项必须有意安排的、创造性的决定。这一决定部分地取决于照片所要表现的主题--故事或是思想。
一旦确定主题，人们往往希望使故事的最重要部分聚焦清晰以吸引观赏者的注意力。这样做，也可以简化影像，把其他的景物抛到焦点以外。
拍摄肖像时，应该聚焦脸上的哪个部位呢？再强调一遍，聚焦在最重要的部位。那么，应该聚焦在眼睛上。我们知道，照片虽然就像他本人那样漂亮，但是如果她的眼睛聚焦绝对清晰的话，这幅肖像甚至会更精彩．
明确了需要聚焦的部位后，如何才能在毛玻璃上获得这种最清晰的可能性影像呢？实际上，可以采用调零的方法。如，向一个方向移动聚焦装置，然后仔细注视毛玻璃上的影像，它会变得越来越清晰，直到获得最大清晰度的某一点超过该点影像又会开始变得模糊。此时，再向相反的方向稍微称动一点聚焦装置，并且反复操作，直至对准清晰度最大的那点。在此点上，被摄体聚焦得最为准确。
测距器聚焦
有些SLR照相机在毛玻璃的基础上增加了另外一种聚焦方式。在这种照相机的取景器中有一个圆环，当被摄体模糊时可以在圆环里看到双重的影像。早期的大多数SLR照相机以及目前的徕卡M系列照相机都使用与此类似的取景器影像。取景器影像可以分为两种类型。
一种是重影式的，正如我们在前面曾提到过的，在取景器里可以看到两个并列的被摄体影像。聚焦时，它们会合并到一起，直到仅看见一个影像为止。实际上就是消除了鬼影。
另外一种是裂像式的，如图3.11所示。取景器里的聚焦圆环似乎在中间是裂开的,要么水平分裂,要么垂直分裂。聚焦时，两个一半的影像会越靠越近，直至形成一个完整的影像。使用裂像聚焦方式时，应该试着寻找被摄对象的某边界分明的直线，比如电线、栏杆、门边或者鼻子的轮廓。把注意力集中在这些线条上，可以迅速、准确地使整个影像聚焦清晰。
如果SLR既提供了毛玻璃聚焦也具有测距器聚焦，那么应该选择哪一种方式使用呢？一般来说，在光线明亮的环境下，采用毛玻璃聚焦更为轻公，因为整个影像清晰可见，易于聚焦；但是，在光线暗淡的环境下，由于难以看清足以准确聚焦的整个影像，因此会发现采用测距器聚焦容易
聚焦方面的提示
1. 距被摄体越近，精确聚焦变得越为重要。被摄体距离20英尺远时，或许焦点偏离几英尺仍可以得到相当清晰的影像。但是，如果被摄体仅3英尺远，那么1英寸的偏差也会使影像非常模糊。
2. 使用SLR拍摄近旁的物体时，为了获得精确的焦点，可以聚焦直至在取景器里看到最清晰的可能影像。然后，慢慢前后移动几英寸身体，注意观察影像，并在看到最清晰影像的瞬间，按动快门按钮。
3. 假设在暗淡的光线下聚焦被摄对象的脸部，如果看不清其脸部适合聚焦的任何明显线条的话，则可以要求被摄对象举起一根手指靠在脸庞，然后利用取景器手指的裂像作为聚焦的向导。
4. 如果拍摄一个向你而来或者离你而去运动物体，可以在想要拍摄的画面里预先一点并对其聚焦。在物体运动的过程中，始终让物体保持在取景器之中。当物体在SLR取景器里看上去最为清晰时立即拍摄，或者当物体在测距器照相机里看到两个影像合二为一时立即拍摄。
5. 拍摄遥远的场面时，比如狭长的山脉景色，有一种选择。为了使远景清晰，只要把距离标尺设置在无限远即可。若希望前景和远景都清晰的话就需要采用一种甚至连大多数业余爱好者都不知道的更好方法了，即把距离标尺设定在超焦距上。可不要小看这三个字。超焦距是所有大师级的摄影家都使用过的一种"技术"，像安塞尔· 亚当斯（Ansel Adams）和埃利奥特·波特斯（Eliot Porters）。而且一旦了解其使用方法，就会发现确实易于使用。通过学习，我们很快就会像一个专业人员那样熟练地运用它。
自动聚焦
很多自动聚焦系统工作原理都与雷达相像，它们会发出一束红外光或者超声波。从照相机发射出的这束波沿直线传播，碰到被摄体后向回反射到照相机里电脑芯片传感器。电脑芯片根据波束往返一次所经历的时间就可以计算出被摄体的距离，并即刻通知微型"伺服"电机移动镜头，使该距离成为焦点。
对于SLR自动聚焦照相机，由于可以看见进入镜头的光线，所以能够预先看到实际的焦点。注视取景器，并将靶心标记对准希望清晰聚焦的被摄体，然后将快门按钮按下一半，此时就会看到被摄体突然清晰了。如果喜欢所看到的场景，可以按动快门，让它继续走完余下的行程，胶片即完成曝光了。
聚焦锁 假设想对杰克的脸部聚焦，但又希望杰克的位置偏向画面的一边，这时应该怎么办呢？为了聚焦杰克，必须让他位于取景窗正中心的靶心标记里。如何才能既保持他的清晰焦点，又让他偏离画面的中心呢？其实非常简单。很多照相机都具有聚焦锁的功能。当杰克位于靶心中央时，将快门按钮按下一半，这样就锁定了杰克的焦点。让快门按钮保持在这个位置，然后随意移动照相机到所喜欢的构图位置上。只要保持快门按钮按下一半的位置，焦点就会锁定在测量杰克的距离上。当安排杰克偏离中心后，完成快门按钮的余下行程，曝光胶片，就得到了希望的构图和清晰的杰克。
九、景深
当某一物体聚焦清晰时，从该物体前面的某一段距离到其后面的某一段距离内的所有景物也都是相当清晰的。焦点相当清晰的这段从前到后的距离就叫做景深。
因此，对于一幅特定的照片应该使用多大的景深，取决于试图用这幅照片传达什么信息。重要的一部分，摄影者具有选择权，拍摄时可以控制照片的景深。富有才智的景深选择将是一个重要的、创造性的手段。
孔径控制景深
选择孔径是控制景深的一种方法。比较下面这两幅室外环境的照片，检查一下砖块的图案并留意一下哪一幅具有更大的景深，其中一幅是用f/2.8拍摄的，另外一幅是用f/16拍摄的。
显然，用f/16拍摄的照片比用f/2.8拍摄的照片的景深要大得多。这个图例说明了一个非常重要的概念。
f/2.8 图3.13
f/16 图3.14
孔径越小（f值越大），景深越大。
孔径越大（f值越小），景深越小。
景深还会产生聚焦误差的余量，孔径越小，余量越大。这一点在拍摄时应该予以重视。假设我们在前面已经提到过，可以预先聚焦在一个选定的距离上。然后，利用较小的孔径增加景深，因此即使按动快门的瞬间太早或太晚，也会确保聚焦清晰。
现在，我们已经知道了控制景深的一种方法，即改变镜头的孔径。
改变景深的另外一种方法是改变聚焦的距离，让我们来看看。
调焦距离控制景深
很显然，图3.19照片的聚焦距离更远，使得它看上去更清晰。这里，我们得到了另外一个重要概念：
焦点越远，景深越大。
这就是聚焦近处物体要比聚焦远处物体更加仔细的原因。接近聚焦具有较小的景深，因此聚焦误差的余量也较小。
现在，我们已知道两种增加景深的方法了，即：
1． 使用较小的孔径。
2． 向更远的点聚焦或者使照相机距离被摄体更远些。
那么，有3个重要的结论应该记住：
1． 孔径越小（即f值越大），则景深越大。
2． 对于任意孔径，其焦点之后的景深大约是焦点前面景深的2倍。
3．镜头的焦距越短，景深越大；镜头的的焦距越长，景深越小。无论镜头设置如何均是如此。
这是个重要的信息。假设我们要拍摄一幅从近到远狭长的景色，比如从一个站在几英尺远的滑雪者到遥远的山峰。50mm的镜头或许不能够提供充分的景深，即使运用其最小孔径也无法使邻近的滑雪者和远处的山峰都清晰。但是，广角镜头，比如一只35mm的镜头，或许就能够提供充分的景深。
与此相反，如果我们拍摄一幅照片，要让清晰的主体与模糊的其他景物隔离开来，那么最好使用一只焦距较长的镜头。其狭窄的景深会提供"选择性焦点"的功能，而焦距较短的镜头是不具备这一特点的。
我们称为景深的距离是指焦点平面前面和后面的一段距离，这一距离内的所有点都会再现为足够小和足够圆的圆圈，并且据裸眼观察都被认作是一些点。换句话说，景深就是清晰度可以接受的一个区域。按照工业标准来说，在我们的例子中，8-14英尺内的物体都具有可以接受的清晰度，而比8英尺更近和14英尺更远的物体则被认为是模糊的。但是，事实是只有正好10英尺所处的物体才是准确聚焦的。
因此，可接受焦点还部分地依赖于预期照片的大小。对于大尺寸照片和投影幻灯片来说，往往都需要更为精确的聚焦。
运用景深要十分精明。根据景深标尺得到的"焦点尚可接受"的被摄体，对更为苛求的眼睛或者拍摄的照片需要放到很大来表现精美细节的情况来说，其清晰程度未必可以令人接受。因此，只要有可能，就要尽所能使被摄主体聚焦精确。
因此，在仔细安排母亲坐在草坪上削苹果皮的画面时，会看到只有母亲是清晰的。你或许会说，太棒了！这就是我需要的。我恰恰想使她这唯一的主体位于清晰的焦点上来吸引观众注意力。随后，你就对她清晰聚焦，并拍下了这幅照片。但是，当你取回照片后，却十分惊愕，你发现有一棵树长在了母亲的头顶上。而且，那棵树也非常清晰。简直岂有此理，这棵树怎么变到这里的呢？
当你对母亲聚焦时，树并没有在那里。至少，你并没有看到它，因为镜头孔径开至最大，比如说f/2，其景深非常之浅，只有母亲是清晰的。至于那棵树，它在母亲身后大约10英尺，只不过是一片模糊的颜色。然后，你就按下了快门按钮。孔径立刻收缩到预置位置，比方说f/16。但是，f/16具有非常大的景深。在f/16挡，不仅母亲是清晰的，那棵树也进入景深范围，并且在照片上表现出了可接受的清晰度。这就是树变到那里的原因。
为了解决这个问题，有些SLR照相机上具有景深预视按钮。在取景器中聚焦场景之后，可以按下预视按钮，把光圈收缩到选定的孔径。现在所看到的场景就与拍摄后胶片所记录的场景一样了。仔细地检查背景，确保没有清晰的干扰物体存在。当对所看到的一切感到满意时，就可以准备拍摄了。
区域聚焦
拍摄运动的物体时，可以预置距离标尺并收缩镜头光圈，以获得最小的误差余量。这种技术就叫做区域聚焦。
预先将距离标尺设置在估计要拍摄的距离上，比如下面的例子：
拍摄舞蹈，大约6～英尺。
拍摄篮球比赛，大约距边线15～20英尺。
拍摄足球比赛，大约距边线30～50英尺。
检查景深标尺，注意拍摄时孔径所对应的远近焦点界限。只要被摄体进入这个范围，即可确定得到了相当清晰的影像。
首先，设置最小的可能孔径。在图3.22中就是f/16。这样就为这只镜头提供了获得最大可能景深的机会。
其次，如图3.22所示，把无穷远标志的中心对准景深标尺右边的数字16上。这就使无穷远正好在景深范围内，并且是这只镜头孔径f/16上所能得到的最大可能景深；根据标尺可以看出，景深为3.5英尺到无限远。对于这只镜头来说，不可能获得更大的景深了。
如图3.22所示的设置就称为这只镜头在f/16孔径的超焦距设置。这只不过是个想象的术语，其意思是对所有孔径来说该距离设置可以产生最大的景深。如果现在再回过去看图3.22会发现图中显示的距离设置值大约是7英尺。这一数值就是这只镜头在f/16孔径的超焦距。
如果使用f/16孔径，光线不够怎么办？是否可以针对更大的孔径设置超焦距。答案是肯定的。例如图3.23所示，同一只镜头设置在了f/11的超焦距上。由于无穷远标记对准了景深标尺右边的数字11上，所以可以知道这就是超焦距设置。景深标尺指示出此时的景深是5英尺到无限远。
从这些例子中，已经不难知道如何针对任意孔径设置超焦距了。比如，设置某只镜头在孔径f/8的超焦距时，首先要找到镜头的景深标尺，然后转动镜头筒使无限远标记对准右边的数字8。这就是该镜头在f/8孔径的超焦距设置。这种设置可以使该镜头获得在f/8下的最大景深。
从这只镜头上还能够得到更大的景深吗？当然能的。先将镜头孔径收缩至最小一挡，比如f/16，然后把无限标记对准景深标尺右边的数字16。这样就完成了该镜头最大可有景深的设置。
知道如何设置镜头的超焦距，对于下面的拍摄情况，会成为非常便利的工具。
拍摄风光照片时，往往希望从"框架图案"，比如前景中的一棵树，一直到遥远的地平线都十分清晰。把镜头调整到其最小孔径的超焦距上，就可以达到这一目的。
或者在本讨论开始时我们简略介绍过的足球场情况下，也可以这样做。即把镜头调整到最小孔径的超焦距上，就可以捕捉到适度清晰的一切景物，从近的在咫尺的球员到远处看台上的观众。
如果照相机具有自动曝光功能应该怎么办？还是否能够决定景深？如下所述，这取决于照相机的性能。
自动曝光系统主要有两种基本类型：
1． 由拍摄者设置孔径，而由照相机自动设置"正确"的快门速度。这种称作光圈优先模式，因为拍摄者选择了孔径的大小。由于孔径是首先选择的，所以它具有"优先权"。
2． 由拍摄者设置快门速度，而由照相机自动设置"正确"的孔径。这种称作快门优先模式，因为拍摄者选择了快门速度。由于快门速度是首先选择的，所以它具有"优先权"。
如果照相机具备光圈优先的自动曝光模式的话，由于 可以选择孔径，因此能够继续创造性地控制景深。选择实现景深所需要的孔径即可。
另一方面，如果照相机仅具备快门优先的模式，那么就无法人为地直接控制孔径。照相机决定孔径时不会去顾及景深，这就是该模式的局限性。（但是，正像本节课后面将要介绍的，有一个"窍门"可以克服这一缺憾）有些照相机具备双重模式，既可以选择光圈优先模式也可以选择快门优先模式。由于能够选择最适合特定照片拍摄所需的曝光模式，这当然最好。此外，有些照相机还具备程序曝光模式
专业人士为什么认为选择景深如此重要呢？因为他们运用景深把观赏者的注意力集中到他们想要表现的地方，他们运用景深就可以简单地把观赏者从转移他们注意力的任何景物上拉回来。因此，运用景深将有力于表现作品的主题。
我们知道，设置曝光的一对要素是孔径和快门速度。
快门是一种让光线在一段精确的时间里照射胶片的装置。
无论照相机如何显示快门速度，它们的作用都是一样的。数字1000，无论是在刻度盘上还是在LCD显示屏上，都代表1/1000秒。
注意：从一挡速度移动到下一挡更快的速度时，总是将曝光时间削减一半。因而，1/60秒的曝光允许光线照射胶片的时间只是1/30秒的一半。快门速度的基本作用就是控制光线照射胶片的持续时间。时间越短，光线越少；它们之间成正比。如果把时间缩短一半，那么光线也会减少一半。
但是，如果使用具有光圈优先自动曝光功能的照相机也许不存在这种情况。对于很多自动照相机，当设定孔径后，电脑芯片会根据它所计算出的快门速度进行精确设定，以得到正确的曝光。因此，可能会将快门速度设定到1/200或1/225或快门限度内的任意其他分数修正 。但是，通常用手并不能设定这些中间的快门速度。
我们的照相机上或许还有一或两挡附加的设置--T门和B门。这些设置能够获得比刻度盘上任何预置速度都要长的曝光，利用它们可以获得长达几秒、几分钟甚至几小时的曝光。
使用"T"门时，按下快门释放按钮快门打开，而且快门持续打开，直至再次按下按钮时快门才闭合；在某些照相机上，快门会直至卷片并为一次曝光上快门时才闭合。
使用"B"门时，按下按钮快门开启；而且只要按住按钮，快门就会持续开启。当松开按钮时，快门才闭合。这B门的名字得自英语"球"（bulb），它起源于旧时照相馆摄影师开启快门时所挤捏的橡皮球。顺便提一句，这种橡皮球快门释放装置沿用至今，仍可以在很多现代照相馆的照相机上看到。
很显然，如果使用T或B门拍摄任何照片，需要把照相机固定在稳定的三脚架上，因为曝光期间照相机会有一个微小的震动。
快门的类型
快门主要有两种类型：
1． 镜间快门
2． 焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合这种类型的快门又叫做叶片快门。
焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名
焦平面快门具有如一两个优点：
首先，因为平面快门是装在照相机里面的，而不是装在镜头里，所以其可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分。而对于焦平面快门，镜头并不包括快门，因此镜头或许不是太昂贵。
其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的若干分之一秒结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。在大多数SLR照相机上，这一限度大约是1/60秒或1/125秒。
如果幕帘不能在小于1/60或1/125秒的任何时间里使整个画面完全曝光的话，那么SLR照相机上怎么可能会标有1/500、1/1000或更快的曝光速度呢？答案正像下面将要叙述的，时间只是使画面曝光的部分因素。
1/125秒拍摄的稍微有些模糊的影像，尽管损失了一些细节的清晰度，但似乎更好地表现了运动的感觉。为了将运动表现为一种纯粹的概念，而并不在于表现运动中的某个特定的人的话，那么以1/15或1/30秒拍摄的完全模糊的影像或许是最恰当的照片。
正确的快门速度是能够获得所需效果的速度，快门速度将有助于表现作品的主题。
十四、快门速度的选择
拍摄运动物体时，快门速度的选择基干下面四个因素。
* 运动物体的速度
* 运动物体的方向
* 运动物体的距离
* 摄影镜头的焦距
实际上，我们需要选用的快门速度应该大体上等于物体运动的速度
2．运动物体的方向一个物体穿过我们的视野运动，即从一边到另一边，似乎比该物体以同样的速度朝向或远离我们时的运动要快得多。
为了举例说明这一点，可以观察图3.41这两幅以同样速度疾驶的同一摩托车的照片。两幅照片都是采用 1／60秒的速度并在相同的距离下拍摄的。第一幅照片中，摩托车的运动横穿视野，其影像是完全模糊的。另一幅照片中，摩托车是朝向镜头运动的，它几乎一点都不模糊。
在拍摄高速运动的物体时，选择位置这一点非常重要。假设我们要拍摄高台跳水的运动员，并且现场不允许使用闪光灯或频闪灯，因为它会干扰运动员。光线有限，即使将镜头孔径开足也不能使用高于1／30秒的拍摄速度。那么，摄影者应该站在哪里？ 我们建议站在跳台的下面，水池的边上。当运动员朝向镜头，也就是向下跳时，从他或她的下面捕捉到其影像。
3．运动物体的距离 照相机距离运动物体越近，物体留在胶片肝的影像越大。胶片上的影像越大，其穿过画面就会越快。看看图3．42两幅照片。它们是使用相同的镜头并以相同的快门速度1／60秒拍摄的。唯一不同的是拍摄距离，第一幅是20英尺远，第二幅是40英尺远。为了比较影像的模糊程度，我们将两张照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。正像我们所看到的，从20英尺处拍摄到的摩托车比40英尺处拍摄到的模糊得多。由此可知，距离运动物体越远，运动所引起的模糊程度越低；距离运动物体越近，运动所引起的模糊程度越高。
4．摄影镜头的焦距 镜头焦距越长，胶片肝的影像越大。影像越大，其穿过画面就会越快。
使用长镜头相当于接近了运动物体。我们已经知道，距离运动物体越近，它所产生的影像就会越模糊。通过图3．43这两幅照片，可以看到如果使用了一只长镜头，这样的现象就发生了。这两幅照片是采用相同的快门速度1／60秒并以相同的距离拍摄的。唯一不同的是镜头的焦距，一张是使用50mm镜头拍摄的，另一张是使用105mm镜头拍摄的。为了比较影像的模糊程度，我们将两幅照片中的摩托车放大到了相同的尺寸。显然，使用105mm镜头拍摄的影像更为模糊。
凝固运动的追随拍摄
使用相对较慢的快门速度凝固运动的一种技术就是让照相机追随运动的物体进行拍摄。这就是说要让取景器以被摄体为中心，在追随运动物体的同时拍摄者转动自己的身体和照相机，当运动的物体要穿过视野时始终让其逗留在中心，并在照相机追随被摄体的移动中完成拍摄。结果是运动物体的影像是清晰的，而其背景却是动态模糊的，效果就像这幅以1／30秒速度拍摄的照片。
追随拍摄成功的秘诀是尽可能早地让运动的物体定位在取景器的中心，拍摄者从臀部开始转动身体使照相机做追随移动，让物体始终保持在取景器的中心，最后在适当的时机按下决门按钮。拍摄之后，为了确保运动连续平滑，仍要保持一段追随拍摄的动作，就像高尔夫球手在球离开球杆后的动作一样。这是一种使作品产生速度感的好方法。
因此，在拍摄之前，现在有两种创作工具需要考虑：
控制景深的孔径
控制速度和运动感觉的快门速度
但是，要记住二者必居其一。我们知道，孔径和快门速度是决定曝光的一对要素。如果设定了一个，照明环境就会决定另外一个。
如果拥有一架只具备光圈优先模式的AE照相机，怎么办呢？在这种模式下，只能设定孔径， "而不能设定快门速度。如果想要创造性地运用快 门速度，怎么办呢？此时，有一个窍门可以使用， 即设定能够提供所需快门速度类型的一档孔径来 "蒙骗"照相机。假设需要较高的快门速度，就在 照相机L设定一挡较大的孔径。（大孔径允许进入大量光线，因此在确定的光线环境下为了进行补偿，照相机的电路就会设定一挡较高的快门速度来减少光线。）与此相反，如果需要较慢的快门速度，所要做的就是在照相机上设定一档较小的孔径。（小孔径只允许进入少量光线，为了进行补偿，电脑会设定一挡较低的快门速度来增加光线。）
另一方面，如果拥有一架只具备速度优先模式的AE照相机，怎么办呢？在这种模式下，只能设定快门速度，而不能设定孔径。如果想要创造性地运用孔径，怎么办呢？此时，利用设定可以提供所需孔径的快门速度来再次"蒙骗"照相机。假设希望得到较大的景深，即需要较小的孔径，此时可以在照相机上设定一挡较低的快门速度（低速度允许进入大量光线，为了进行补偿，电路就会收缩孔径来削弱光线。）与此相反，如果需要选择性的焦点（即较浅的景深），就在照相机上设定一挡较高的快门速度。（高速度只允许少量光线通过，为了进行补偿，电路会设定较大的孔径来增加光线。）
如果拥有一架多功能的AE照相机，当然最好。这样就可以从众多模式中，选择一种最适合特定照片拍摄所需要的模式。
标准或"自动"模式这种孔径和快门速度的组合，在照相机的电脑芯片看来是适用于大多数场合的最佳组合。正像本节课随后所要解释的，照相机会选择一档足够快的快门速度，以使照相机震动所带来的影响降至最小。
高速模式这是一种偏向使用高快门速度的模式。如果希望固定住运动，这种模式比较合适。由于孔径是快门速度／光圈组合中的一方，所以高快门速度需要大孔径（补偿高快门速度，让更多的光线通过）。众所周知，大孔径会产生浅景深。因此，如果想要获得浅景深，那么也可以选用这种"高速模式"。
我们知道，快门速度所对应的另一方是孔径。低快门速度会提供更长的时间让光线照射胶片。为了进行补偿，电路会选用较小的孔径让少量光线通过镜头。而且，我们也知道，较小的孔径就意味着较大的景深。因此，如果需要非常大的景深，比如拍摄风光照片的场合，就可以选择这种模式。
前景中的岩石有些什么作用呢？它们服务于 一个重要的目的，就是使照片具有纵深感、距离感。它们担当眼睛的向导，一个由近及远的向导。如果没有这两块小岩石，这幅照片就会极为缺乏力度。在下个单元中，我们将学习如何运用风光照片中前景的视觉线索，创建一种引导观赏的结构并产生一种距离感。
十六、如何得到更清晰的照片
让我们讨论一下摄影的基本原则
为什么一幅影像到头来其结果会是出乎意料的模糊呢？可能有下面两个原因：
一个原因是疏于精确地聚焦。有关这方面的重要性，我们在前面已经讨论过了。
另外一个原因就是照相机的震动。这是一个不能原谅的错误，因为它很容易避免。
采用下面两项简单防范措施中的任何一项都可以避免照相机的震动。
第一，以足够高的快门速度进行拍摄，就能够消除任何明显的照相机震动结果。那么，多高的快门速度算作足够高呢？下面我们就会讨论。
第二，只要条件许可，就使用三脚架。从此刻开始，我们就来了解这方面的知识。对于任何一位严肃的摄影者来说，三脚架都是一件必不可少的装备。如果真诚地希望拍摄到顶级质量的照片，三脚架就是绝对必要的。并且，不能只是四处携带着它，而是只要可能就使用它。
怎样选择三脚架
理想的三脚架应该足够的轻，以便于四处携带；但也不能太轻，以至于无法稳固地支撑照相机。
三脚架的用途是为照相机提供一个稳定的安放平台，而且有分量才能产生稳定性。半英里内有火车经过时或者我们每次呼吸时，三脚架都不发生颤动，这才是我们所需要的。
事实上，三脚架可以使用很长时间，不如一开始就购置一个重型三脚架。当然，如果只是一个偶尔拍拍照的业余爱好者，那么购置一个中型三脚架或许更为合适。
合适的三脚架很可能会是一个利用率很高的三脚架
挑选要点
对于大多数用途来说，好的三脚架应该便于 携带和足够结实，并且具有下列特性：
1．云台可以旋转360度，可以直上直下地倾斜照相机。
2．所有的紧固部件均应该提供绝对的锁定，不能有滑动现象。
3．管状结构的三脚架，其主支腿部分的直径应该至少为3／4英寸。
4．支腿底部应该装有防滑的橡皮头，室内拍摄时可以避免划伤地板。
5．位于中央的升降圆柱既可以是套管式的也可以是齿轮齿条结构的。无论哪种类型的设计，都完全适用于小型照相机。但是，对于摄影室类型的4英寸×5英寸或更大型的照相机来说，齿条．中心柱的三脚架更为可取。
6．所有调节装置的旋纽和手柄也都应该体现出精良的设计。
7.当支腿伸展开时，重量主要集中在三脚架的中心，它应该承受得住所施加的压力。最后，用挑剔的眼光检查整个三脚架的质量和做工。
我们的建议：三脚架一定要买个好的。因为确实需要我们才使用它，而照相机和三脚架之间的任何附件都可能会成为不稳定因素的来源。
1． 很多三脚架都具有"快速装卡"机构，这是一种非常方便的装置，能够瞬间就将照相机安装在三脚架上，并且还可以快速地从三脚架上取下照相机。
2．有些三脚架具有可互换的云台，其中有的云台可以安装在中心柱的底端，供低角度拍摄时使用。
照相机震动
照相机震动是模糊照片中最常见的原因，这种问题可能是由于按动快门按钮的方法不正确而产生的。不均匀的手指压力、过大的压力以及猛然按动快门按钮都可能引起照相机震动。正确的方法如下准备拍摄时，将手指直接放在释放按钮中心动的上面，然后缓慢、逐渐地施加压力，直至快门机构动作。拍摄完成以后，不要立刻松开手指。
此外，站立拍摄时，应该让双脚稍微分开。很多摄影者用一只手在照相机的下面托举它，这比从照相机的两侧握住它要更稳妥。托举法尤其适合于支撑装有远摄镜头或变焦镜头的照相机。对于更高的清晰度要求，还应该重视由呼吸所引起的身体移动。以较慢的快门速度，比如 1／30秒拍摄时，这一点特别重要。当环境需要以较低的快门速度手持照相机拍摄时，很多摄影者都是在轻轻地吸气或呼气后进行拍照。
如果是以坐姿或跪姿拍摄的话，可以依靠膝盖支住手臂或肘部。躺在地上拍摄时，可以让地面支住肘部。
仅仅因为使用了三脚架，并不能保证获得非常清晰的照片。拍摄之前，还必须确保三脚架的每条腿和云台都是锁紧的，照相机也是安全地固定在三脚架顶部的。
怎样才能避免照相机的震动呢？首先，就是在拍摄中使用三脚架。
如果由于拍摄条件的原因无法使用三脚架的活，就需要使用环境光线所能允许的最高快门速度。
我们的建议则是，对于标准镜头不使用低于1／125秒甚至1／250秒的快门速度，才能免除照相机的震动。
手持拍摄的"可靠"速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下，镜头的焦距越长，颤动越明显。经验法则：手持拍摄时，最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1／50秒；200mm镜头应该不低于1／200秒，依此类推。手持拍摄的"可靠"速度还取决于镜头的焦距。在确定的快门速度下，镜头的焦距越长，颤动越明显。经验法则：手持拍摄时，最慢速度的分母应该大约等于镜头焦距的毫米数。即50mm镜头应该不低于1／50秒；200mm镜头应该不低于1／200秒，依此类推。
即对于50mm镜头，拍摄速度不低于1／125秒；对于IO0mm镜头，不低于1／250秒，等等。这样，有助于确保得到最高的清晰度。
当然，有时可能既没有三脚架，也无法选择高速度。比如说，由于照明条件的原因，只能使用1／30秒的快门速度。那么也有办法。把稳照相机或者将身体倚靠在固定的物体上，比如墙壁、椅子或灯杆上，以此方式获得最大的稳定性。如果没有这样的物体可以利用，那么可以撑住身体，使其保持稳定。然后，将照相机紧靠在脸上，并让两肘贴住身体，努力使胳膊、身体、头部和照相机形成一个整体。稳固地把握住照相机，但也不要太使劲。
单脚架或独脚架
正像我们在前面提到的，有很多场合使用三脚架时只能带来麻烦而没有什么实惠。对于这些场合，可以考虑使用三脚架的"小兄弟"--单脚架，也称作独脚架。
一般单脚架的重量大约为0.5公斤，有三节拉腿。为了便于携带，通常还配有一根手带。它是非常值得关注的一样附件。
单脚架类似于可折叠的手杖，折起来时大约只有1英尺长，伸开时大约为5英尺长。在使用上，它实际就是一条腿的"三脚架"。当使用三脚架不切实际时，比如在狭窄的体育场看台上或就座子毕业典礼会场、马戏场或者时装表演会，单脚架可以为照相机提供一个稳固的平台。使用三脚架或许没有空间，但是在两腿之间的地板上放置单脚架的地方总应该有吧。尤其是使用长镜头拍摄时，单脚架可以作为一个结实的平台。
十九、照相机震动还是焦点失调
避免照相机震动的方法可以概括如下：
1．只要可能就使用三脚架。
2．手持标准镜头拍摄时，使用1／125秒或更高的快门速度。
3．不管快门速度如何，都要竭尽所能稳固地把握住照相机。
如果光线非常暗淡，而且即使将镜头孔径开足，快门速度仍不得不设定在低于"可靠"的最小值上，此时会发生什么呢？例如，假设使用5Omm镜头拍摄，而光线非常暗淡，使得常规模式不得不将速度设定在1／15秒而不是1／60秒上。这时，大多数自动照相机都会以某种方式发出警告，比如 "嘟嘟"的声响。接收到警告后，我们应该做些什么呢？众所周知，应该使用三脚架。
自动照相机有助于创作出曝光良好和聚焦良好的照片。但是，它们往往仅能够完成我们所能了解的范围内的任务，这一范围包括照相机自身电子装置的能力和它们的局限性。
我们相信，大多数情况下，使用"手动模式"通常会更好地控制照相机和完成拍摄。充分信赖照相机的测光表有助于设定最佳的曝光（在下一个单元中，我们有单独一课会详细介绍如何获得正确的曝光）。如果照相机里没有试图取代摄影者完成一切的神奇电子精灵的话，仅仅使用手动模式也完全能够实现摄影者的所有创造性构想。
二十、怎样维护照相机
照相机是一种精密的设备，细心地维护可以延长其可靠使用的寿命。下面是几点基本的提示：
1．在凉爽、干净、干燥的地方保存照相机。开车外出时，不要把它放在汽车仪表盘旁的小储物箱里，一是那里烤箱般的热量会影响照相机，二是容易被偷窃。
2．除拍摄时以外，平时应该总让镜头盖盖在镜头上。
3．除非接受过职业的培训并具有专用的工具，否则不要尝试修理照相机。出现故障时，应该把它送到行家那里。
4．不要让手指接触到镜头的透镜，皮肤上的酸性物质会损伤镜头的表面。
5．保持照相机内外的洁净。清洁内部时，打开照相机（确保其中没有胶片），用橡皮洗耳球轻轻地将碎片和尘埃吹出。不要使用压缩空气罐，对于照相机内部精密的机构来说其它过于猛烈。
6．保持摄影包内外的洁净。清洁其内部时，应该腾空摄影包，用普通家用的真空吸尘器将灰尘和残余物清扫干净。
如何清洁镜头
首先，使用洗耳球或者柔软的骆驼毛或紫貂毛的毛刷轻轻地去除尘埃。千万不要用嘴去吹镜头的表面，因为唾液会落到镜头上面。先用洗耳球轻轻吹去尘埃，然后再用毛刷轻轻去除所有残留的灰尘。
第二，在镜头表面哈气。注意，要张开嘴轻轻哈气，这样才不会喷出唾液，而不能像吹灭生日蜡烛那样。我们只是想在镜头表面产生一层薄雾。
第三，使用柔软的专用镜头纸轻轻擦拭镜头表面。不要使用眼镜布，它上面的杂质可能会损伤镜头表面的镀膜，也不要使用普通的纸巾，因为可能会在镜头表面遗留下纤维屑，还不要使用手帕，它可能会划伤镜头，更不要使用接触镜头的清洁剂，它也会损伤镜头的镀膜。一定要使用专用的镜头纸。如果在尝试了吹拂和擦拭之后，镜头上仍然顽固地残留着污垢，那么可以这样做：将一条镜头纸松散地缠绕在一根棉花药签上，并用其头部蘸一两下镜头清洁液（决不能把清洁液直接滴在镜头上），然后以圆周运动的方式从镜头的中心开始轻轻地擦拭镜头。
清洁镜头的关键就是要动作轻，无论做什么，都要轻。
小结：为了获得清晰的影像
我们介绍了每次拍摄中都应该做的四件不同的事情，这些肯定会有助于我们每次都得到最清晰的可能影像：
1. 不要使用天光镜来保护镜头;
2. 确保镜头非常干净；
3. 仔细和精确的聚焦；
4. 当无法端稳照相机以及不能使用非常高的快门速度进行拍摄时，只要条件允许就使用三脚架或单脚架，以避免照相机发生震动。
如果我们每次都能做到以上这几点，一定会惊奇地在我们所拍摄的照片上开始直接地看到更加清晰并且更为专业的结果。
对于如此长的镜头，需要非常高的快门速度才能避免照相机震动。这种情况下，单脚架是很有用的。无论是在赛场上还是在看台上，或许都没有空间安放三脚架，但是却总能使用单脚架为动作的拍摄提供一个既可摆动又相当稳定的平台。因此，单脚架和非常高的快门速度，比如 1／2000秒，可以说是清晰度的绝对保证。
十八、彩色平衡
所谓"白光"实际是不同色光的混合。这种混合光的真正性质取决于以白炽光源为准的色温。例如太阳具有极高的温度，产生很蓝的光；一支蜡烛具有较低的温度，产生红-黄色光。一般来说，温度越高产生的光越蓝；温度越低产生的光越趋于黄、桔红和红色。请看图4.34。你可以看到不同的普通光源的色温。色温以"开尔文度"来计量，即指绝对零度以上的温度。计量单位为"K"。
如果我们把光圈缩小一挡，同时，又把曝光时间增加一挡，结果如何？光线射出到胶片上的量还是相等的。这种光圈与快门速度的关系被称为"互易"的关系。一边的变更相当于另一边的变更，其结果曝光量等同。胶片是不管你在1/1000秒速度下用f2还是在1/125秒速度下用f5.6，反正两种曝光方法下，照射到胶片上的光量是相同的。
这是通常的可互易的曝光实例。但在某些极端的环境条件下，这种互易关系被破坏，我们称之为互易律失效。
互易关系何时破坏？那是在曝光时间极短的情况下，如1/50000：或曝光时间很长的情况下，如10分钟，现在，你或许会说："这样的曝光时间不切实际。谁会用1/50000秒或10分钟来对胶片曝光呢？"回答是，类似这样的曝光比你想象的现实性要大得多。
先说短时曝光。当你利用频闪灯曝光，频闪灯的一次闪光时间究竟有多长？1/1000秒？1/10000秒？还是1/50000秒？这些实际都是可能的。问题发生在像这样的短时曝光，当光照射到胶片上的时间如此之短，以致感光乳剂中的卤化银晶体得不到足以促使它们反应的时间。看来，卤化银晶体也有它的一点儿惰性，它们也不是一触即发的。也需要一点点时间让它们一致行动起来。所以过短的曝光时间来不及克服它们的惰性。其结果是曝光不足。
另一个极端：很长时间的曝光又会怎样？任何摄影者当他在极暗淡的光照下拍摄时就需要长时间曝光。举例说，在天文摄影中，10分钟、20分钟，甚至几小时的曝光也不稀奇。为了拍摄暗黑场景，如一个月光下的马厩，你可能要对准拍摄物曝上30秒钟的光。不幸的是，卤化银晶体在曝光时间过长的情况下开始丧失敏感性。例如20分钟的曝光并不产生两倍于10分钟曝光的效果；甚至曝光30秒钟也不产生两倍于曝光15秒钟的效果。
所以，这就叫做互易律失效。这是黑白片和彩色片都碰得到的问题。事实上，这问题对彩色片来说更为严重，因为它不仅影响影像的"密度"---如果叫负片去冒这个险，所得影像必然太薄---更影响到影像的色彩。应考虑到如果你使用彩色胶片，曝光时间小于1/1000秒或大于1秒，就可能发生互易律失效。
怎样解决彩色胶片的互易律失效问题呢？
首先，你可以把曝光时间设置在不需顾虑互易失效的范围之内。例如原想采取1/2000和f/8的曝光条件来拍摄，可变更曝光指数以增加光对胶片的触发时间。如改以快门速度1/500，光圈f/16，其曝光量净值是相等的，但光触发胶片的时间是处在安全范围内了。
内置式测光表所认为＂正确＂的曝光量常常是错误的！
为什么呢？因为测光表不会思考，只有我们会思考。我们想要对被摄对象的脸部正确曝光呢，还是想要只显现出脸部轮廓而对天空曝光同时捕捉那绚丽的落日呢？AE测光系统只能猜测我们想要得到的对象，不管测光系统如何复杂，它也不可能知道我们想的是什么。
而我们自己是知道我们想要做什么的。
一种叫做矩阵测光的功能。实际上，这些照相机是将画幅分为不同的区间，例如一个中央区间和角上的单独区间。测光表＂读取＂每个区间中的光线，并将信息馈送到计算芯片中，芯片给出每个区间中的光线，并将信息馈送到计算芯片中，芯片给出每个读数的＂数值＂并最终确定＂正确＂的曝光量。然而，这种测光表也还是只能猜测我们的意图，正如我们在前面的例子中提到的：我们想要正确曝光的是被摄对象的脸部还是日落时候的天空呢？测光表是无法替我们做出决定的，即使矩阵测光表也是如此。现在，我们推荐使用的测光表是反射光类型的。记住，内置到我们照相机中的测光表为反射光测光表，因此我们可以放心地使用，只要我们懂得灵活地使用它就可以了。
正确的做法：图5.11显示了如何用内置式测光表进行测光。接近模特，在其面部附近读数，即使我们想从很远的地方进行拍摄也要这样。如果照相机具有自动曝光（AE）的功能，也要移近才能读数。许多AE照相机都具有曝光锁，我们可以＂锁定＂该读数，以便回到离面部很远的地方进行拍摄。
正确的做法：图5.12显示了如何利用单独的测光表读取曝光数据。像内置式测光表一样接近人物的面部进行测量。
错误的做法：即使我们想从较远的地方进行拍摄，也不要从那么远的地方测光。否则，测光表读取的不仅是被摄人物的面部，而且包括了天空和背景，从而导致整个场景的平均读数可能并不正好就是面部影调所需要的正确读数。
错误的做法：摄影师身体的影子正好投射在被摄人物的面部，从而读取的是影子的读数，而不是我们将要拍摄的人物面部色调的读数。
问题：黑暗的背景 我们想拍摄以黑暗的树叶为背景的读数的模特。
正确的做法：对模特进行近距离地测光，得到的正确曝光量可以使我们重现模特西装和面部的全部细节，如图5.16所示。这也基于我们的一般原则：接近并读取最重要的影调区域。在本例中，最重要的影调区域是模特的面部。
问题：明亮的背景 我们重新来看看海滩上的模特。如果我们站在远处读取整个场景，非常明亮的天空将会占据测量的主要部分。为了将明亮的天空减为18％的灰色调--这也是测光表的初衷--测光表给出的读数将会使模特的头部只显示出轮廓，
正确的做法：接近模特，读取其面部影调，这样照片上模特的面部能够得到正确的曝光。不过，还要注意天空。将图5.17与图5.10进行比较，不难发现天空中所有复杂的细节都损失了。既然模特是主要的被摄对象，那又该怎么办呢？下面我们就对这个问题做一个简要说明。
问题：如果我们不要接近被摄对象应该怎么办呢？例如，当我们拍摄一场体育赛事时，每当照明条件发生变化时我们并不能走到比赛场地中去进行测光。
解决方案A：采用替代读数
如果我们正在拍摄人物，或许就想按照皮肤的色调进曝光。这时我们可以测量我们自己的皮肤色调，作为替代读数，如图5.18所示。但是，要得到一个准确的替代读数，应该注意如下三个方面的因素：
1. 确保我们自己的皮肤色调与被摄对象的皮肤色调相差无几。
2. 确保落到我们自己手臂皮肤上的光线与落到被摄对脸上的光线相同。
3. 转动手臂，让落到手臂上光线所呈的角度与落到被摄对象脸上的光线所呈角度相同。
如果我们正在拍摄远处的树叶，那么就可以读取我们身边相似的树叶，并在这个替代读数的基础上进行曝光。不过，要再次保证"替代树叶"上的光线与我们正在拍摄的树叶上的光线接近。
解决方案B：采用18％灰板的读数
光圈与快门速度
我们用f 制光圈这一术语来描述胶片的宽容度。每挡光圈表示现两倍的光线。我们知道，曝光时我们可以采用如下两种方式中的一种来加倍光线：
开大一挡f制光圈
加倍曝光时间
在讨论胶片宽容度的整个过程中，都要记住上两点。无论什么时候我们说到"开大一挡"，都可以用加倍曝光时间这一说法来替代。采用此两种方法之中的任何一种所带来的结果完全相同，即曝光时加倍光线数量。
何时运用累积测光法
只有我们所要记录的场景具有很宽的亮度范围时，才需要使用这种方法。换句话说，仅当我们拍摄高反差场景时需要使用这种方法。通常，这意味着仅当我们在明亮阳光的场景中拍摄而主体的重要部分却处于阴影区时需要使用这种累积曝光法。一般而言，当我们拍摄的场景天空多云或完全在阴影下时，就用不着非得使用这种方法。这些场景一般都具有阴影区和强光区之间较低的反差范围，绝大多数胶片都能很容易地在宽容度之内处理这种反差的场景。在这种情况下，我们通常对主体中最重要的部分进行测光，并且根据这个读数进行拍摄。阴影区和强光区一般都能够落在胶片的宽容度之内。
怎样对逆光进行曝光
高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。
当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。或许它们无关紧要。这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。
另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。专业摄影师经常这么做。比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。具体怎么做呢？我们将在照明的课程中详细介绍，此处仅简单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。结果都是一样的。把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。
十一、使用自动曝光照相机
如果使用自动曝光照相机拍摄逆光场景的话，一定要确保照相机的传感器对准面部的阴影区测光而不是对准天空的强光区测光。如果我们仅仅是靠后站立并把照相机对准被摄体，测光表通常总是对强光区读数，因为天空覆盖了大部分画面。造成的结果是：被摄对象的面部曝光不足，照片或者太暗或者整个是剪影。事实上，这时业余拍快照人来说是最大的问题之一。数以百万甚至亿计的画面以这种方式被浪费掉了。拍快照者想要为朋友在大峡谷或者女神像前留影，结果却是在明亮背景前的一个黑糊糊的无法辩别的人影。
解决方法之一：使用自动曝光照相机时，尽量对面部进行近距离测光，因此测光表就不会对明亮的天空读数，然后锁定这一曝光，退后进行拍摄，这就是某些自动曝光照相机上"曝光锁"按钮的作用。
解决方法之二：如果我们的照相机上没有"曝光锁"按钮，那么可能会有一个逆光按钮。按下这个按钮，会自动开大1挡或2挡光圈，具体取决于所用的照相机。如果这是我们的照相机的工作方式，那么应该确保每次拍摄人在前、明亮天空在后的逆光照片时按下这个按钮。当然，我们不能精确地控制曝光，但是采取一些措施总比什么都不做好。
解决方法之三：如果我们的照相机上既没有曝光锁定按钮，也没有逆光按钮，那么可以考虑在朋友的面部投射补光的方法。某些自动曝光照相机能够提供前面所提的辅助闪光的弹出式闪光灯。但是记住，这种小型闪光灯的作用范围可能只有几英尺;如果我们的朋友离得较远，则这种闪光灯的作用甚微或根本不起作用。另一个可能的问题是：由于照相机并没有"意识"到我们希望对面部添加补光，所以闪光灯并没有弹出。这种情况下，我们可以走近朋友，让闪光灯有所动作，这是在"愚弄"照相机。或者把手放在照相机的镜头前挡住光线，将快门按钮下一半，也会使闪光灯弹起，然后进行拍摄。尽管照相机可能并不"知道"我们需要闪光灯，闪光灯仍然会发出闪光，这样我们就添加了辅助闪光。
十八、特殊曝光的场合
夜间曝光读数
我们想要拍摄夜间城市的闪烁灯光以重现这样的场景。于是我们用测光表对纽约市进行测光，结果显示这种场景需要f/2的光圈和10秒的快门速度。我们精确地使用这一读数进行曝光，得到的却并不是如图5.30所示的照片，而是一幅仿佛在朦胧夜空中的点点星光闪烁的影像。怎么回事呢？测光表"骗"了我们。
当我们把测光表对准夜空中的城市时，它看到什么了呢？只是漆黑海洋中的点点灯光。由于它假设我们想得到18％灰色的照片，于是它将闪烁的灯光和一片夜色海洋进行了平均。
我们并不是对光线和黑暗的平均感兴趣。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要测量的是各点闪烁的亮度值。
解决方案：用测光表进行正常读数，也就是f/2和10秒。我们可以做这样的假设，假设好比夜色的"马"比好比灯光的"兔子"重10倍。这样，我们就可以削减夜色。用1/10的读数，即f/2,1秒拍摄第一张照片。由于系数10只是我们的猜测，因此可以将其作为起点，进行把快门速度设置为2、1、1/2和1/4秒进行拍摄。
拍摄焰火晚会或闪电
实际上，焰火和闪电相对来说还是容易拍摄的，我们需要一副三脚架。
解决方案：对于拍摄焰火，把照相机固定在三脚架上，将镜头的聚焦调整到无穷远处，然后根据下表设置光圈。
ISO25 ISO50 ISO100 ISO400 ISO1000
f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
因为焰火点燃升空时有自己的光线轨迹，所以我们应当使快门开启几秒以捕捉每一团焰火光线的轨迹。一幅好照片可以用2秒的曝光，但几分钟以上的曝光可以拍摄到交叉的光线轨迹。但是，用如此长时间的曝光时，必须确保构图布局合理，避免在前景中出现明亮的区域，例如街灯，因为它们可能会干扰画面并造成曝光过度。
闪电的拍摄与此类似。用三脚架支起照相机，对准闪电可能出现的无限远处聚焦，开启快门。闪电将会自动拍摄下来。当然，前景中也要避免明亮的灯光。
拍摄月亮
拍摄月亮与拍摄地平线的日光进遇到的问题类似。如果我们只是简单地把测光表对准月亮进行读数，我们得到的照片就会是幅曝光过度而没有一点月亮细节的照片。这是因为测光表想把黑色夜空这匹"马"转换成18％的灰色。我们想要的是黑色夜空，而不是灰色的天空；想要的是细节丰富的月亮，而不是"曝光过度"的月亮。我们该怎么办呢？
以1/250秒的快门速度作为起点，使用下列光圈。
ISO25 ISO50 ISO100 ISO200 ISO400
F/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22
显而易见，与此相当的快门速度和光圈的组合也可以达到预期目的。由于实际的月光因各种因素，包括大气环境、夜晚的时间、一年中的时间、月相的不同等等而呈现不同的亮度，因此应该进行分界曝光。用上表中的数据作为起点，每次改变0.5挡光圈分界曝光。
一、 滤光镜
滤光镜是能够明显改变照片外观的最便宜的一种附件。彩色摄影中，滤光镜的使用要更复杂一些，因为滤光镜自身的颜色对照片或幻灯片上每种颜色都会产生影响。然而，如果适当地加以运用，可以证实滤光镜在许多彩色的场合中都极其有效。
用滤光镜拍摄黑白胶片，情况就大不一样了。由于只有黑色和白色，因此黑白照片上反映不出"彩色"，不过可以改变照片上黑白色调值。其结果可能是一幅漂亮自然的黑白照片。
我们也要认识到，有些滤光镜只适合于黑白摄影，而有些则只适合于彩色摄影。当然，也有些滤光镜对两者都适合，比如偏振滤光镜。无论哪种形式滤光镜的功能是一样的。光线经过滤光镜后会发生改变，然后通过镜头投射到胶片上。既然所有胶片所记录的都是投射到胶片上的光的影像，因此改变光线就可以改变胶片所"看到"的图像。我们非常清楚，由有色玻璃或塑料片构成的普通滤光镜改变的是光的颜色。然而，对于偏振滤光镜，中灰密度镜、多影滤光镜、星光效果滤光镜等其它各种特效滤光镜而言，颜色本身已显得不那么重要了。
二、彩色摄影滤光镜
天光镜和暖调滤光镜
怎样让光线稍微呈蓝色呢？一块能轻微去除蓝色的滤光镜即可做到。其中编号为1A的滤光镜就是一种效果较好的传统的天空光滤光镜，简称天光镜。天光镜看上去是无色的，而实际上却着了淡淡的品红色。从色彩理论的角度看，品红色属于能够削弱蓝色的一种颜色。我们知道，1A滤光镜与CC025M彩色补偿滤光镜的效果是一样的。后面会详细地讲述彩色补偿滤光镜。
如果光线呈更深的蓝色又应该怎么办呢？使用深品红色滤光镜就可以了，推荐大家使用81A滤光镜。如果要进行更大强度的校正，可以使用85C滤光镜。
使用滤光镜就是为了让影像更接近我们亲眼看到的自然景观。
建议：在"露天阴影"和"高海拔的地方"拍摄时最好用81A滤光镜，包括拍山脉风景、滑雪景色以及航空摄影。
去雾滤光镜
去雾镜并不能帮助我们穿透雾、甚至浓雾或薄雾。如图所示，它只能在雾气适度的条件下有所帮助。
偏振滤光镜
在我们的摄影（包括黑白摄影和彩色摄影）活动中，最有价值的滤光镜可能要数偏振滤光镜了。不管上什么类型的胶片，偏振滤光镜都会加深蓝天的色调，让白云显得更为突出，如下面的图7.7和图7.8所示。偏振滤光镜还有很多有用的功能。比如，透过玻璃或水面拍摄时，偏振滤光镜就可以帮助我们消除炫光和反射光。偏振滤光镜如此重要，所以我们不得不在后面专门用一节的篇幅加以介绍。在此，我们只要认识到偏振滤光镜的重要性就可以了。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜都非常有用。有鉴于此，我们建议大家将偏振滤光镜作为常备器材库中的一员，而不管我们使用什么类型的胶片。
三、偏振滤光镜
偏振滤光镜与其他大多数类型的滤光镜构造不一样，它是由两块玻璃构成的，并且这两块玻璃相互独立地安装在一个圆形的框架内，能够相对旋转。随着旋转，偏振滤光镜会削除越来越多的炫光和雾霭。如果我们具有单镜头反光照相机，通过取景器我们能真实地看到所发生的这种变化。
值得注意的是，偏振滤光镜只能在特定的环境里才能发挥其独特的作用。因此，接下来我们来讨论一下什么时候适合于使用它们，什么时候不适合使用它们。镜
假如我们想拍摄一幅镶在玻璃框内的绘画，但是由于玻璃的反射光，拍摄出的照片如图7.10中的图A所示。
怎样才能消除炫光呢？使用偏振滤光镜便可以。如图B所示，这就是使用了偏振滤光镜后拍摄到的照片，其余拍摄条件不变。
偏振滤光镜有助于去除由任何非金属表面产生的不希望出现的炫光。不管是彩色摄影还是黑白摄影，偏振滤光镜确实能够帮我们做到这一点。
亦或，我们想拍摄商店橱窗内的展品。如果不使用偏振滤光镜，由于炫光和反射光的存在而只能拍摄到一张乱糟糟的照片。这时，也应该使用偏振滤光镜（参见图7.10中的图C和图D）。
假如有一天分配给我们一个任务，拍摄一张非常精致的桌子，但是要求把发亮的桌面上的木纹显示出来。由于桌子表面具有炫光，如果不使用偏滤光镜则肯定拍摄不到桌面上的木纹。这时，我们应该使用偏振滤光镜。
偏振滤光镜之所以能够发挥作用，是因为非金属表面的反射光属于偏振光，也就是说其光波只在一个固定的方向上振动。
科学名词"偏振"形象地描述了这种现象。偏振可以理解为在一个平面内进行振动。偏振滤光镜的功能就是阻止这种振动，从而削除这种偏振光。
这也就是偏振滤光镜必须旋转的原因。随着偏振滤光镜的旋转，就可以去除本来可以通过的偏振光。
。前面提到过，凭借单镜头反光照相机的帮助，我们可以更容易地调整好偏振滤光镜。调整时仔细看着取景器，注意其中的变化。假如需要消除玻璃窗的反射光，那么在旋转偏振滤光镜的同时，要密切注意取景器内反射光的变化。我们会看到，在调整的过程中，某些位置时反射光很强，某些位置时其反射光会非常弱甚至完全被消除。我们要做的就是缓缓地将偏振滤光镜旋转到反射光最少的位置。在这个位置上，通过偏振滤光镜的偏振光最少，几乎等于零，这时我们就可以拍摄了。
在什么情况下不适宜使用偏振滤光镜呢？如果炫光是由于金属表面产生的，那么偏振滤光镜是消除不了炫光的，也就是说此时不适合使用偏振滤光镜。由于金属表面产生的炫光不是偏振光，因此使用偏振滤光镜也不会起作用。
用偏振滤光镜加深蓝色的天空
不管是对于彩色摄影还是黑白摄影，使用偏振滤光镜都可以加深蓝天的色调。这是为什么呢？这是因为晴天的日光中有一部公蓝光属于偏振光。因此，使用偏振滤光镜能够削除本应该投射到胶片上的那部分蓝色偏振光。我们知道，如果某部分光线被滤光镜削弱，则会相会地加深其影像。于是，天空的色调显得加深了。
用偏振滤光镜究竟能够将蓝天的色调加深到什么程度？可告诉大家，色调被加深的程度取决于太阳光和照相机之间的夹角。
如果太阳处于照相机的正前方或正后方，则偏振滤光镜起不到什么作用；因为太阳光与拍摄方向恰好相互垂直时，偏振滤光镜的作用最佳。因此，在太阳刚升起或正处于我们头顶的时候，偏振滤光镜产生的效果最明显。
在什么时候，即使用了偏振滤光镜也会加深天空的色调呢？在阴天，或者在薄雾和浓雾的天气里。因为在这些情况下，光线中没有偏振光的成份，所以偏振滤光镜失去了其应有的价值。
既然我们都相信偏振滤光镜的价值，就让我们再多了解一点。偏振滤光镜有圆形偏振和线性偏振两种类型之分。需要提醒的是，这里所说的圆形和线性的并不是指滤光镜的物理形状，而是和滤光镜处理光线的方式有关。
因此，如果我们的照相机有自动聚焦功能，别忘记向售货员购买一个圆形偏振的滤光镜。
四、滤光镜的尺寸
为我们的照相机购买圆形的滤光镜时，一定要注意购买尺寸合适的且螺纹相符的滤光镜。非常遗憾的是，不同照相机厂商生产出的照相机镜头的滤光镜直径都不相同
注意：不要混淆镜头直径的毫米数和焦距的毫米数，虽然它们的计量单位都是mm。
因此，购买滤光镜时要弄清楚配套镜头的数据。如果有可能，最好是带上照相机去购买，确保滤光镜和镜头的直径及螺纹相匹配。
因此，如果我们在照片的边缘尤其是在四个角上，看见了不希望出现黑色阴景框，则应当仔细检查镜头前端的附件是否合适，是否会造成渐晕现象。
七、滤光镜系统
我们可以先购买一上能够附加在镜头前端的框架，再购买一包能够插进框架滑槽的滤光片其他能够插进框架中的附件，这样就组成了一个完整的滤光镜系统。
滤光镜系统会给我们带来什么好处
首先，滤光镜系统能够为各种滤光镜提供统一的支撑方式，不管是必须有的或者根本用不着的滤光镜，而且不用考虑各镜头的直径大小。面对不同直径的镜头，只需选择一上合适的接圈即可。在我们想使用滤光镜的时候，只要将框架安装在镜头前端，然后将方形的塑料滤光片插入框架的滑槽即可。
其次，使用滤光镜系统，我们可以随身携带大量不同类型、不同型号的滤光镜。由于滤光镜系统中的滤光镜只不过是一张非常薄的塑料片，因此为数不少的滤光片占用的空间却很小。
我们的观点：滤光镜系统虽然非常方便，但是它太有吸引力了，会诱惑我们去购买很多滤光片，即使有些滤光片很少用甚至根本用不着。因此，我们建议只购买最少量的滤光镜--不管是单独使用的滤光镜还是作为滤光镜系统部件的滤光片，而且要精通所购买的每块滤光镜的性能和应用。这里所说的精通，意思是指不能瞎猜或瞎碰，要非常清楚为什么使用、什么时候使用和如何使用。
究竟该选用什么滤光镜
首先，我们建议至少要具备一块好的偏振滤光镜。由于偏振滤光镜在彩色摄影和黑白摄影中都可以使用，因此有一块高质量的偏振滤光镜绝对值得自豪。我们认为，偏振滤光镜是绝对不能没有的一块滤光镜。
其次，对于彩色摄影，我们应当准备几种最基本的补偿滤光镜，以及后面要讲到的几种特殊效果滤光镜。
中灰密度镜
问题：如果我们在阳光灿烂的海滩上拍摄一个场景，想通过浅景深的方法把沐浴在阳光下的被摄主体从周边环境中分离出来，应该怎么办呢？比如，即使最高的快门速度1/1000秒，仍需要f/11的孔径，这对于我们的期望来讲景深还是太大。
答案：使用中灰密度镜。这种"灰色"滤光镜唯一的作用就是能够削弱进入照相机的光量，并且不会对某种色光削弱得多而对其他色光削弱得少。它的用途是减弱所有的光线，改变的只是胶片的曝光量，而对场景的相对明暗值不会产生任何影响。因此，中灰密度镜对彩色摄影和黑白摄影同样适用。
我们可以用中灰密度镜改变光线的亮度，从而不同程度地调整胶片的曝光量，其效果相当于收缩1挡、2挡、3挡甚至更多挡光圈。
在上面那个海滩摄影的例子中，我们可以使用一块4挡光圈的中灰密度镜，将快门速度调到1/1000，并使用f /2.8的光圈进行拍摄，这样就可以达到减小景深的预期目的了。
星光镜 能够在场景中每个明亮的光点处产生星状闪光的效果。如图7.17所示，光点越明亮，星光效果越明显。像路灯和汽车头灯之类的光点，会产生非常明显的星光效果。星状闪光效果是由于在清澈透明的滤光镜表面上刻有网状细线而产生的。随着细线的数目和细线构成的图案不同，会产生不同效果的星状闪光。有些星光镜只对非常明亮的光源才能产生星光效果，而有些星光镜，则对几乎所有光源都能产生星光效果。有些产生的是8星状，有些是6星状、4星状或者2星状。旋转星光镜，还可以改变星光图案中光轴的方向。
注意：这些滤光镜有时也称为十字星光镜，或者简称为光芒镜。不管人们怎样称谓它们，我们认为在所有特技滤光镜中，星光镜确实极有用途。不过，切忌滥用。再强调一遍，它们既可用于彩色摄影，也可用于黑白摄影。
多影镜 使我们在一次曝光中能够形成多个重复的影像。有些多影镜能够产生两个相同的影像，有些则可以同时形成三个或更多的影像。如图7.18所示，同时形成了三个影像。有些多影镜形成的多个景像是相互层叠的（如图７.１８），有些形成的多个影像是沿倾斜方向排列的，而有些形成的多个影像则是呈圆形扩散的，这取决于滤光镜上棱镜部分的排列情况。多影镜产生了一种有趣的"艺术效果"。但是，一定要谨慎使用。如果影像未经仔细选择或者使用过度，不但不会产生美感反而会令人反感。因此，判断力是最为重要的。
分像镜 是一种从中间分为两半的滤光镜，一半是透明的玻璃片，另一半是带颜色的滤光镜玻璃。分像镜一般用来拍摄风景，可以用它加深蓝天以突出白云，同时对地面景物的色调不产生任何影响。为了达到这样的效果，必须把分像镜带颜色的一半放在上边，并让分界线恰好落在地平线的位置上。这时往往要将照相机固定在三脚架上，从而使分界线准确落在地平线位置上，这样，天空光被滤光镜过滤，而地面上的景物则保持原样。
在这一节，我们列举了几种多少有点"诡计"的滤光镜。我们建议：在学习阶段，应该致力于掌握好前面讲到的基本滤光镜的使用，只有在熟练地使用基本的滤光镜以后，才可以尝试这些特技滤光镜。
九、使用滤光镜的曝光
由于任何滤光镜都会阻挡一定的色光，从而使得投射到胶片上光量要少于不使用滤光镜时的情况。因此，容易导致这样的结果：如果我们使用分离式测光表测量场景，并直接用测量的结果曝光组合，那肯定会曝光不足。因为实际上照射到胶片上的光强要弱于测光表所显示的光强。
如果我们使用内置的通过镜头式测光表，则不必考虑滤光镜对光线的影响。这是因为内置测光表量出的结果就是实际通过滤光镜的光强。如果光量已经被滤光镜所减弱，那么内置测光表"肯定知道"这一事实，因此它测量的光线就是经滤光镜阻挡后的光线。
一、构图与眼力
在第1课"摄影家的眼力"里，我们介绍了三项基本指导原则：
1. 好的照片必需有一个主题--能表达普遍性寓意的主题；
2. 好的照片要把观众的注意力集中到趣味中心--被摄主体上；
3. 好的照片必须画面简洁，也就是说只摄入必要的内容，而排除或压缩分散注意力的内容。
你的作品的水平永远不会超出的你的"观察"能力--也就是运用"摄影家的眼力"从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力。
我们要讨论的构图技术交不强调传统的法则。取而代之的倒是多年来发现的一些易于为学员所理解并能立即有实用价值的技术
把注意力吸引到被摄主体身上
我们把这种吸引注意力的方法叫做突出重点法，并将以大部篇幅加以详述。你会发现，所有方法都是从已经学过的一些技术引伸出来的，你可在下一次的取景观察中马上应中用。
突出重点的技术都有哪些呢？主要牵涉到如何把观众的注意力吸引到被摄主体身上，如何把被摄主体放在画幅四框中的恰当位置上；如何解决好画面上其他景物和主体的比例问题；如何聚焦；如何处理好对主体的布光以及其他一些简单的技术。
二、通过布局突出重点
摄影者在四框之内如何安排景物决定着作品的面败。
传统的构图规则是用垂线把画面等分为三，把被摄主体大致放在某个分割线上，如图8.2所示：
三、通过物体大小的比例关系突出重点
突出被摄体的一个有效方法是让它的尺寸看起来比周围的东西大些。在勒内.伯里拍的一幅骏马图中，图8.6反示，前景上的一匹骏马由于身型高大而显得突出。对比起来，别的马匹就无足轻重了。
同样的方法用在世界滑雪冠军卡尔.施兰兹（Karl Schranz）的照片里，图8.7所示，摄影家霍斯特.埃伯斯伯格（Horsr Ebersberg）用一个广角镜头把施兰兹的身影突出得比谁都大，甚至比阿尔卑斯山还高大！
初学者常犯一个通病就是在为亲友抢拍肖像的时候站得太远，以致使被摄主体湮没在其他景物之中。遇到这种情况时，要站得近些，使被摄主体的影像在画幅处于支配的主导地位。当然如果你有更好的理由也可以不这样处理。
要抢拍一些"非排演性"的照片，如前边见过的那张罗马闹市街头的女士。这不同于你是日常抢拍的那种照片，倒和你精心策划的颇具魅力的亲友的照片有点类似。事面上背景繁杂，人流不断。然而你的注意力紧紧盯住这位主角本身，使她的身影充满了画面，明确无误地成为趣味中心。
我们把这张照片，图8.8反示，再次选登出来，是因为它和迄今为止你在本教材中所见到的所有照片都迥然不同。其他照片都十分简单，被摄主体的背景不像此处那么紧张忙碌而富于竞争性。诚然，这张照片之所以成功，部分原因也在于它的背景。她衬在繁嚣的市井背景上傲然挺立，把那健美而富于挑战性的女性精神气质表现得淋漓尽致。假如这张照片是摄于摄影室内光秃秃的背景上的，就有会显现出这样的精神风貌。
所以，当你用取景器的时候，要走近一点或者使用较长的镜长，在身型尺寸上突出被摄主体。如果你确实想使被摄主体的影像小一些，那自然另当另论。
四、通过搭画框的方法突出主体
不要认为画框只能搭在被摄主体的两侧或顶部，经常可以把它搭在底部以便为主景提供坚实的基底。
我们归纳一下：当你的被摄体由于相对尺寸较小而无法支配画面的时候（或距离较远，你又想表现出距离感），吸引注意力的技法之一就是给它搭个画框。
五、通过用光来突出主体
在摄影时，像运用光线一样去运用暗影，也会创造出神秘的画面。
无论什么时候，只要一看取景器，就要先看光线，观察光线的效果和体验江线的性质。通过用光来突出重点是最有力的手段之一。
六、通过会聚线条来突出重点
七、通过会聚线条来突出重点
这幅照片的作者是纽约摄影学院的教授会成员杰里.赖斯。他用了很多方法把注意力吸引到被摄主体身上。首先，他对着拍摄对象精确聚焦，把一切其余的东西都置于焦点之外。其次他让风笛演奏者的形象显得高大而魁梧，把他放在画面的正中偏上（注意：他的面部位置是严格地按照黄金分割律来安排的）。第三，他让主角的眼睛直视镜头，把观者的注意力直接吸引到眼睛上。所有这些方法都把注意力吸引到被摄主体身上而毫无干扰。
八、通过重复来突出重点
图8.23是由勒内.伯里拍摄的一张双马饮水图。如果把下半部遮住，会觉得这还算是一幅悦目的照片。但是加上池水的镜面倒影，就被大大地美化了。对被摄主体--马和树--的精心安排构成了一幅具有韵律感的重复的图案，这是使画面具有力度的重要因素。
图8.24是纽约摄影学院的教员沃尔特.卡林（Walter Karling）拍摄的。他用的是另一种重复的形式。这里我产看到的是一群人的重复排列，没有突出哪一个人。这幅画面的力度就在于影像的重复。
所以这里有两种重复排列的方式可供考虑。上图的重复排列出现在倒影中，而下图中的重复影像是一些虽然不同却很相似的身影共处于一个画面之中。以上两种都能通过重复来突出重点。
九、通过动作突出重点
作者是怎样取得这种运动效果的呢？他用的是你们一开始就学过的两种方法；用很慢的快门速度，同时用相机追拍她们的动作。很慢的快门速度使背影模糊，两者结合起来便有了一种动感的效果。
想一想，如果用"常规"的办法--高速快门和固定的相机位置去拍这张照片，该多么乏味！
小结
当你通过取景器在画面上突出被摄主体的时候，要给自己提几个问题：
1、 要突出被摄主体，该把它放在画面中心附近还是离开中心？
2、 要把它照得大些才显得突出吗？
3、 要给它搭个画框吗？
4、 要通过采光来突出它吗？
5、 要通过选择焦点来突出它吗？
6、 要利用会聚线条来突出它吗？
7、 要利用重复的线条吗？
8、 能不能通过运动来加以突出呢？只有在提出并解答了这一连串的问题之后再准备去拍摄。
十、常见错误及其预防方法
取景太近
教训：除非你另有打算，不要让拍摄主体塞满整幅底片。要在四面都留于余地。
留心观察背景
如何避免"头上长树"呢？只要挪动一下位置和角度，像照片D那样躲开背景上的那个干扰就行了。还有一个办法，就是增大光圈，缩短景深，使背景发虚，以至近乎消失。
不留心观察背景是很多初学者的一个主要通病。使用新式的单反相机自动镜头时，这个问题就更复杂了。因为自动镜头是在最大光圈下调焦的，所以在调焦时，景深最小。当使用最大光圈f2或f4时，背景就在焦点之外了。但是如果用f11或f16，背景就进入焦点，能造成如图C所示的干扰，如何解决？以对好焦距以后，按一下景深预示钮，检查一下在你使用的实际光圈下的背景是个什么情况。
前景发生畸变
解决方法：向后退并使用较长的镜头
未曝光区
一、光线介绍
二、光的基本特性
所有的光，无论是自然光或人工室内光，都有其特征：
1. 明暗度 明暗度表示光的强弱。它随光源能量和距离的变化而变化。
2. 方向 只有一个光源，方向很容易确定。而有多个光源诸如多云天气的漫射光，方向就难以确定，甚至完全迷失。
3. 色彩 光随不同的光的本源，并随它穿越的物质的不同而变化出多种色彩。自然光与白炽灯光或电子闪光灯作用下的色彩不同，而且阳光本身的色彩，也随大气条件和一天时辰的变化而变化。
三、光的基本方向
光的四个基本方向
根据相机、被摄体和光源所处的方位，可从任何-面捕捉到被摄体。当主光源很强时---如明亮的阳光---从相机来看光落在被摄体不同部位，会产生出不同的效果。可分为四种基本类型的光线：
1. 正面光
2. 45°侧光
3. 90°测光
4. 逆光
拍照片时太阳在你的身后。"正面光使被摄体对象没有一点阴影。被摄体的所有部分都直接沐浴在光线中，朝向相机部分全有光。其结果是展现出一个几乎没有色调和层次的影像。由于深度和轮廓靠光和阴影的相线互作用来表现，正面光制造出一种平面的二维感觉。因此通常被称为平光。
正面光可以是低位的，像清晨或傍晚的太阳；第八课 培养你的眼力第三单元也可以是高位的，像正午的太阳。每种位置都产生出不同的效果。当拍摄面部时你会发现，使用高位正面光线可能在眼窝和鼻子下面投下很深的阴影。而使用低位正面光时，可以平射脸部，不会引起眯眼。
五、45°侧光
这种光出现在上午九十点钟和下午三四点钟，被许多人认为是人像摄影的最佳光线类型。正如你将在后面的课中要学到的，事实上，室内拍摄人像使用的主要光线，多数为45°侧光。
45°侧光能产生良好的光和影的相互作用，比例均衡。形态中丰富的影调体现出一种立体效果，表面结构被微妙地表现出来。为此，45°侧光被看作是"自然"光。
六、90°侧光
这是用来强调光明和黑暗强烈对比的戏剧性光线。被摄体朝向光线的一面沐浴在强光之中；而背光的那一面掩埋进黑暗之中。阴影深重而强烈。表面结构由于每一个微小突起而突出地表现出来。因此，这种光有时被称作"结构光线"。
七、逆 光
当光从相机对面被摄物的后面照过来时，会获得极具艺术效果的逆光。如果你就此曝光，被摄物就会变成一个黑色的剪影。如果采用兼顾曝光，尽管被摄物与背后的光反差强烈，你仍然可以捕捉到影像的细节。如果光源处于高位，就会在被摄对象的顶部勾勒出一个明亮的轮廓一例如模特儿的头发一制造出一种戏效果。被叫做"轮廓光"。采用逆光，背对光的剪影物体，可以创造出既简单又有表现力的高反差影像。
八、怎样在室外拍摄人像
解决办法1：不要让被摄对象身处直射的阳光下。确切地说，应置被摄对象于温和的漫射日光中。这点可通过几种办法达到。你可以等待一个阴云天气，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。或者你可以等待一个云遮住直射阳光的机会。事实上，这与阴云天气是一样的。再者你可以移动被摄对象，如图9.12所示，从阳光直射区域移开到有阴影的地方。树下的阴凉不错，但要当心，因直射的阳光透过树叶投向被摄体面部而产生的光块和斑点的影响。
解决办法2：首先，转动被摄对象的脸部，直到太阳光不再直射到眼睛，从而避免眯眼。但在背对太阳那侧的脸上会留下很深的阴影，你需要为此加光。做到这一点最简便的技巧如图9.10所示，用一块白色的反光板反射阳光到阴影处被摄对象的脸部。
其窍门是把反光板放至脸的附近。如把它举到12英寸远，还不能使阴影提到足够的光线，那就前后移动反光板，仔细观察反射光在阴影区产生的效果，将会在哪一点上获得你所需要的光线。在这个位置上请助手帮助举着反光板，你回到取景器前，完成最后的创作。
无论是彩色人像还是黑白人像，这项技术同样有用。其主要区别是拍摄彩色照片时，必须注意改善阴影区的色调。这种光带蓝色，就像天空中的蓝色一样。你可能会想到用在"滤光镜"那课所讲的81A或85C滤光镜来补偿这个缺憾。滤光镜能减少蓝的色调，并产生更正常的皮肤的韵味。
九、旅行摄影
选择一个视点
首先记住一个准则：一幅照片一个主题。对于旅行摄影和其他摄影都是真理。你的照片必须表明一个视点。不论哪里，只要可能，你都应运用一种手法不仅抓住其美丽，而且要表现其特征，尝试拍摄一个著名的景致。
十、装备
当你准备出行时，首先考虑的是带哪些照相器材。专业摄影师通常携带装满提箱的照相机、镜头、胶卷和其他器材。让我们设想一下你只带一个摄影包，将先择哪些基本装备呢？
当然，你要带上普通相机。但也要考虑：如果这个相机。但也要考虑:如果这个相机坏了怎么办？如果我们劝你，如果情况允许的话，带上一架备用相机。随身有架老相机，你的机会就来了。随时带在行李中"以防万一"，你就绝对不会失去任何哪怕是一生中只有一次的机会。
镜头 如你只有一或两个，那就带它了。如果有一堆，那就必须周密考虑。你需要一个小范围里摄取大景致的广角镜头，用于使用普通镜头而又没有足够空间允许你退到足以拍下整个大教堂和很高的纪念碑的时候。你需要一个85 ～135mm长的拍"人物肖像"的镜头。（鉴于经常"偷拍"被摄人的脸部，长焦距更好些。）同时，还需要一个大景深和长焦距的远摄镜头。
变焦镜头也许是较好的折办法。如果只有其中2种，就能覆盖35mm的区域。当然，我们已经提示了即是最好的变焦透镜，也不如最好的普通镜头，它不在所给焦距中聚焦那样清晰。所以需要你判定，这种付出是否值得。
闪光灯 如果想进行室内或阴蔽处的拍摄，要带上一套闪光灯。如可能，再多带一套富余的。而且记住使用小相机上的闪光灯，不可能照亮整个罗马圆形剧场。要灵活地使用闪光灯，牢记它的功率反应限度，就像在"频闪灯"那一课学到的那样。
滤光片 因为要拍摄彩色照片，偏振滤光片要随身携带，因为它可使蓝天变暗，但又不改变其他颜色。如要在高空或雪域拍摄，你也许应带上85C的滤光片，以降低蓝色调反差。
电池 确认带足所需型号的电池。现今的自动相机和测光表需要电池，所以不能带少了。记住那些小如硬币的电池不能等它们出现低能显示;它们说完就完（倒霉）！所以一定要带足。还要带足用于闪光灯（和驱动器）的电池。
其他杂物 带上用于清洗镜头的刷子和镜头纸等
别忘记带上照相机的说明书。即使你经常使用的相机，当你出行到荒郊野外时，有可能发现相机出现"故障"。有时只不过是按了一下不熟悉的按钮。相机指南能使你从忙乱和绝望中解脱出来。-
三脚架 颤动或不颤动是问题的关键。当然，如果多数时候在弱光状态下拍摄，或如果用远摄镜头，就必须备一幅三脚架。但它不方便，重量不轻，所以也可考虑带一独脚架（二者取一）。它的重量大约只有三脚架的三分之一，而且可为相杨提供平稳的平台。同时，即使是在沙漠里艰苦的跋涉中，你也可以很舒服地把它挂在腰间。
这份完整的装备清单上所有东西的关键---除了独脚架，是应该装入一个正常尺寸的相机包中，它能使你很舒服地整天背在肩上。即使它不"舒服"，但绝不会使你的后背受伤。人 物 照 片
不要忽视拍摄当地人和"景色"的机会。往往远离自己或偏远地方的人就像纪念碑和博物馆那样使人产生兴趣。
你可以不被觉察地站在某些繁忙的路口，那里的"土著人"根本不受来访者的干扰，只管做自己的事情。在一个合适的距离之外，你可以用远摄镜头捕捉他们喜怒哀乐的细节。不要离得太远，否则照片的主题将成为一个引不起人注意的小斑点。按照基本准则2来考虑一把注意力吸引到你的被摄主体上。
使用长镜头或肖像镜头拍摄脸部的特写。紧凑突出地拍下土著男人和女人的头部，是你回家时带回的最激动人心的肖像。而且一定不要忘了孩子们。他们是最易于拍摄的，因为在照相机前他们通常表现得十分自然，而且他们的照片可以讲述关于那个民族文化的整个故事。
要知道有些地方的人喜欢你为他们拍照，而有一些则不然。
有三个基本技巧。
第一种办法是在人少的时间走访那地方。如果你获得必要的通行证或合同，你可以在你要去的地方正式向公众开放之前进入那里。不巧的是我们中很少有人能获此通行证，所以不得不另想办法。
第二种办法是清早到那个地方去，做第一个进入者，在大批人涌入之前进去。你会为你在旅游团到达之前就完成的摄影作品感到惊奇。如果有人在那儿或正碍你事，要耐心等待。经常地，若你能等一会儿，你就能在你所选择的景点发现没有游人的那一瞬间。准备好抓住那一瞬间拍摄。
第三种办法最重要。一切都很平常，不管你做什么，那里都到处是人群。你必须使用能让那些人群从你的照片中消失的魔术。
这种技巧是把人群藏在前景被摄影对象的背后。尝试一下是否能发现一尊雕像，或一堵矮墙，或一灌木丛，或一棵树，或各种各样不同物品，任何一种有可能挡住前景中人群的东西。总是会有你能利用的东西的。如果你会选择前景为主要被摄体制定"框架"，就像在"培养你的眼力"那课中所学的那样，你就能经常获得更有意义的照片效果。
当然，如你需要有人物的照片时，也需要时间。他们能为你所描绘的雄伟景物增添规模和距离感。你要利用这些人物，尝试着把他们与景致的"感觉"融合在一起。
十一、从拂晓到黄昏拍摄旅行照片
拂晓 如果你真的很严肃认真地对待旅行摄影，那么在国外或风景优美的地区，拂晓时分正是该起床走动的时候了。在这个时间里，看看当地人日常的清晨活动，这时不会有任何使你分神的旅游者走动。也就在此刻，天空放射出夺目的桔红色，使所有景致都增添了戏剧性。而且在这段时间里，你可以拍摄太阳升起，就就像这里所见到的---一轮完美光亮的火球光芒四射，喷勃欲出。
在前面我们学习了专业摄影师如何采取表现距离的方法：使用远摄风景。这幅照片达到了那个辉煌的目的。注意供踏脚的石头是怎样由近及远地步入眼帘的---从中间地带、房屋和马穿过中部的农场，到背景的雾。再看怎样使用远焦距离的设置处理轮廓同样鲜明的前景和背景的。
正午
中午露天阴影
日落 这是一幅与黎明相反的照片。两者可采用同样的方法拍摄。问题是如何在适度曝光上取得进步。如果你使用相机上的测光表，就会出错，因为天空仍然相对明亮，测光表会使影像曝光不足。最好的解决办法是试着测出光的平均水平。做到这一点，或采用手持测光表，或使用灰卡。两种办法一般都能提供适当的曝光。但为保险起见，再加上一个支架拍摄。
当你希望太阳像个大火球样地发光，就像这幅照片，记住使用一个特长镜头。200cm是成功的最低限度。400mm或更些更好。否则，太阳在广阔的景致中，只能显现成一个圆圈。由于相对较暗的光线需要曝长点时间的光，用这种长镜头，记住一定要使用一个三脚架或独脚架支撑。如果你遵循了这个简单的建议，你将获得同这张照片一样成功的日落（或黎明）照片。
黄昏 太阳刚刚落下去，不要把相机放在一边。这个时间是能拍摄出有关住宅和建筑物精彩照片的最好时机，因为这时你既能表现出室内光，又能捕捉到一些室外光线细微的变化。这里是里查德 W.布朗的一幅样片。在另一课中，我们可以学习如何使用这种光线创造出城市高大建筑物的空中轮廓。
十二、极端的天气条件
如果把冷相机带进热屋子里，潮湿的冷凝作用就成了问题。镜头会像炎热夏天盛冰水的玻璃杯一它的表面由于温暖空气而会蒙上一层湿气。这问题同样会发生在相机里的凉胶卷上。为避免这种情况，应让相机慢慢变暧。把它放在较冷的窗台或走廊上几个小时，使其逐渐达到室内的温度。
潮湿和灰尘
如果是下雨天或在海里水浪把人都打湿了的情况下，或是在灰尘和砂子飞舞的沙漠里，你该如何拍摄？回答是让你的相机尽可能短地暴露在这种状况中。如果下雨，尽量在有遮挡的地方拍摄。如不可能，或浪花，或灰尘在空中飞舞，可考虑用包三明治的塑料袋保护你的相机，除非你立即想拍照，否则就将相机放在塑料袋里；要拍照时仅让镜头伸出对准曝光，然后立即清除落在上面的水或灰尘。
在特殊情况下---如砂尘暴或海水中掀起大浪时在一条般上，要通过塑料袋拍摄。在镜头处拉平塑料袋，透过它拍摄。这将会影响影像的清晰度，但拍摄的对象是恶劣天气，不过分强调细节也无可厚非。
一、现场光
与户外日光或摄影室人工照明相比，现场光通常要暗一些，因此，
摄影者要特别注意正确曝光。
二、为什么使用现场光
1. 富有真实感和情调：现场光照片能传达一种真实感。因为在许多现场光照片中使用照明有限，不像使用人工照明的摄影室拍出的照片那样完美，所以观众会有一种他正在看着被摄影对象的真实感。
现场光不仅能传达出真实感，而且还可以传达出一种情调。场景可以是幽暗的，同时强调灰暗的阴影部分，或者它可以是明亮和高调的。它也可以是忧郁的、明快的、生动的、昏暗的或欢快的。
此刻通过观察你周围的光线，你可以开始训练的眼力，辨认现场光的不同情调，为把它们捕捉到胶片上做好准备。
2.摄影者使用起来方便自如：使用现场光拍摄，你不用携带笨重的灯具、灯架、电线或电池组。你可以迅速拍摄，用不着等待电子闪光灯重新充电。你可以自由移动，设法从不同角度和不同位置拍摄。虽然在现场光条件下可以使用它们，因为使用三角架会破坏室内的自然气氛，常常使得没有经验的被摄对象表情呆滞。
3.被摄对象容易自然放松：在摄影溢光灯的强光和突如其来的闪光照射下，专业模特也许会自然从容，但是"普通的被摄对象"常常会显得不自然和紧张。使用现场光就容易多了。你的被摄对象多半会自然放松，忘记照相机的存在，你可以寻找更好的位置，抓拍你所追求的那种表情自然的肖像。
三、现场光摄影技术
现场光摄影是先进的摄影器材发挥真正作用的一个领城。
四、现场光摄影技巧
为了得到真实的照片，常常需要牺牲对技术上完美的照片的追求。当然，你可以使用闪光灯或溢光灯来改进暗弱的照光条件，但是，这会破坏场景的自然感。实际上，正是照明不足才使得现场光照片显得具有真实感。
在暗弱光线下拍摄，你常常会发现，根本不可能把最暗的阴影部分。中间色调部分直到强光部分的细节都记录下来。例如，常见的现场光条件是，光线从一侧的窗户进入房间。人或物朝向窗户的一侧沐浴在亮光中，而背着窗户的那一侧则处于浓重的阴影中。你的胶片的宽容度不可能把强光和阴影部分的细节都再现出来。那么你牺牲哪一部分的细节呢？通常是阴影部分的细节。假如强光部分和中间色调部分能够讲明你的故事，那么你在这里并没有损失什么。没有细节的阴影部分可以提供一种实实在在的真实感。
拍摄这种照片时，细心观察和理解要比技巧显得重要多了。在昏暗的光线条件下，你的眼睛可以自行调整以适应光线，结果你看到的细节要比最后照片显示出来的细节多得多。你可以"事先构思"一下照片看上去会是什么样子。为了帮助你做到这一点，不妨使用许多专业摄影师常用的诀窍。当你拍照前观察被摄体时眯上眼睛。眼睛眯小了可以"忽略"掉阴影部分的细节。这是一个好主意，能让你了解最后照片看上去会是什么样子。
在有些情况下，光线也许只能记录下重要的强光部分。如果画面值得记录的话，那就把它拍摄下来。拍到照片要比担心中灰色调部分是否能被记录在胶片上更为重要。你不妨使用专业摄影师常用的各种技巧。选择快速胶片。在使用较慢的快门速度时（没有使用三脚架），要防止相机抖动，你可以把身子靠在墙上或椅子上，在按动快门时屏住呼吸。你可以利用自然的反光表面反射过来的光线。但是要切记拍摄照片！
六、现场光和显影
在典型的现场光照明的弱暗光线下，如我们所介绍的那样，你要对强光部分或中间色调部分曝光，而不应对阴影部分曝光。结果是你使胶片曝光不足。
你测取了阴影部分的"正常"读数，测光表告诉你使用f/2的光圈，1/60秒曝光。然后你将光圈收小一挡到f/4，以便得到"正常"曝光。但是，在现场光条件下，你需要测取中间色调或强光部分的读数，而不是阴影部分的读数。现在假如说测光表告诉你对同一景物使用f/16的光圈，1/60秒曝光。使用这一光圈，你会使胶片少得到许多光。结果是曝光不足！你也许开大一挡或二挡光圈，但是与"正常"曝光相比，你仍然曝光不足。这就是拍摄大多数弱光照片会遇到地情况。一般来说，你要让胶片曝光不足。
首先是光线的方向。光线从画面上右边看不见的窗户射进室内，模特的一侧沐浴在暖调的光线中，但是她的另一侧却处在神秘的朦胧阴影中。这种光近似于侧光，而成角度的侧光在她的皮肤和睡衣上产生了很强的质感。它还提供了逆光照明常有的轮廓光，从而实出了她的侧脸。这种用光提供了一个很好的例子，表明侧光和逆光如何能够产生和影互相映衬的戏剧性的、富有质感的效果。
其次是光的色彩。很显然，照片拍摄的时间可能是在黎明或黄昏，因为模特沐浴在橙色光中，产生一种富有性感的暖色调。你可以问问自己：如果是中午的日光照亮她，这幅照片会有什么不同呢？它会引起人们产生类似的联想吗？
第三是模特的姿势。她避开照相机眼睛正朝窗外看。她在找什么呢？她在等什么人吗？那正是照片体现出的神秘之处。她穿的是什么衣服？是睡衣吗？那是体现性感的一部分，而衬衣脖领处敞开，脖领口的束带没有系上，这种着装方式增强了照片的性感。
你能想出汉米尔顿可以使这幅照片简化的任何方法吗？我们想不出来。实际上，在这幅画面中只有两种成份------模特和用光。其他一切东西都省略了。
注意汉米尔顿是如何遵循三分法原则的。他的被摄对象并没有处在画面中心，而是位于靠近一边的三分之一处，脸面对着更宽的一边。正如你早些时候所学的那样，这通常是一种更可取的安排，因为这要比直接把被摄对象放在画面中心更有生气。
还请注意如何把主体安排成三角形，从左上角向下到右下角形成一个角度。最后，请注意汉米尔顿如何把观众的注意民办科技引向他的被摄对象（姑娘、鲜花和水果）。他用墙上的明亮光线框住了他们。你看简单吗？在不削弱这幅精美的照片的情况下，我们看不出可以去掉任何东西。
女性的漂亮躯干一直是艺术家们的创作灵感。对此，我们将在后面有关裸体摄影的课程中进行讨论，需要的技巧是强调身体的美，用不着使用任何媚俗的暗示。在这幅照片中，汉米尔顿无疑达到了那一目的。让我们看看他是怎么做的。
首先，光线本身具有某种冷调。如果这幅用清晨的日光拍摄，就像本课封面照片那样，那么橙色的暖调光会使整个影像产生一种性感。相反，这里的光线是冷调的，弱暗的，其效果是让人不动感情。
其次是模特的姿势。她正在看着别处。我们看不到她的脸。这增添了一种神秘成份。她在看着窗外，但是我们不知道她在看什么。这同样增添了神秘感。她用睡衣挡住了身体，不让外面人看到。这表示了纯洁和庄重。
第三是模特的打扮。她的头发向上梳成圆髻。虽然披肓长发会增强性感，但是这种向上梳的发型显得更庄重，而且没有挑逗性。还请注意，这种向上梳的发型增长了她身体从臀部到脖子曲线的优美线条。
一、人造光
泛光灯和闪光灯是两种可供选择的最基本的人造光源
连续发光的白炽灯，分为泛光灯和聚光灯两种。闪光灯是瞬间发光的照明设备即电子闪光灯。
各种光，无论它源于太阳，还是泛光灯，或闪光灯，一律被称为光。但不同光源产生的光的性质，即它的强度、持续照明的时间、方向和颜色却因光源的不同而不同。你可以选用任何一种光，只是要根据预计的拍摄效果而定。切忌偏爱某一种光。你应该学会使用各种光，这样才能在拍摄中做出最佳选择。
二、泛光灯和聚光灯
室内摄影的初学者应该将泛光灯和聚光灯做为首选照明工具。理由是，你可以在拍摄之前看到照明效果，而且这种灯价格便宜，易于操控。由于你能够事先确切地看到在胶片上出现的影像，所以你无疑可以四处移动灯具或安排被摄主体的位置，以便恰好取得你需要的效果。
泛光灯和聚光灯是强力白炽电灯，它在普通的家用电流下就能工作。它们看上去与家用电灯没什么区别，但实际上，它们发出的光更强，黄光很少，寿命也短得多。
三、家庭摄影室的布置
学习使用泛光灯的唯一途径就是实践。
你不妨使用三脚架。它不一定价格昂贵，但要牢固，我们曾在前面探讨这个问题。如果你现在还买不起三脚架，可以将相机支在椅子背上，或者把它放在书桌的几本书上。但这些充其量也只是三脚架的简单代用品。
相机镜头上应加装遮光罩，以免泛光灯的光线射入镜头，产生炫光。
让我们来看看其意义何在。"胶片"一课曾论及色温，其中谈到光线的温度是用"开尔文温标"来衡量的，因此3200K的含义是：灯泡中的钨丝发光时的绝对温标是3200K。
在白天，光线的温度约为5500K，这时光的实际颜色为蓝色。天空也因此呈现为蓝天。与日光相比，摄影钨丝泛光灯泡发出的温度在3200K左右的光线颜色略黄。
我们用肉眼辨别不出日光与钨丝灯光之间的色差，但胶卷，尤其是彩色胶卷却可以做到。当你用日光型胶卷拍摄在3200D灯光照明下的场景时，画面中的每个要素都呈现出黄色。
家用灯泡产生的光线的温度为2800K，所以其颜色甚至比专业泛光灯泡产生的3200K的光线更黄。
黑白胶卷受光线色温的影响不太大。因此，当你拍黑白照片时，无需考虑光源。只有在拍摄彩色照片时才需要注意胶卷的色彩平衡。
聚光灯
聚光灯可以投射出高度定向性光束。它可产生很亮的高光区和线条鲜明，影调深暗的阴影区。只用几盏聚光灯你术能营造出动人的戏剧性效果。但在多数情况下，人们总是综合运用泛光和聚光灯，这样既可保证整体布光柔和，又能使强光区轮廓鲜明、清晰而明亮。
泛光灯
与聚光灯相比，泛光灯发射的光束较宽，经它照射产生的高光区的亮度略弱，阴影区的清晰度稍低，影调也不太暗。
当你在摄影室里拍人像或静物时，用泛光灯通常会比用生硬而强烈的聚光灯产生的拍摄效果更令人满意。泛光灯也因此成为室内摄影的主要设备，而聚光灯则做为泛光灯的补充。
反光伞
用反光伞可以获得比泛光灯发出的更为柔和，且方向性更弱的光。方法是把光向上打入反光伞中，反光伞再将光反射到被摄主体上。光源可任意选取，泛光灯、聚光灯或闪光灯均可。不管怎样，宽幅面的反光伞总能产生柔和的、令人满意的效果，它因此一直受到很多摄影师的青睐。但是运用宽光束的弊端是，你无法像控制窄光束那样对它进行精确控制。通过本课的学习，你将学会使用各种不同的适合的光源。在此基础上，你就能根据不同拍摄情景选择相应的照明设备。
用普通的聚光灯和泛光灯往往能获得最佳特殊布光效果。
七、基本布光过程
第一步：放置主灯
把泛光灯作为主要光源。主灯通常被称为关键灯，它的位置取决于你所寻找的效果。但一般把它放置在与主体成45°角的主体一侧，而且其水平位置通常要比相机高两三英尺，主灯的照明效果如11.9图所示。
将主灯置于主体右侧，并与主体成45°角，这只是一种可能的灯位。不同的灯光布置会产生不同的效果。主灯的位置一旦选定，照片的基本影调便得以确定和控制。如果用两盏或两盏以上功率同样很强的灯，就会造成几个阴影和高光区，以致分散注意力，引起混乱。
第二步：添加辅助灯
主灯可以投下很深的阴影，辅助灯的作用是阴影补充一些光线，以便使阴影的细部突显出来。但是，切忌用功率大于或者等同于主灯的辅助灯，以免产生另一个与主灯产生的阴影互相抗衡的阴影。主灯应该居主导地位，它决定着阴影-高光区的基本影调，因此辅助灯的强度必须比主灯弱一些。
添加辅助灯的原因之一是，阴影在照片中看上去通常比拍摄时用肉眼看到的更暗。辅助灯可使最终的照片看起来更自然。
如前所述，我们不想因为使用了辅助灯而另外形成一组新的阴影。但如何避免产生这种情形呢？当我们把一盏灯直接摆放在镜头旁边时，光线就会径直照射主体，从而减小主体前部的反差和阴影的深度。可见，我们应该尽可能把辅助灯放在距离相机较近的地方。单独使用辅助灯可产生无阴影的效果。
切记，照片中的阴影比用肉眼直接看到的要黑一些。
在大多数情况下，你都会追求自然效果，为此，你不妨从使用功率为主灯的1/3的辅助灯开始
第三步：添加背景灯
最后，你还可以另外增加一盏泛光灯或聚光灯，用于照亮主体身后的背景，如图11.12所示，目的是使主体从背景中分离出来。
至于应把背景光射向主体后面的哪一点则由你自己决定。可以照亮整个背景，也可以选择地照射背景的某个很小的区域。在放置背景灯时，要四处移动，并且尝试使用泛光灯和聚光灯两种灯，同时仔细察看不同背景灯产生的不同影调和效果。
十一、练习三、展示物体的透明度
如果你只是将光线直接射向酒杯，就像拍摄苹果那样，杯子表面就会产生刺眼的强光，而杯中的液体却没有什么透明度。因此，你还得另外设法对付液体。要想展示液体的透明度，你要使光线从酒杯后面照射过来，让光穿透液体，投向相机。
你可以把灯移到布景后面，使光线通过杯子照亮液体，再射向相机。然而，这种做法存在着一个重要的细节问题：如何确定一个合适的灯位，以便使光线在射向相机时免于背景的阻挡？或者，如果你移开背景，又怎样避免光线直接射入镜头？
你可以将灯具升高后置于背景后面，从而使光线从上至下俯射酒杯。但这样一来，杯子表面就会反射出眩目的"强光点"。可你的目的是营造杯子后面柔和的、均匀的光线，而不是强光。幸好，有一个简单的办法可以促成我们实现目标。
你必须把主灯置于相机一侧，然后向上转动反光罩，直到使背景处于强光区，酒杯处于阴影里，如图11.31所示。这种布光法可以满足你的所有要求：接受强光照射的背景反射出柔和的均匀光线，这束光线透过酒杯射向相机。这样，液体的透明度便得以展示。由于没有直射酒杯的光线，你还可以同时消除任何来自杯子表面的强光。可谓两全齐美。事情其实就是这么简单。
还有另外两种办法可以奏效。从图11.32中，你可以看到用挡光板拍摄透明液体的方法。把折板抬起，直到酒杯处于阴影中，而与此同时，背景被全部照亮。
第二种变通方式是，当你用泛光灯反光罩照明时，在灯罩后部的前方举起一张纸板，移动纸板，直到达到同样效果，如图11.33所示。如果你因举纸板而防碍了按快门，可以找个热心的助手帮忙，或使用一根足够长的快门线，以便一举两得。
在拍摄酒杯的练习中，你会遇到种种令人惊奇的挑战。你可以进行如下的一系列尝试：把灯放在与杯子成90°角的侧面；从后面直接照射；抓拍液体中缓缓向上浮起的气泡；在杯中放一颗樱桃，也可以再加上一根吸管。总之你可以做数不尽的试验，从中获得有益的锻炼和令人兴奋的乐趣。在本课的最后，我们将向你提供一个拍摄实例，把对付这类富有挑战性的拍摄的最专业的手段介绍给你。
切记，光线的递减幅度是距离的平方。用功率相同的主灯和辅助灯可取得以下效果：
1:1的光比 主灯、辅助灯距主体的距离相同。照明效果平淡，无立体感。
4:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体间距离的两倍。照明效果令人满意，并且很"自然"，可达到造型目的。4:1和3:1的光比是专业摄影师在拍人像、静物、广告或产品目录时最常用的。
9:1的光比 辅助灯与主体的距离是主灯与主体的距离的3倍。由于辅助光对画面几乎起任何作用，所以，这种布光可产生较暗的、富有戏剧性的效果。
一、闪光灯与频闪灯
连续的散光照明和间歇的闪光或频闪光照明的根本区别就在于光线的持续时间。从曝光前、曝光中到曝光完成，散光照明一直是持续不断的；而闪光灯或频闪灯却只在曝光的一瞬间才释放出强烈的光线。
"频闪灯"（strobe）实际上是单词"频闪放电管"（strobescope）的缩写。频闪放电管是一种能够近乎连续不断重复出高速闪光的电子光源，曾用来拍摄高尔夫球手的击球动作，以及像飞行中的子弹等快得让人眼难以捕捉的运动。频闪放电装置能够在1秒钟之内连续闪光超过20000次。
"电子闪光灯"则用于一般的摄影，它与频闪灯是有区别的。电子闪光灯在每次闪光后，必须等待一段时间给电容器充电，才能再次闪光。
由于一般摄影用的电子闪光灯是早期进行频闪放电实验时取得一项成果，所以"频闪灯"这个词就逐渐被普遍地用来代表一切电子闪光灯了。多年不严谨的使用，让大多数摄影者都认为"频闪灯"就是"电子闪光灯"。在本课中，我们遵照习惯，也将交替地使用"频闪灯"和"电子闪光灯"两个词。因为人们已经普遍地接受了这种用法。
二、电子闪光灯
1．电子闪光装置可以一次接一次地重复使用，可以闪光数千次，从而可以节省每次拍摄后更换灯泡的时期和随身携带很多灯泡的费用。
2．峰值强度的闪光持续时间极其短暂，普通的电子闪光装置只有1/50000秒，而相比之下典型的闪光灯泡则大约1/200秒。
3．闪光的强度可电子的方式加以控制，切换电子闪光装置上的开关就可以增强或减弱闪光强度。
4．电子线路能够自动控制闪光量。在我们进行调焦和拍摄时，闪光灯会自动释放出适当的闪光量。
电池可以使电容器充电，聚集高压电荷。频闪灯闪光时，聚集的电荷在电势差的作用下涌进充气的闪光灯管，激发气体，瞬间释放出明亮的强光。大多数摄影室专用的频闪装置和很便携式闪光装置一样，也可以用家用交流电作电源。通过闪光装置里的变压器将110伏（在我国为220伏）的电压升为高压。
无论是使用电池还是交流电，完成一次闪光后，都需要一段时间给电容器重新充电。这个充电过程所用的时间随闪光装置和电源的不同而不同，使用交流电或新干电池通常只需要几秒钟就可以完成充电过程。电池使用的时间越长，充电的时间也就越长。对于可充电的镍镉电池，要把频闪灯的插头插进一个配套的小型充电器中，把充电器的插头插在交流电源插座上。一旦电池充电完毕，充电的时间又可以缩短到几秒钟。以前电池充一次电通常需要24小时，而现在快速充电可以在1小时内完成。
三、自动曝光频闪光灯
在频闪灯闪光的一瞬间，装在闪光装置内的光敏元件对被摄物反射回的光线进行测量，如图12.7所示。当照射物体的光线足以正常曝光时，该光敏元件即激发复杂的电子线路关闭频闪灯。被摄物体正常曝光所需的光量越大，闪光的持续时间越长。
这听起来非常简单，但必须在短短的1/50000秒内对是否关闭闪光灯作出决定则并不是那么容易的。例如目前流行的频闪装置中，最短的曝光时间恰好是1/50000秒，而最长的曝光时间也只不过是短短的1/1000秒。电子线路必须在这两个极限时间内选择一个适当的时间关闭闪光灯。
什么是照相机的同步速度呢？再重复一遍，这些都能够在照相机的使用手册上查到。同步速度指的就是用频闪灯摄影时在照相机上正常设定的快门速度。最出乎意料的是，许多专用闪光灯装置能够将照相机自动地设置为正确的同步速度，而不管照相机已经设置好的快门速度。这也是使用专用闪光灯的一个好处。提醒大家，不要忘了把快门速度设置为同步速度。
有两种方法能够将频闪装置与照相机的同步装置连接到一起。一种方法是将频闪装置插到照相机上的靴接口座内。频闪灯和照相机通过热靴插座里的角点连通同步装置。另外一种方法是用一根PC软线（PC的意思是按压触点------Push Contact）将频闪灯连到照相机上。PC软线一端插在频闪装置的插座内，另一端插在照相机的电子闪光灯插座上。请注意，老式照相机有两个闪光灯连接插座。其中一个是电子闪光灯插座，一般用"X"符号或闪电符号标记。另一个插座是用于闪光灯泡的，用"EP"（对于焦平面快门照相机）或"M"（对于镜间快门照相机）标志。因此，使用频闪灯时，尤其是用PC软线连接时，一定要插在正确的插座上。
照相机的使用手册上会注明使用频闪灯时的同步速度，例如1/60秒。这并不是说我们只能使用这挡速度进行闪光拍摄，而是指拍摄时的最高快门速度。实际拍摄时可以选用低于这一速度的任何一挡速度。也就是说，假设使用手册上写明频闪灯的同步速度为1/60秒，那么以1/30秒或1/15秒，甚至更慢的速度进行拍摄也是同步的，因为快门将以这些更慢的速度完全打开。
但是，为什么摄影时人们都不特意选择低于指定的速度进行同步曝光呢？因为这样做的话，我们可能会冒在一幅画面上得到"重影"的风险，一个是由频闪灯闪光产生的影像，一个是由场景中其他光线产生的影像。设置的快门速度越慢，拍出"重影"的可能性越大。有时，即使我们将快门速度设为1/60秒，如果场景中其他光线（除闪光外）较强，仍然有可能拍出重影。例如，在护栏边上拍拳击比赛时就可能遇上这样的问题：由于赛场的灯光太亮，拳击手快速挥舞的拳头在照片上看起来分成了两部分-----一个是瞬间闪光产生的清晰影像，另一个是赛场灯光在快门完全打开的1/60秒内曝光产生的模糊影像。
过去，对于多数焦平面快门照相机来说，1/60秒就是最快的同步时间了。这是由于这些快门多都是采用相对来说只能慢速移动的布质材料制成的。如今，采用了新型的太空材料，获得了更快的同步速度。例如，有些单镜头反光照相机就以1/250秒同步速度的钛合金快门为其特点。以如此快的速度曝光实际上已解决了"重影照片"的问题。
最后还要注意一点。到现在为止，我们讨论的对象都是焦平面快门的照相机。对于镜间快门的照相机，又该怎样选择同步速度呢？值得庆幸的是，对于任一短暂的曝光时间，镜间快门都能够在曝光时间内完全开启。也就是说，我们能够以任何一挡快门速度进行闪光曝，不管其速度有多快，1/25、1/250甚至1/1000秒都可以。面对如此快的速度，我们根本用不着担心会拍出"重影照片"。这是镜间快门的一个突出优点。
说到底，最关键的还是要多做试验，尝试各种不同的灯光布置，各种不同的曝光。然后对试拍的结果作认真仔细的比较，选择其中最满意的作为标准。即使如此，在准备拍摄最终的影象时，还是需要采用分界曝光的方法，以不同的曝光拍摄几张。也就是说，稍微改变孔径的大小多拍几张，从中选择最满意的照片。
这是最简单的、最方便的一种方法。但由于是正面照明，因而效果扁平，几乎没有造型光。然而，这却是快速摄影时最好的一种选择。例如，使用自动曝光频闪灯从事新闻摄影或体育摄影时，可以一次设置好孔径，在频闪装置的有效照明范围内便可经进行拍摄，而无需操心任何计算。
但是，在拍摄庄重的人物肖像时，如果采用这种布光方法存在以下几方面的问题：
首先，正如在图12.16所示，在被摄物体后面的墙壁上往往会产生刺眼、杂乱的影子。
其次，光线生硬。奥利的鼻子和前额上产生了让人不愉快的明亮光点。
第三，前面已经提到，因为照明是正面的，所以产生了扁平效果，缺乏光影交织的三维视觉效果。
在频闪灯前加上一块漫射片，可以减弱眩目的强光。有些频闪灯配有内置式漫射片，有些配有单独的卡式漫射片。或许，我们给频闪灯蒙一块手帕也可以达到同样的的效果。但是，这些都不是很好的解决办法，对上述三个问题只能起到极有限的改善。因此，我们应该寻找更满意的解决方法（顺便提一下，不要让手帕遮住了自动闪光灯的光敏元件）。
非机位直接闪光
如图12.17所示，在被摄体一侧45°角的方向放置频闪灯，可以解决机位直接闪光所引起的一些问题。由于光线成一定角度照射，使得背景阴影投射到了照相机"看"不到的另一侧，同时脸部还出现了光影交织的三维造型效果。
我们可以在选定的位置上支起频闪灯或伸开手将频闪灯高高举起进行拍摄。但不管怎样，都需要一根长长的PC导线将频闪灯和照相机连接在一起。
如果是使用自动曝光频闪灯，则还需要一个可移动的传感器，传感器必须安装在照相机上而不是频闪灯上。如果不能从频闪装置上卸下传感器，则可以用"手动模式"拍摄，并按第12.10节介绍的任何一种方法来计算正确的曝光量。要记住计算曝光量时使用的是"频闪灯到被摄体之间的距离"，而不是"照相机到被摄体之间的距离"。
然而，45°角非机位频闪灯在解决了一些问题的同时又出现了新的问题：阴影太暗，高兴部分仍然过于明亮。依据我们在上一节课所学到的知识，利用辅助光可以解决这个问题。辅助光不仅可以消除黑暗的阴影，而且能够减弱高光区域出现的亮斑，明显地降低高光区域和阴影区的反差。下面我们来探讨如何增添辅助光。
主光以45°角照射，辅光从照相机上方正面照射。如图12.18所示，这样就达到了令人满意的效果。主光仍然构成了基本的明暗格调，但是辅光使阴影柔和多了，同时耀眼的高光也消失了。
为了让两个闪光灯协调工作，可以购买一根能连接多个闪光灯的同步导线，或者将一个从动装置插到非机位的闪光灯上。
这种布主的关键在于保证被摄物体的正确曝光。辅光的光强应该比主光的弱许多。
反光伞和反射闪光
仅仅使用一只频闪灯，也可以获得强光柔和、阴影明快的脸部造型。可以尝试把闪光打到明亮的表面，比如墙壁或者天花板上，利用其反射闪光。如果使用摄影反光伞反射闪光，则能够更好地控制照明。如图12.19中所看到的令人愉快的结果。将反光伞安装在灯架上，这种支架可以在照相器材商店购买到；再反频闪灯也固定在灯架上，使闪光恰好打在反光伞里。拍摄这种类型的人物肖像时，反光伞应该位于标准45°角主光的位置。
为什么反光伞的反射闪光要比位于相同位置对准模特的直接闪光要柔和许多呢？因为直接闪光的光束范围比较窄。结果是没有任何光线能够照射到阴影区域，使其成为了真正的阴影，形成了生硬的阴影边缘。而经由反光伞后，光线的投射范围扩大了，似乎是反光伞本身在发光。反光伞中心的最强区域会产生阴影，但是这些阴影部分也能够被反光伞外圈的反射光照射到。因此，我们看到的是明快、柔和的阴影以及运用这种简单照明所得到的迷人肖象。由于只使用了一只频闪光源，因而曝光计算非常容易。如果照相机上装有传感器或者使用的是专用闪光灯，则曝光是自动控制的。对于手动模式，可以利用反光伞曝光的经验法则，将依据闪光指数计算而得的孔径再开大1.5挡作为拍摄的起点，然后进行分界曝光。
十六、使用频闪灯的四种常见错误
讨厌的背影阴影和"红眼
1.将被摄物体移到远离墙壁的地方，最小距离是6-8英尺（大约1.8-2.4米）。
2.利用反射闪光。利用反光伞、天花板或墙壁的反射光，改变光线照射的方向，使影子落在画面区域之外。并且，大范围的反射光也会使确实要出现的阴影变得柔和。
3.从照相机上卸下频闪灯，放置在照相机的一侧，可以让阴影落在画面之外。
"红眼"指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。其产生的原因非常有趣。频闪灯发出的光线非常短暂，以致被摄对象眼睛的瞳孔来不及反应。在闪光的瞬间被摄对象的眼睛仍然睁得大大的，不像在正常情况下遇到强光刺激会作出收宿的动作。频闪灯装在照机上时，光束直接通过开放的瞳孔照射在眼球后的视网膜上，然后再经瞳孔反射回镜头。由于视网膜上布满了红色的血管，因此反射回来的是"血红色"的光线。
为了解决"红眼"问题，要求频闪灯和镜头之间的距离起码要有几英寸。如果频闪灯在镜头上方4-5英寸的位置，就会不出现这一问题。因为根本就没有产生"红眼"。如果频闪装置的大小合适，闪光灯泡距离镜头有足够高也可以避免这一问题。使用内置闪光灯的自动朝相机摄影时，要格外小心"红眼"的出现。
深眼窝阴影
当我们以一定角度把闪光反射到被摄对象头顶上的天花板或反光伞时就会出这种结果。就像在图12.21中所看到的，在眼眶和鼻子、下额的下面都出现了令人不愉快的阴影。解决办法：使光源移远，让更多的光线能够照射到这些阴影区域。如果使用反光伞，可以将反光伞调低一点。或者把闪光打在我们身后的墙壁或反光伞上。
拍摄特写照片时，还要注意另外一个问题----透视畸变。还记得第2课讲到的"狗鼻子"问题吗？为了避免拍摄出变形的肖像，得到适宜的透视，至少要距离被摄对象4英尺（大约1.2米）。
恐怖照明
低角度拍摄时又如何避免这种"魔鬼"式肖像呢？解决的办法其实很简单，从照相机上取下频闪灯，让闪光灯以比真容更美的方式照射被摄对象。我们可以把闪光灯举起来，并在照相机一侧进行反射闪光。或者把闪光灯固定在照明支架上，或者把闪光打在身后的反光伞上等。
布光时最重要的一点就是要让被摄对象看上去比真容还要漂亮。在这一前提下，我们可以任意移动照相机，可以从任意角度创造性地进行拍摄。
反射表面的炫光
用闪光灯摄影时，一个最普遍的问题就是反射表面产生的炫光。眼镜会产生炫光，镜子、窗玻璃、光亮的墙壁等也会产生炫光。这个问题经常会悄悄降临到我们的头上，因为在频闪灯闪光的同时无法察觉到这种发光。如果要拍摄戴眼镜的被摄对象，我们应该知道闪光是否直接照射到眼镜，否则炫光会正好反射到镜头里。
避免炫光的一种方法就是让被摄对象"期骗"一下他的眼镜。也就是说，让他或她稍微往耳朵上方抬一抬眼镜腿，改变眼镜和照明光线之间的角度。眼镜倾斜后，后射回的炫光将低于镜头而不会影响画面。另外一种方法是改变频闪灯的角度。将其调高或者移向一侧，使炫光投射到镜头和画面之外。
当我们透过窗玻璃、镶画镜框或其他玻璃表面拍摄时也会遇到这个问题。例如，在博物馆拍摄玻璃框内的展品（假设该博物馆允许拍照），拍摄商店橱窗内的装饰品。这时，我们可以采用相同的方法。在一侧将闪光灯移得足够远，使炫光落在画面之外。正如在第7课中所学到的，也可以使用偏振滤光镜进一步减弱炫光。不过，如果同时使用自动频闪灯和偏光滤光镜时，传感器并不知道要补偿滤光镜损失掉的光线。而专用闪光灯由于测量的是胶片平面的曝光读数，因此能够自动予以补偿。
拍摄篮球或曲棍球等室内运动时，也许不需要使用频闪灯，这取决于场内照明的亮度。凭借当今的高速胶片和高亮度的室内照明，频闪灯可能确实没必要了。不管怎样，我们最好使用测光表先测量一下，并随身准备好闪光灯（注意，有些场地是不允许在场地周围使用闪光灯的，因为闪光会干扰运动员）。一旦是我们确定了适当的照明类型后，接下来的也是最关键的，那就间随时准备好，以便准确地捕捉到动作的最佳瞬间
二、完美照片的特点
影像
当然，完美的照片首先要有一个好的影像，即拍摄对象在某一方面很有趣或很美。但这在很大程度上取决于个人品味。重要的是，被摄对象吸引"你"。你是唯一和最终的裁决者。不必担心其他人的观点。他们有自己的想法，介照片不是他们拍的，是你拍的。因此，如果你喜欢那个影像，就足够了。你完全有权把它摆在自己家里。
首先观察自己拍摄的影像，分析你对它的感觉。从这个指导方针出以进行分析。
1. 考虑摄影对象。对象清楚吗？对象对于观看照片的人来说是显而易见的吗？在一些实属罕见的照片中，你拍摄的方式有将对象的特性（如"我的母亲"）升华到共性（"母性"）的一面吗？
2. 你是否将注意力集中在对象上了？在我们的课程中，你学到了许多集中注意力的技巧，如取景、选择焦点、构图、交汇线、重复、选择照明等等。你给自己提出的一个重要问题是：我的拍摄对象突出吗？它明显位于注间的中心吗？这是使洗印的图片比原照质量更佳的一个步骤。例如：假设你拍了一幅母亲的照片，她位于底片的左上角。如果你印出整张底片她就看不清了。但正如本课后面总分所讲的，你可以突出该形象，使整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整个图片只展现底片左上角的内容。这样，母亲在整幅图片中占主导位置---她一个人可以占据前景。
3. 在上例中你实际所做的是"简化"。在本课程中，我们已教你在刚开始摄影时尽量简洁明了。但是洗印时，如运用我们将在本课中讲授的大量的技巧，你还是有简化的机会，这些技巧包括：
剪裁 如上所述，可以只印出影像的一部分。可告诉洗印员去掉分散注意力的部分。
局部额外曝光 可以通过局部额外曝光的暗房技术把影像重要的部分暗化，使之更突出。例如，可以让洗印员在放大时母亲脸上的细节以更多的空间，使之更清晰地显现在图片上。这就是"局部额外曝光"法。
局部遮光法 可以通过一种叫做"局部遮光法"的暗房技术将图片中不太重要或分散注意力的成份变浅一些。例如，如果母亲头部后面的房子会分散注意力，你可以让洗印员在放大时减少该部分的曝光量，使之在图片中的颜色淡一些。
1. 焦点 被摄影对象应有极为清晰锐利的焦点。这对于图片来说特别重要，因为你可以把35mm影像的一小部分放大一倍或更多倍。所以，只要胶片有一点点不清晰，在照片上说会变得很明显，因而可能毁掉照片。
2. 稳定 同样，相机在曝光时必须稳如磐石。相机绝不能振动，因为其破坏照片的程度与上述情况是一样的。
3. 曝光 影像也应正确曝光。你应看到各个细节都依照你的要求或明或暗，或兼而有之。整个底片或幻灯片不应曝光不足或曝光过度，这样便不能充分展现你所要的色调。
4. 照明 影像应表现出你在前四课学到的照明效果。要将阴影区细节应充分展示出来，这样才能印在照片上。突出部分的亮度应充分缓和以适应曝光宽容度。布光应使对象从背景中突出出来，产生你所追求的色调。
审美上可爱的影像意味着什么？
技术完美的影像是焦点清晰，曝光正确，外表无缺陷的影像。审美上可爱的影像是取悦于人的影像。这样的影像应达到三个标准：
1. 清楚表达摄影对象---主题；
2. 你全神贯注于该对象；
3. 消除分散注意力的元素从而实现简化。
观看照片时，该用什么标准判断它的优劣呢？
这里有几个最重要的标准：
清晰 你提供了清晰的影像。加工后的照片应同样清晰。扩印时，洗印员应全神贯注，曝光时无任何振动。
曝光 你提供了曝光良好的影像，底片上的细节明暗分明。照片应至少达到这种程度。
色调范围 在一张好的黑白照片上可找到很宽的色度，从最黑的黑色（金属银乳剂所能制成的）直到最洁净的白纸能呈现的最白的白色。这就是照片的色调范围。
反差 黑白照片色调的另一个方面是反差。如果你把阶梯底部拍成纯黑色，顶部拍成纯白色，反差指的就是两者之间的阶梯数。
在好的彩色照片中，色调范围的因素通常不如彩色还原重要，"彩色还原"指以下四个方面：
彩色逼真度
要使图片色彩好，应忠实于生活中的原色。红色郁金香就应是红的，绿叶应是绿的，面部颜色应尽可能接近现实生活中皮肤的本色。
现实生活中，不同颜色看起来是不同的。你应能看出颜色几乎相同的物体的差别，例如，一束郁金香里有些是草莓红的，另一些是木莓红的，还有甜菜红的。每种红看上去都与其他的红不同。
色饱和度
色饱和度指照片色彩的"浓度"和"强度"。饱和色突出、抢眼。如果这种颜色是你想要的，多数彩色效果就应是这样的。
但是，你也许希望某些图片的颜色不那么饱和，柔和些，淡些。如果你想使颜色看起来柔和迷蒙，好像透过薄纱或雾气所看到的那样，那么你需要弱些而非饱和的色彩。
彩色平衡
彩色平衡指图片颜色的整体效果。一般地说，你需要忠实于原色的彩色照片。但你可能发现一些图片具有整体"色调"。例如，照片的每个细节都显得太黄，太红，太绿或其他什么颜色太强。这就是色调。
为什么照片会有不真实的色调？可能是曝光、冲洗、放大时出错的结果。
可能因为曝光时使用的胶片不对。例如，在白炽灯或霓虹灯光下使用了日光胶片。
可能是时辰所致。例如，黄昏或日落时拍的照片带黄红分调，露天时拍的照片则偏蓝。
可能是拍照时的环境所致。例如，绿墙反光，使影像呈绿色调；雪的反光或海拔高的地方使影像偏蓝。
可能是使用滤光镜时有意或无意造成的。例如，你可能错误地用黄滤光镜暗化彩照中天空的颜色，这会产生黄色调。也可能故意使用红滤光镜以使影像偏红，比如拍日落时想使之更红。
色彩平衡是制做彩照时需考虑的另一个与黑白照片无关的因素。
彩色反差
另一个要考虑的方面是"彩色反差"。如前所述，图片的反差形容为从最浅的颜色到最深的颜色的过渡台阶数。但与黑白片的反差不同的是，在彩照中你不仅要处理浅灰与深灰的差异。你面对的是最浅的红和最深的红，最浅的蓝和最深的蓝，最淡的黄和最深的黄等实际上任何一种色彩的最深和最浅色之间的差异。
反差很强的彩照中，阶梯比较大。虽然你可以清楚地看出深红和浅红的差别，但不一定看得出很深的红与中度深红的不同。阶梯跨越幅度很大时，几近相同的颜色之间可能看不出有何差异。
反差不强的彩照中，阶梯比较小。你也许能在深红和中红间区别出12种不同的色调。由于阶梯较小，你有看出几近相同的颜色之间的细微差别。
你可能面临以下问题。一般来说，你需要色彩饱和的照片，即浓而强的颜色。通常，这种照片反差也强。相近色调的颜色之间差别很小，因此你必须决定在颜色上采用饱和色还是细微差别色，这一点更重要。
要记住的重要一点是，在一定限度内，你可以使照片的颜色反差或强或弱。这是你可以自由选择的。
这些就是你在彩照中要考虑而在黑白照片上却不用考虑的因素。
清 洁
七、小结
以下是完美的照片所具备的特征：记住，得到完美的照片有三个关键步骤：
1. 有趣或美丽的题材；
2. 技术上完美的底片；
3. 洗印过程毫发无损的照片。
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