一箸樱桃肉，噙住姑苏春

苏州人做樱桃肉是极好看的。寸把见方的五花肉焖得酥烂，浇上红曲卤汁，油亮亮颤巍巍堆在青花瓷盘里，四周围着新掐的豌豆苗。那红配绿，倒像是大观园里姑娘们穿的掐金袄子。 那年春暮在得月楼，见邻桌老爷子挟了块颤巍巍的肉，忽地犯了馋。跑堂的却笑："先生来得不巧，过了清明，灶上就撤红曲了。"这才想起陆文夫写过，苏帮菜最讲究时令，春日樱桃肉，入夏就该荷叶粉蒸了。檐外正飘柳絮，忽然觉得嘴里的虾籽鲞鱼也失了鲜味。 老辈人说这菜该配春笋，我却觉着合该配评弹。某年在山塘茶楼，见个穿月白衫子的姑娘唱《莺莺操琴》，水磨腔缠着缕缕肉香从后厨飘来。她启唇时，真真应了那句"樱桃小口一点红"——苏州的美人美馔，原都是玲珑剔透的活物。 红曲如今四季可得，倒失了那份盼头。前日见超市冷柜里摆着预制樱桃肉，塑封上积着层霜，恍若迟暮美人脸上的脂粉。