盐湖与华夏往事——运城访古
我驾车行驶在通往盐湖的公路上，透过被雨水湿透的挡风玻璃，能够看到道路一直向下，到达湖边后继续向湖中心延展，最终消失在茫茫烟雨中。湖面看起来无边无际。
我顺着公路把车驶入湖中心，停下来，走进旁边的观景台。观景台上除了一棵还没有发芽的枯树，别无他物。目光所及，全是雾蒙蒙一片，湖面跟天空一样铅灰色。虽然已是三月初春，寒风夹雨，依然冰冷刺骨。
这是运城盐湖。
在做旅行计划之前我没有想到，印象中比较干旱的山西，竟然还有这么大的湖泊，而且就紧挨着运城市区。
开始我认为是运城旁边有个盐湖，后来我才渐渐意识到，其实是盐湖旁边有座城，而这盐湖，几乎可以说是华夏民族早期文明的支柱之一。
南风之薰兮，
可以解吾民之愠兮。
南风之时兮，
可以阜吾民之财兮。
相传这是舜帝所作的《南风歌》，描写上古时期，先民在盐池产盐时节，对“南风”的赞美和期盼。所有文明的发展都离不开食盐，但华夏民族并不起源于海岸，无法采用海盐。我们文明来源于内陆黄河流域，盐湖恰好就是大自然给我们文明的馈赠。夏季南风从中条山吹来，太阳暴晒下，盐花自动飘起来，捞取即可使用。
盐湖位于黄河东岸，古时被称为河东盐池。正是这盐池，在先民时代，就为华夏民族的发展，提供了重要的生存资源。传说黄帝在涿鹿之战中战胜了蚩尤，牢牢控制了河东盐池，掌握了中原地区的食盐命脉，最终成为各部族的首领。
山西大致的地形可描述为两山夹一川：东部的太行山和西部的吕梁山，中部是一系列河谷平原，从北到南依次是，依托桑干河的大同盆地，依托滹沱河的忻州盆地，汾河流经的太原盆地和临汾盆地，再往南，就是黄河和中条山围合的运城盆地。
本着深度写生旅行的原则，我每次只探索一个城市及周边。这两山之间的河谷地带，从南到北我已依次画过大同，忻州，太原，临汾，我想这次顺着就应该去看看运城了。
重庆过去有直飞，很方便。清晨的阳光照在登机口，春光明媚。到达运城时阴雨连绵，又回到了冬天。
01 池神庙
酒店里倒是很暖和，我在房间里工作了一阵，租车行把我预订的车送到了酒店。看看这雨越下越大，丝毫没有要停下来的迹象，我还是开车先在市区逛逛。
在驾车进入盐湖道路之前，隐约觉得有一组古建筑在湖边。查看地图寻找过去。在靠近盐湖边的位置找到了入口大门。
买了票进去，顺着地势往上，一系列很有气势的台阶，明清风格的建筑分列两边，看上去都像是新建的，
撑着伞走到高处台地，回望盐湖，还是茫茫然一片，完全看不到对面。经过海光楼，穿过戏台，进到最高的一处院落，看见高台上三座大殿一字排开，感觉气质不同，这里应该是原物遗留的部分。
在关注到运城的历史遗存之前，我都不知道在山西竟然还有这么大的湖泊，面积大约是洱海的一半。
盐湖位于华夏文明发源地，舜帝时期就有人在此开采食盐。据说此地盐业，甚至是晋文公能够成为春秋霸主的重要资源之一。公元前740年晋国铸造的“戎生编钟”，其上的铭文就记载了晋国用河东盐池出产的盐跟南方换取铜的历史。
运城的池神祭拜传统始于唐代。据史书记载，大历十二年（公元777年），河东盐池附近阴雨连绵，直接影响着盐业的生产。当时负责盐业的官员祭祀天神，恰遇天晴，红盐自生，便上报朝廷。代宗李豫龙颜大悦，下诏封运城盐池为“宝应灵庆池”，钦定在盐池建庙，给盐池加官晋爵，赐封为“灵庆公”，并提升为国家祭祀项目。这就有了眼前这座池神庙。
三座大殿一字排开的做法，在其他地方还没有见过。三座大殿都采用重檐歇山顶，形体也几乎一样，都是五开间。中殿供奉灵庆公，也就是池神，东殿供奉太阳神，西殿供奉风洞神，池神提供含盐量极高的湖水，太阳神负责阳光暴晒，风洞神调集南风，集齐三项即可保证食盐供应。
这时刚好雨停了，我搭起画架开始记录中殿。此时应该是快要到关门时间，庙里没有再看见其他游客，我只能尽量用最写意的画法。
过了一会儿，有个工作人员过来告诉我寺庙已经关门了，但下面有人给我留着门。非常友好。我说我会尽快。
半小时飞快弄完线稿，又开始有雨滴啪啪落下。好吧，这可能是老天提示我，“这次不要上色了，反正你经常上完色发现还没线稿好。”
赶紧淋着雨跑下山，谢过等我的门房，钻进车里驶入茫茫雨雾。
02 万荣飞云楼
第二天，晴天听了天气预报如期而至。
地上仍有昨夜大雨留下的积水，抬头已是蓝天白云。驾车沿着运稷线一路向北，一小时之后就进入了万荣县城。
正值初春，道路两侧树木都还没有树叶，枯枝条让出两侧的景致，远远就能看到飞云楼的轮廓。
可能是因为知名度不算高，没有弄成那种让人生厌的宏大景区，这里竟然可以直接把车停到飞云楼门口。
飞云楼是万荣东岳庙的一部分。围墙遮挡了飞云楼的下部，站在后土大道上，只能看到它的上半部份。带平坐的十字歇山顶，四面出抱厦，非常类似山西常见的鼓楼做法。屋面施琉璃，但檐下木结构皆为木材本色，在清晨阳光下质朴而雅致。
眼前的飞云楼重修于明正德元年（1506年），斗栱精巧，檐下斗拱最下面一层皆用琴面昂型华拱，一看就是典型的元明风格。万荣飞云楼同应县木塔合称“南楼北塔”，可见飞云楼在中国古建筑中的地位。
买票进门，飞云楼直接就杵在眼前，原来第一层为正方形平面，单檐五开间，两侧施红色砖墙。
我估计东岳庙围墙和山门是后世增建，围墙和山门正好遮挡了观看飞云楼全貌的视角。进到围墙内部，又只能仰视，想要拍下全貌都只能用广角镜头。
停车就在门外，所以我拿出了四开的水彩本，畅快画张大画。
我的眼睛没有广角设置，就算是退到最角落，也只能看清局部，所以大画也只收录了局部。
03 万荣稷王庙
离开飞云楼向西行驶一段转而向北，导航把我带进太赵村，停在一堵院墙前。进门看见一座戏台，绕过戏台，后面就是一座雄伟的大殿。
五开间，庑殿顶，这是宋代遗存中唯一的庑殿，屋脊巨大弧线从蓝天下缓慢滑落，顺着屋檐伸展，气势非凡。
看来这座稷王庙就只剩下了戏台和大殿，院里几乎没什么游客，很安静。除开我，还有一位中年男子在拿着手机直播，介绍入口处的戏台，讲了很多细节，看来是非常专业的古建筑爱好者。
我去大殿里里外外看了一圈，退到院里，支起画架，记录大殿。一般保存完好的寺庙，大殿前的空间都不会太广阔，所以很难画下大殿全貌。而稷王庙这种缺失了很多配殿的寺庙，倒是提供了能够画下大殿全貌的角度。
此时中年男人又转移到了大殿，继续直播，他声音洪亮，吐字清晰，即便我隔着大殿很远，同样也听得清清楚楚。正好，一边画，一边了解下更详细的背景知识。
在南方，好像很少听到有稷王崇拜，至少我之前没见过。听对面直播讲解，原来稷王实际上就是中国的农神。
稷王原名后稷，又名弃。根据古籍记载，后稷的母亲姜嫄，在野外游玩时，见到了一个巨大的脚印，情不自禁地踩了上去。后来姜嫄就怀孕了，生下一个儿子。由于这个男孩是踩巨人脚印而生，姜嫄认为不祥，就把他抛之野外，没想到这孩子百兽不侵，百鸟环绕。姜嫄又把他捡回来，给他取名弃，意思是“抛弃”。弃从小就聪明伶俐，对农业很感兴趣。他善于观察自然，懂得播种和收割。长大后，弃教民稼穑，播时百谷，使人民得以丰衣足食。尧帝知道弃的贤能，任命他为农官，并赐姓姬。舜帝即位后，天下大旱，百姓缺粮。舜帝命令弃播种百谷，拯救了黎民百姓。为了表彰弃的功绩，舜帝又赐给他邰地（今陕西武功县），并正式封他为后稷。后世祭拜稷王，就是希望风调雨顺，获得良好的收成。
我看直播结束后，过去跟他聊了一会儿。男子自我介绍叫大喜。大喜正在尝试将直播作为新的职业。我感觉他对相关文史知识非常熟悉。
后面我继续画我的大殿。文保大爷过来看我画画，大喜又拉着文保大爷去到大殿前，讨论各种历史遗留的细节。例如为何五开间六棵柱中只有一棵是石柱，以及檐廊里摆放的那口大钟究竟什么来历……
一直画到夕阳西下。大喜先离开了，他说他改装了一辆面包车，这一路上就住在车里。
我完成后，突然有点儿想参观下大喜的房车，于是打电话给他。大喜说他已经在去往永济的路上了。好吧，我还是钻进自己的车，行驶在茫茫夕阳里。两旁是一望无际的低矮树木，光秃秃的枝条张牙舞爪，形态怪异，我猜应该是苹果树，查资料说苹果是万荣的主要经济作物之一。
稍晚，大喜给我发来了他在车里做饭的视频。我则很没出息地回到运城找了家购物中心进去吃日式定食。
04 解州关帝庙
这个字读hai， 不读xie，也不读jie，但是在输入法里打hai州，这个词也不出来……
山西的地名就是这么让人涨知识！
去解州，因为这是关公的家乡。关二哥应该算是东亚地界混得最好的凡人之一，身后几百年，成了战神，进了庙宇。万历十八年（1580年），关羽被加封为“协天护国忠义大帝”，这就开始称帝了。万历四十二年（1613年），关二哥又被进一步封为“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”，这个就是豪华版了，慢慢全国各地都能见到关帝庙，其道场可比稷王多多了。
神奇的是，关二哥百忙之中，后来还抽空兼职做了财神。他老人家兼职财神的经历，还是跟运城和盐湖有关系。晋商在宋朝时期开始崭露头角，他们主要从事盐业，主要就是运营河东盐池。盐业在当时是朝廷的重要经济支柱，盐商实质上担任了包税人的角色，晋商因此积累了巨大的财富。为了提升自己的社会地位，晋商搬来同乡关羽作为守护神加以崇拜。他们在解州盐池附近建立了关帝庙，以祭祀关羽，祈求生意兴隆和财富增长。随着晋商势力覆盖全国，越来越富有，关二哥也跟着渐渐就成了财神。
从运城市区出发，沿着盐湖一直往西，大半个小时之后就能到达盐湖的西端，解州就在这狭长湖泊的西岸。沿着镇上主街一直往西，就能看到红色的围墙和漂亮的钟楼。
这是全国规模最大的关帝庙，也被打造成了“景区”，所以即便已经看到了钟楼，钟楼下还有门洞，也得走很远，经过一个巨大的广场，绕到最南面的正门。
这座庙宇，始建于隋代，在清康熙五十二年（1713年）被大火焚毁，后面花了十一年的时间来重建，所以目前的建筑都是明清风格。
从大门进去，看见所有建筑都已修葺一新，严格的中轴对称布置。一路经过仪式感拉满的端门、雉门、午门、山海钟灵坊，一栋别致的楼阁出现在眼前。月台上五开间两层楼，二层重檐歇山，一楼出庑殿顶抱厦，整体横向舒展，二楼当心挂匾额，红底金字，上书“御书楼”，据说是乾隆御书。
此处庭院古木参天，丁香盛开，阳光和煦。我在山海钟灵坊傍边支起画架，记录下这独特的御书楼。
想起三年前我曾在雨中拜访洛阳关林，在中轴线空间序列的最后，是一方圆形坟冢，埋葬着关二爷的头颅。当年吕蒙杀害关羽后，将其头颅割下赠予曹操，企图挑拨魏与蜀的关系。曹操念旧情，厚葬了关羽头颅，于是便有了关林。
如今我又来到了关二爷的家乡，也像是完成了某种祭拜仪式。
05 芮城广仁王庙
黄河在运城东侧拐了个大弯，由北往南的流向改变为自西向东。盐湖跟南侧的黄河之间还隔着一座东西走向的山脉，这就是中条山。解州在盐湖西岸，中条山北侧。而中条山南麓，黄河之滨还有一处重镇，芮城。
如今的国道G59，直接凿穿了中条山，从解州一路往南，一个小时以后就到达了芮城。我感觉大约有1/3的时间都用来穿越中条山隧道，可见山势雄伟。
赶到永乐宫门前，刚好关门。转而开车去看看北面的广仁王庙。
导航把我带到村里的一处小广场，停车登上旁边一坐高台，沿着一段灰砖墙往前走，一处木质谷仓门半开着。走进去看到一方夯土墙围合而成的庭院，墙上嵌着中国著名古建筑的轮廓和对应的年代。
再往里走，转个弯，一座小庙的山墙出现在眼前。周围空间都被一人多高的黄色夯土墙界定围合，天地间就只剩下一座小庙，一株开满粉色小花的杏树。微风轻拂，花瓣掉落，禅意盎然。
这不是普通的小庙，它来自大唐。广仁王庙是现在仅存的三座半唐代遗构之一，建于唐大和六年（832年）。另外两座分别是五台山佛光寺东大殿和南禅寺大殿，两年前我都到访过，只是赶到南禅寺时刚好关门，只能隔着门缝瞥了一眼。去年十月我在正定画了被算作半个唐构的定开元寺钟楼。直到此刻，三座半大唐遗构打卡完成。
走到正面细看，五开间歇山顶，但稍间宽度不及次间一半，所以体量更接近三开间的小庙。斗栱位于柱头，无补间铺作，无普拍枋，这都是典型的唐构特征。
重要的不是这小庙的模样，而是穿越年代的历史氛围。
我在正面的杏树下支起画架，想要记录这位来自大唐的使者。
此时日已西沉，阳光穿越薄薄的云层，斜照着小庙与庭院。身边的杏树，万千粉红的小花怒放于枝头，风吹过，花瓣纷纷飘落，我总觉得，这晚风，这些飘落的杏花，都自大唐而来。
06 万荣秋风楼
秋风起兮白云飞，
草木黄落兮雁南归。
兰有秀兮菊有芳，
怀佳人兮不能忘。
泛楼船兮济汾河，
横中流兮扬素波。
箫鼓鸣兮发棹歌，
欢乐极兮哀情多。
少壮几时兮奈老何！
元鼎四年（公元前113年），汉武帝刘彻率领群臣到河东郡汾阴县祭祀后土娘娘。时值秋风萧飒，鸿雁南归，汉武帝乘坐楼船泛舟汾河，饮宴中流，触景生情，感慨万千，写下这首《秋风辞》
我从运城出发，驾车一路往西北方向，一路春光明媚，道路两旁开满白色的樱桃李。一个多小时后，地势降低，一条大河隐隐约约出现在远处山丘背后，那应该就是黄河。道路一直下坡，直到一处巨大的广场，我把车停在广场边。
阳光强烈，巨大广场上空无一物。走了很久到另一端买了票再倒回来。售票处对面是一座小山丘。我一路走上去，一座两层楼的山门出现在高台上，看起来像是倒座戏台，匾额上书：后土祠。高台上向西远望，那是汾河汇入黄河的位置。
作为传统的农业文明，对土地的崇拜渗透到我们的基因中。土地神人格化之后，化身端庄的女性出现在后土庙中，大家都称她后土娘娘。
祭祀天地，历来都是皇上的重要工作。自轩辕黄帝在“汾阴脽”上扫地为坛祭后土，一直到宋代，皇上一直都在这里祭祀后土。明代以后，才把祭祀场所搬到了北京天坛。
由于黄河改道与泛滥，后土祠多次被淹没或冲毁，现在眼前的后土祠，重建于同治九年（1870年），帝庙内建筑皆为清代风格。
进入山门，一路经过献殿、香亭、正殿，走到正殿背后，一座漂亮的木楼赫然出现在眼前。高大的砖砌台基上三层木构，十字歇山顶，下面两层四出抱厦。这就是因《秋风辞》而建的秋风楼。大体形象跟飞云楼接近，但因清代建造，斗栱以及其他构件皆较秋风楼小巧，相比之下，整体更显精致。
台基正中设有一门，应该是登楼的入口，但大门紧闭。只能想象一下登楼眺望黄河汾河的景致。
后土祠里游客稀少，正殿背后的场地上只有我一个人，支起画架，在春光里，独享绘画的乐趣，周围只有风吹树叶的沙沙声。
07 稷山稷王庙
据说稷王当初在一座上山教民稼稷，后来这个地方被称为稷山。
如今的稷山县，在万荣北面。我从后土祠驾车往东，从地图上看，几乎就是沿着汾河溯水而上。到达稷山县的时候，日已西斜。导航把我带进县城中心，看起来这是县城里的步行商业街。一排连续商铺的中间，突然现出一处悬山顶的山门，红砖砌筑。
走进山门，只见钟楼鼓楼分立左右，中间靠后为献殿。三座建筑靠得很近，钟鼓楼的屋檐甚至还对献殿有所遮挡，之前并未见过这样的形制。钟鼓楼比例瘦长，琉璃屋顶，红砖墙，檐下斗拱额枋，木雕精美。
这座稷王庙始建于元代，清宣宗道光二十三年（1843年）重建，所以眼前的钟鼓楼，献殿，以及献殿后面的后稷殿皆为清代遗构。稷王殿是一座二层阁楼，正面被献殿遮挡，只能看到二层的歇山屋面。漫步到侧面，则可看出大殿的气势，花园里盛放白色的樱桃李，紫色的丁香花，与寺庙的红墙碧瓦相映衬，在蓝天下显现自然和生命的力量。
当我在山门后搭起画架时，已近日落，夕阳让庙宇的光线更显温暖。我要画张大画，但很可能时间不够，所以做个不一样的构图，把重心放到三个建筑屋顶之间的关系上。这时已经到了关门时间，但管理员人很好，她让我不用着急，门留着，画完再出去。
最后一抹夕阳消失在了鼓楼的十字脊上，我的水彩也完成了。
08 芮城永乐宫
我站在宽敞的院落里，阳光明媚。神道两旁开满了紫色的丁香花，神道尽头是高大的台基，台基之上，坐落着巨大的木构大殿，庑殿顶的曲线，从宝蓝色的螭吻承天而下，缓慢向四方滑落。屋檐下正中挂着巨大的匾额，上书“无极之殿”。大殿背后，依然是绿树和紫色丁香。风吹过，紫色丁香起伏摇曳。
我不是道教信徒，但在此刻，也感受到大自然的生生不息，大美无言。
两天前赶到永乐宫门前，已经到了关门时间。所以这天清晨再次驾车穿越中条山隧道，再访永乐宫。
永乐宫始建于元定宗贵由二年（公元1247年），前后弄了一百多年，至正十八年（公元1358年）完工的时候，大元的命数已经没几年了。兴建大规模道观，跟我们小时候熟悉的《射雕英雄传》道长丘处机有关，成吉思汗西征时，邀请丘处机前往西域与他会面，询问治国和养生的方法，丘处机以“敬天爱人”、减少屠杀、清心寡欲等为回应。成吉思汗称丘处机为“神仙”。因丘处机获得成吉思汗的尊重与信任，使全真教在元朝得以壮大。而邱道长师承王重阳，王重阳开创全真派，主张儒、释、道三教合一，以“三教圆融、识心见性、独全其真”为宗旨。再往上，王重阳又是吕洞宾弟子，所以在永乐宫正殿纯阳殿供奉吕洞宾，纯阳殿后面的重阳殿供奉王重阳。重阳殿长得跟纯阳殿几乎一模一样，就是个头小点。
吕洞宾出生在此处西南二十多公里开外的永乐镇，所以原名大纯阳万寿宫的道观，被人称为永乐宫。道观不但改了名字，甚至还换了地方。道观之前坐落于永乐镇招贤村，村子在黄河边。
1956年政府计划在黄河上兴建三门峡水库，苏联专家掐指一算，招贤村正好在淹没区，于是在周总理的指示下，开启了史无前例的搬家工程。从1958年到1966年，才陆续把整个道观拆开，又在芮城北面三公里处的龙泉村重新拼起来，包括纯阳殿中的国宝壁画《朝元图》。
如今在地图上查看，招贤村依旧好好地存在于黄河北岸，而非水底！
苏联专家设计的三门峡水库，建成运行之后发生了重大安全隐患，为了防止发生危险，大坝停止蓄水，开始改造。原先规划最高水位到海拔350米，最终蓄水高度只停留在326米，通常水位还远远低于这个数字。而招贤村海拔330米。后来中苏交恶，苏联技术专家撤走，追责都找不到人。历史跟永乐宫开了一个一点儿也不好笑的玩笑。
走进纯阳殿里，看着60多年前被文保人员和工人们历尽千辛万苦，小心切割下来，搬到新地址又重新拼起来的国宝《朝元图》，感慨万千。
回到殿外，阳光灿烂，丁香盛放。我支起画架，记录这历经700年风雨还被移动了地方的大殿。无论如何，我们都庆幸，大殿，道观，还有壁画，都完好地保存了下来。
09 中条山
从永乐宫返程路上，顺路去拜访一下清凉寺。在山间道路上七弯八拐大半个时辰，终于在一处山坳边找到了这处元代寺庙。看看周边，全都是河流切割黄土堆积层的地貌。在寺庙后面的场地上停好车，走到前面场地，才发现地面支离破碎，大片的混凝土板块断裂倾斜，有些地方甚至出现了巨大的空洞，地面直接掉进了空洞里，一看就是地基水土流失的后果。自然山门紧闭，门口贴着闭馆告示。
那就导航返回运城。走了一段我才发现导航给出的回程并不经过中条山隧道，而是要翻山而过。我本来就好奇这座山，那正好一探究竟。
山下的黄土高坡，并没有太多植被，顺着盘山公路一路向上，到是出现了一一些密集的树林。气温似乎也降低了一些。在路边停车，向南眺望，一片东西向展开的冲积平原，天高地阔，雾气腾腾的远方，隐约能看见黄河，从那里再往南，右边是陕西，左边是河南。太阳已经西斜，在西面不远处，应该就是黄河拐弯的位置。在那里，黄河从北往南的流向转变为自西向东，这个大拐弯就把运城盆地和中条山包裹其中，河东盐池，也正得名于此。
一路向上，穿越树林跨过山脊，北坡的绿树明显变少，但光秃秃的山间，点缀着很多开满白花的树木，那应该是白色的桃花。 道路两旁，白色桃花连成片，在棕色山体的背景里显得特别耀眼，生机勃勃。
顺坡而下，一个拐弯，巨大的盐湖又出现在眼前，盐湖和中条山之间是连绵的田野和乡镇，盐湖北面又是茫茫的冲积平原，那里应该就是汾河一路向西，汇入黄河。之前拜访过的秋风楼，应该就在左侧某处。
一路盘山公路向下，又回到了解州。沿着运永线往西回运城，一路上都能看到盐湖，背景就是我刚才翻越的连绵中条山，夕阳下广阔而壮丽。
10 泛舟禅师塔
回城之前还有一处遗迹需要探访。
导航把我带进了盐湖北侧的广阔田野，车辆驶进一处村庄，小巷边立着国保文物碑，那就是这里了。旁边院落大门紧闭，门上留着文保员电话。
打过电话之后，院门吱呀一声打开了。一个中年人带我进到院里，往左看，暮色中，一幢造型独特的砖塔矗立在庭院中，有一点儿像西餐桌上的胡椒研磨瓶，在顶部增加了莲花瓣造型。
故事要从唐代名将曲环说起，他自幼喜读兵书，勇于骑射。在代宗时期领兵陇州，多次击败吐蕃。在四镇之乱时，曲环讨伐李纳、李希烈等叛镇，协助守卫徐州、宁陵、陈州等地。
曲环晚年告老还乡，可能是觉得自己戎马一生杀伐太重，为积阴德一心向佛，回乡兴建报国寺，邀请泛舟禅师担任寺院主持。泛舟禅师出身李唐皇族，游历交友甚广，且能诗善画，尤其擅长画罗汉像。他历时十余年创作完成的《十六应真像》，是后世临摹及雕塑罗汉佛像的范本。
曲环和泛舟禅师二人志趣相投，结为知己，常下棋至深夜。贞元九年（公元793年），泛舟禅师圆寂，曲环在泛舟禅师生前选定的地点建造墓塔予以安葬，塔于三十年后完工。一千多年过去了，报国寺消失在了历史长河里，此地唯余泛舟禅师塔穿越千年时光，在夕阳里与我对望。
我加起画架，以最快的速度记录泛舟禅师塔，完成的时候，最后一缕夕阳消失在了塔尖上。
乘着天还没有黑尽，我又开车去了盐湖。湖中有一处高出水面的堤岸伸入湖心，我顺着铺好的小道漫步。相比第一天的雨雾，此时天气晴朗，周围一切清晰可见。南面中条山在暮色中化作巨大的黑影，从东向西连绵起伏，北面城市中的建筑剪影高低起伏，靠近地面的位置灯光璀璨。春风拂过湖面，波浪轻拍堤岸。
黄帝，蚩尤，尧舜禹，稷王，后土娘娘，汉武帝，关羽，吕洞宾……围绕在周围的盐湖，正是这些故事与传奇的起点。
