第一次去福冈
去福冈的理由很简单：美食胜地，从上海飞去又近又便宜，坐火车就能到达温泉和阿苏火山。对此行有帮助的网站分享在此：
福冈市观光信息：
九州JR信息：https://www.jrkyushu.co.jp/cn/
日本登山路线：https://www.hikemasterjapan.com/
在谷歌地图的使用上，交通信息基本挺准，不过大量的餐厅商店都不在列，理由大概是不方便接待不说日语的客人。此外，此行我们查阅的每家店，在地图上的评价几乎都有 definitely the best in the city / kyushu / Japan / the world 这类激情澎湃的评论，虽然很真诚，但没有任何参考性，这方面还是查询tabelog比较实在。
九州JR Pass和特色列车“D&S”
如果安排了超过一周的行程，一定会用上JR Pass（只有外籍游客能购买）去参观多个县市。九州自然风光多元，农产品丰富，如果只待在福冈就太可惜了。除了无限乘坐JR，这张Pass还可以坐观光列车“Design & Story”（D&S），是当地力推的文旅体验。此行我们尝试了D&S的由布院之森和阿苏男孩，前者颇为无趣（而且特别晃，我全程在晕车），后者则是压倒性地可爱。 这趟以阿苏地区吉祥物小狗Kuro为主题的列车，往返于熊本和别府，我们一直在车厢间穿梭、拍照、大呼小叫、摸来摸去，一个多小时过得很快。
原本我还计划去鹿儿岛，也就是是枝裕和《奇迹》里提到的、常年飘着火山灰的城市，这部电影就是为了纪念九州新干线开通而立项的。剧情基于一段都市传说：当分别去往福冈与鹿儿岛方向的两辆新干线交汇的一刻，许下心愿就能实现。无奈六天的行程，只够浅玩九州北部，只好希望下次再成行。
我们计划头两天在福冈吃喝，第三天往返温泉小镇由布院（和大批游客聚头），接着乘新干线到熊本歇脚（顺便看部长），次日往返阿苏火山，最后一天再回到福冈大血拼结束（散尽所剩现金）。我很满意自己这趟松弛有度的安排。算下来，北九州JR Pass省下了近一半的车资。
无处不在的都会感
福冈是个充盈着都会感的城市，常年在Monocle评选的最宜居榜单上，主要是因为便利性和发达的消费场景。生活上，它离山和海都很近，租金是东京的一半（和札幌、名古屋差不多），不需要开车也能生活；布局上，北部有沿海的开发区和工业港，旧城区沿着运河建立，城中央有巨大的公园，天神区是极紧凑的步行商业街，并且，机场离市区坐地铁只要一刻钟！是个再宜居不过的城市。
参观福冈市立博物馆，能看到镇馆之宝“汉倭奴国王印”，即东汉光武帝颁授给当地政府的一枚印章，虽然实物边长只有堪堪2.3cm，但它是古代中日建交的重大证据，我国的《后汉书》里也记载了赐予这枚金印一事。这证明了福冈曾是日本面向欧亚大陆的最前线。
馆里除了历史，还介绍了当地民俗，7月举行的“博多祇園山笠”是当地最盛大的祭礼，在櫛田神社可以看到十三米高的山笠花车，祭奠的重头戏，是七支队伍抬着各自的山笠竞跑，凌晨4:59出发，从櫛田神社跑五公里到达福冈亚洲美术馆，沿路上市民会向着队员泼水降温。不过，去年有一名队员不慎跌倒、遭重约1吨的山笠压住而意外过世……
博物馆附近就是海滨百道和福冈塔，是一块写字楼和公寓林立的新区。海滨百道的北面是福冈市的离岛：志贺岛、能古岛。原本打算去志贺岛骑行（环岛只要10km）、顺道去沿路的海之中道动物园看水豚君，但由于下雨只好作罢。
晚上回到酒店Lamp Light books hotel所在的大名区，紧挨着天神区，应该算福冈的里原宿，几乎所有日系潮牌的直营店都有，不过我们只在二手店RAGTAG买了些便宜物什……此外，附近还有无穷无尽的餐饮店，餐厅的排烟管大多正对着马路，整个街区都弥漫着锅气。周五晚上，街上全是喝醉的上班族和年轻人，从九点就能看见醉鬼了，都会感浓厚。
福冈适合步行，骑共享单车Chari chari也很方便，人行道宽裕、停车场充足。天神区往西走是大濠公园和舞鹤公园，4月初正逢樱花季，公园里在举办樱花节，福冈城的遗址上，用LED灯描绘了天守阁的轮廓，虽然从宣传图上看很赛博，但实际肉眼看来小得儿戏……不过，夜晚的公园里给樱花打光的方式讲究，沿河的樱树从对岸打光，而为其他樱树甚至架设了专门的灯架。白天的樱花好看极了，除了井吉野樱、枝垂樱，还有十几种品种约1000棵樱花树。
看完樱花，我们光顾了公园边的传奇老店“珈琲美美”，47年店龄，店主过世后由太太掌管，坐在吧台前，能看到她一刻不停地捡豆、烧水、磨豆、冲煮、清洗用于手冲的法兰绒滤布，身后的墙上放着一张小小的店主照片。我点了店内烘培的混合豆，沁人心脾、丝毫不让人反感的浓郁苦味，令人参不透。趁着咖啡还烫的时候大口喝完、结账走人，半小时后打了个嗝，口腔里能反刍到清新的咖啡豆香。梁文道在讲到京都职人制作咖啡杯时，描述店主要的是一种“喝的时候不以为然，走出店外才恍然惊觉刚刚喝的咖啡真不错”的体验，我此刻好像感受到了，也许是自我催眠吧。
天神区再往东走就是中洲（博多河中的一座人工岛），河边坐落着老牌商业地标——博多运河城。建立于1996年，是日本最早一批美式shopping mall业态的代表案例。现在主要入驻的是日本平价休闲品牌，包括去年开业的巨大体育综合用品商店Alpen。运河城旁边就是福冈的文娱消费新地标“010 Building”，去年开业，内有和国际团队合作的餐饮和互动式剧场。夜晚的中洲热闹极了，渺小的岛上挤满餐厅、夜生活场所、屋台、还有一家海底捞。屋台就是一种顶多能容纳十个人的小排档，围绕着老板的小餐车摩肩接踵地入座。在网上可以轻易查询到屋台地图、包括有几个座位、菜单、能不能讲英文、以及相关的活动。重点是，几乎每个屋台附近都有公厕。
中州再往南走，运河西侧是薬院区，这一块也有许多有意思的店铺。TAG STÅ是连接着gallery的咖啡店，这种能随意走进去点杯咖啡、看看画廊的感觉真轻松啊（不过咖啡的味道极其一般）。这里还有清酒商店とどろき、鸡尾酒吧The Roam Bar、唱片店兼酒吧 Living Stereo，总之，从天神到药院，能消磨时间的小店无穷无尽。
中州再往东走就是博多站，博多是福冈古时的地名。此行的最后一天，我们住在车站附近的冷泉区域，紧邻着一块叫“旧市区”的有许多寺庙的街道，许多酒店和写字楼坐落在此，有点像静安寺类型的RBD。上班族步伐匆忙、地铁里通勤节奏很快。很多人骑单车，但骑得不快，有两手撑在车把上玩手机的、也有单手握着咖啡边骑边喝的，下雨天许多人边骑边打着伞，雨停了就把伞别在坐垫下面那根座管上，怡然自得。
为了应对少子高龄化难题，福冈率先推出了鼓励创业（Startup支援）和观光（MICE）的增长战略，开业率好几年是全国首位（疫情前），整个城市充满了年轻人创业的活力。在福冈可以买到许多有意思的本土设计品牌。Directors是福冈男装品牌FUJITO的直营店，风格简单持久；PARQ的店主兼设计师创办了A.D.A.N、AZUMABAG、thinq、着もちいい服、TRAINERBOYS、fit这六个品牌。AZUMABAG是传统的江户时代风吕敷造型，改良成兼具现代的设计和功能。
商场方面，博多站前的AMU PLAZA是当地限定。AMU是JR九州开发的车站商业体、至今已经有七座，覆盖了九州主要的车站。内有一间巨大的手创馆Hands，售卖所有你能想到的生活百货和DIY用品，光是厨房用的刨子就有一整排货架，让人逛得欲罢不能。这次还发现一个很可爱的香氛品牌Aux Paradis，我对香氛兴趣缺缺、但它售卖的方式很能吸引我。它主打的11种植物/水果香气都标明了所使用的天然原料，并且有一整个货柜展示将它们彼此混合使用的方法，推荐了数十种搭配；购买的体验流畅：像点菜一样在产品清单上打勾、将清单递给收银台、还有好几种礼物标签可以选择。像这种精心完善的线下零售场景、已经很久没看到了。
以“油脂的冲击”为主的当地美食
福冈到底有多少餐厅呢？每1,000人就拥有4.2家餐厅，这个数据在全球排名仅次于东京、巴黎、米兰；每105.9家餐厅里就有一家收到过米其林评级，这取决于九州物产丰富、蔬菜和渔获的产量都很高，福冈离原产地近（例如盛产真鲷的糸島市），新鲜食材成本低，租金人力也便宜，开餐厅的整体成本不高，这一点用肉眼也看得出来：许多餐饮店里只有一两桌客人，明显就是供大于求、过于饱和的状态。
福冈古称博多，博多拉面是世界闻名的日本拉面派系。有着无数连锁店的一风堂、一兰、博多一幸舍都源自于此。一些非连锁的本地名店，到晚上11点也大排长队，到底为何这么晚来吃拉面啊！有天在熊本天气实在太阴冷，于是吃了熊本拉面，和博多拉面差别不大，巨量猪骨融合鸡骨、浓郁大蒜、洋葱、生姜、蔬菜的汤头，面条极细，一旦放进汤里，就会失去爽滑弹牙感，所以店家每次只会放少量，鼓励顾客快速吃完后再加面（也就是菜单上的“替玉”，通常免费）。与本州系的酱油味、札幌系的盐味或味增汤不同，它会用2至3倍的猪骨熬制，同时频繁搅拌注入空气、产生绵密油脂泡沫；还会使用“召回汤头”，也就是保留原始老汤，添加食材一煮再煮……总之，采取了所有能析出猪骨味的方法。所以，它是真的和传说中一样臭。
说到这个，在福冈吃饭，容易粘上挥之不去的锅气。我们衣服的气味回上海还能闻到。从早八点，街上就弥漫着一股油烟味和拉面味，就算只是走路也会变臭。湿冷的雨天在福冈吃喝玩乐到晚上，我闻起来就像一只很久没洗澡的狗……
福冈的特色菜有明太子（从韩国传入）、牛肠锅、水炊锅（鸡肉火锅）、芝麻鲭鱼、烤鸡皮、がめ煮（就是筑前煮）、おきゅうと（海藻做的凉粉）、柏饭（鸡肉拌饭），都很符合中国人的口味，我觉得它们几乎就是中餐。此行吃的一切都很美味，虽然只是寻常的平民料理，但胜在食材够新鲜。感到满意的餐厅如下：
- 博多もつ鍋 やま中 赤坂店：环境不错的牛肠锅专门店，主打味增汤底，鲜甜浓郁，牛肠软嫩、搭配柚子胡椒一起吃。这家有些店规，至少要两人及以上才能点牛肠锅、不准高中生及以下年纪的小孩进入、并且点酒要额外收服务费，真是令人费解啊。味道方面没什么可说的，就是油脂的冲击，剩下的汤底用来拌饭吃，实在太撑、我根本想不起来吃完后去干嘛了
- 田中田式海鮮食堂 魚忠：店名有点怪，因为“博多田中田”是一个连锁餐饮品牌，旗下有高端居酒屋，这家是平价定食。午餐要排队半小时，主打海鲜丼，用ipad点餐。入座后又等了半小时才上菜，可制作过程不是切切就好了吗？据说福冈的生鱼片比其他城市厚1.5倍，也许是为了切出这个数据吧。这里的海鲜丼除了酱油、竟然还会配味增芝麻酱，挺重口味的。有一道煮竹荚鱼头也很受欢迎。
- 柳桥联合市场：市区一个挺小的菜市场，有一家海鲜丼“古賀鮮魚店”，便宜、大碗、好吃，十点开门、我们九点五十就站在门口看菜单了，开门后立刻就坐满了，有一位老人边吃边喝着早酒，这种一起来就吃一大堆魚生和米饭的感觉真幸福啊！还有一家门庭若市的炸鱼饼店“高松の蒲鉾”，是用鱼糜做成类似可乐饼的炸物，好吃到无话可说。听说市场门口有家咖啡店，买了食物可以在这里享用，可惜疫情期间就关门了，现在我也不明白要拿去哪里吃。有协会为了促进旅游产业，专门为市场里家家户户都做了英文招牌，消费起来非常方便。
- かわ屋：主打烤鸡皮的居酒屋，鸡皮反复炙烤腌制、切去大部分脂肪、耗时7天完成，口感和那种焦脆的盐烤鸡皮完全不一样，软糯甜嫩。入座后要先点酒水和鸡皮，几百串鸡皮堆在吧台上等待烤制的样子很震撼。味道也没什么可说的，就是油脂的冲击。还尝了一种内部半生的烤鸡胸肉，配上芥末吃，美味极了。说到鸡胸肉，日本从2001年就开始生产真空包装的即食鸡胸肉，除了鲜嫩多汁的沙拉鸡肉、还有有嚼劲的烟熏jerky，便利店就能买到十几种，能做到比现制的还好吃，太震撼了。
- 博多餃子 游心：主打铁板一口饺子的居酒屋，菜单简单家常，店内环境是wabi-sabi的路线、店员也非常冷淡，但油烟味极重、滚烫铁板盛放的饺子一直“滋滋”地散发出锅气。味道方面也没什么可说的，就是油脂的冲击，薄脆的皮包裹住肥肉、一口饺子一口油。
- 鱼好亭：主打“乌贼活造”和鲜鱼料理，店员热情、英文很好。顾名思义呢主菜就是一只活乌贼放掉墨汁、去除外皮后切一切上桌，吃完刺身后剩下的部分可以烤或者做天妇罗、一鱼两吃，活乌贼比死透的要更甜、更弹牙一点点、并没有天差地别，感觉更适合拿来做天妇罗。另外一道芝麻鲭鱼就比较惊艳了，这一吃法虽然很家常（麻酱拌什么能不好吃？），但必须用特别新鲜的鲭鱼才行，在关东几乎都是盐烤或醋渍，在福冈可是切成厚片直接生食的，吃下去满口鲜香。
BAR：Lemon sour的时代和Honne
福冈的酒吧都开到很晚，零点前打烊的是少数。即使有的在google map上显示11pm闭店，实际上可能到1点还在营业。在天神、大名、药院、中州区域的酒吧数量就和餐厅一样：不计其数。如果喜欢bar hopping，一晚可以轻易流窜很多家。而且，早C晚A、分摊租金的业态也非常普遍。除了几间有名的鸡尾酒吧，鲜少出现没位置的情形，反而要担心店里只有你一桌客人，又呈现一个超饱和供应的状态啊。这里分享几个印象深刻的：
FUKUOKA CRAFT by EL Borracho
氛围上更像墨西哥小吃店，每款酒都有罐装的成品售卖。这里是Fukuoka Craft Brewing的直营店。福冈的精酿酒吧不经常提供tasting set、但好像都会有180ml的超小杯，不知道日本的酒吧能不能试喝？口感上，这家的抹茶浑浊IPA沙口感很弱，啤酒花和抹茶苦上加苦、提神醒脑、回味极干，能感觉到糖份添加较少。此行有深刻的感悟：日本年轻一代对健康饮酒的意识很强烈，不仅便利店里零糖份的啤酒当道、女生几乎只会买标有零糖的沙瓦，连精酿啤酒这种普遍糖份超标（*超过我的标）也兼顾到了、添加果汁的款式亦很少看到。
CITADEL
大名区的名店，周三去的时候也是满座。酒吧在一栋小楼的二层，非常漂亮的女店员招呼我们入内，几乎所有店员都会英文，店内也有一些外国人，氛围上热闹、包容、友善。入座吧台，可以看到上百瓶浸泡着香料或水果的玻璃罐，架子上严丝合缝地摆满了贴着标签的自酿酒、风味糖浆和精油。调酒师兼店主一边俐落地工作、一边一罐接一罐喝着BrewDog的Elvis Juice，这也是我最喜欢的啤酒之一。店员问我们来福冈干啥，怎么知道这里的？我如实道来：机票便宜、随便搜的。
很快店员递来英文酒单，写得详尽、可以看半小时，分上下两册。上册列有一百多种自酿利口酒：柑橘或herb的金酒、香料的伏特加、水果的朗姆、爆米花的威士忌还可以想象，越往后翻越离谱，明太子、荞麦面、taco、烟熏三文鱼、鱿鱼干、培根、blue cheese……连咖喱都有两种口味！每款旁会标记推荐的喝法，兑苏打、汤力、牛奶、或其他利口酒。虽然一杯只要900多円，但不知不觉就会一杯接一杯。下册是短饮鸡尾酒特调，以及桶陈的经典鸡尾酒。当天店内最人气的是招牌咖啡调酒，不知道这么晚喝会不会失眠，但我们入座时，旁边就有位男子趴在吧台上安静地睡着了、期间坐起来数次也没睁眼，也没人打扰。感觉他们非常习惯“有位朋友突然就醉倒了”这种情形。
我们尝试了一款雪松的gin、香菜的gin、还有自制的campari，风味十足，散发出强烈、真实、沁人心脾的自然气息。这种利口酒+苏打水的公式，极大地简化了操作流程，调酒过程中几乎不使用新鲜原材料，柠檬也大多用预制精油代替，出品又快又标准。同样的，这些调酒的含糖量也非常克制。
PETROL BLUE
这间店在白天是小有名气的咖啡店“珈琲 花坂”（也是用法兰绒滤布冲泡的），6pm以后是默默无名的酒吧，贴满了电影海报，音乐以少女感的唱片为主（至少我去的那天是这样），吧台后的架子摆满了劳什子，最显眼处是new jeans和chet baker的专辑，一只写着“SAVE ME”的士力架摆件、“犬之岛”手办；酒吧门口贴着Snail Mail、20 Century women电影海报，悬挂着一株小小的鹿角茸。总之……我还以为走进了一个自己开的酒吧，并且在周四晚上空无一人。
店主递来英文酒单，并提示反面也有文字，翻过来一看是韩文，我面露难色、他爱莫能助。说到这里，福冈的游客大多是韩国人，因为离得近。如果实在不知道去哪，跟着合眼缘的韩国人走也不错，他们对福冈应该很熟悉。
说回酒吧，这里售卖小产量的Shiga Kogen啤酒，产自志贺高原的一家清酒厂，我尝了一款Miyami Blonde，是saison风格但添加了酿清酒用的米、自家种的啤酒花，香气很淡喝起来格外清甜、就像田野的一阵微风。店主放着Laufey、Honne、还有花样年华的主题曲什么的，自己带着帽子口罩闭目养神（以免和我们大眼瞪小眼）。坐在这太像坐在自己家了、又挑了些没喝过的尝尝。Forest syrup gin、 tomato soda、spumoni都是用日本产的利口酒，dupont calvados类似苹果白兰地，一切都兑着气泡水喝，简单、清爽、美味、低卡。
BEERKICHI ビルキチ
店名是“啤酒基地”的意思，是个站吧。由于店招太可爱而光顾，喝了一杯四种酒花的IPA和一杯宫崎产的IPA，就是中规中矩的IPA，没有可爱的感觉。店内铺天盖地全是小猫“Beerkichi君”，厚厚的酒单一半都是周边目录，结账时还送了一些贴纸。据说每次都会送不一样的Beerkichi君贴纸，所以也有熟客会专门收藏……不管味道怎样，的确是间独具日本特色的啤酒吧。
FOOL’S GOLD
它比较像一家Pub，只有最最基础的酒类，供应简餐，身边有男生独自在吧台边吃边和店员聊天。主打的是自制lemon sour、还有用健力士兑的酒（？）。音乐走放黑胶的路线，架上唱片大多是英伦摇滚、摆着Morrissey来福冈演出时穿的衬衫、还卖炸鱼薯条，可是我们去的当天放的又是Honne，虽然他们也来自英国。但我不禁思忖……难道他们在这个城市特别流行？或者这只是最方便选择的背景乐也说不定，这就像我国的酒吧特别爱放FKJ一样，毕竟不会有人讨厌他们吧。值得一提的是，这家的杯垫使用了黑胶唱片垫的材质，没有印任何图案，但既防滑、吸水、又不会粘黏在杯子底部，存在感极低却出奇好用，和店里的氛围融为一体。
在店门口的小桌子上，也可以找到城中近期音乐、展览活动的宣传小册，看来这家店是本地音乐社群的集散地。这里的店主之前是福冈有名的俱乐部Kieth Flack的员工，那是一家外表相当令人震撼的club，除了当夜店我真的想不出还能拿来干嘛。成立三十年的它已经成为一种社区枢纽、举办的音乐活动非常多元。夜晚路过的话，绝对会被吓一大跳。
此行不得不感慨，日本真的已进入lemon sour的时代。不仅许多bar/居酒屋都摆着一罐自制的糖渍柠檬，店里90%的年轻人都在喝sour类的酒（也叫Chu-hai），除了健康也因为便宜。喝啤酒的只有穿西装的大叔；有些人会点冰割或水割的烧酒，也许因为九州盛产烧酒。不过sour在这里的流行，也可能因为福冈的食物都挺油腻，需要喝点清爽的。
希望这篇游记对你有帮助，接下来我还会发布“第一次去熊本”，以上。
