深度 | 回归喧闹的上海时装周重回轨道了吗？
随着疫情阴霾渐散，以“共序新自然”为主题的2023秋冬上海时装周全面回归，出行开放和隔阂消弥带来的能量有望逐渐转化为创造力本身。
过去三年，封闭且压迫的市场环境让品牌不得不把更多的精力放在应对疫情所带来的困局。创意空间被外部制约因素不断挤压，设计瓶颈日益凸显。 时不时出现断裂的供应链，一年多次虚假繁荣的订货会，线下正常消费节奏被疫情打乱，原本扎根线下的设计师品牌被迫转型线上，市场内卷引发的价格战......许多中国独立设计师品牌在这三年间艰辛跋山，也在一定程度上失去了向内探索打磨作品的环境条件。 为求生存迎合市场所造就的过度渠道下沉和风格同质化，也让一些设计师品牌失去了该有的小众性和个性化， “好设计”更多是某种以销量为主要指征的量产爆款。 在逐步走出雾霾的笼罩之后，业界对于时尚行业走向复苏的普遍期待，不仅仅只是消费的回暖，更是对创造力重新觉醒的深切渴望。 对于以“创造力”为核心竞争力的设计师品牌而言，线下展示无疑是品牌最具仪式感的重要环节。正如同好故事需要身临其境，好设计也需要一个具有现实意义的感知空间。 一个具有行业群聚效应的时装周平台，必然承担着设计师品牌走向成熟的重要土壤。虽然过去三年里，时装周的意义和形式被反复讨论。在经历了“云上时装周”，被疫情打散的订货会节奏，以及各种直播带货裹挟的非常时期，业界更加意识到一个周期规律、生态健全的时装周对于行业的重要性。 本季上海时装周除了新天地和LABELHOOD两大常规秀场，包括Ontimeshow、MODE展、时堂showroom、Not Showroom、Tube showroom等12个商贸展会也均全线回归。 各大商贸展会虽迎来了解封后的人流反弹，但showroom的进一步分化，以及面对越来越谨慎挑剔的买手，也让本次订货季形成激烈的竞争局面，这也加剧了对产品力和品牌力的考验。
这不禁让人生发出相同的疑问，疫情放开后的时装周平台，以及舞台上的主角们——国内独立设计师，究竟会如何打开新的局面？ 回看前脚刚刚落幕的四大国际时装周，中国设计师繁忙的身影睽违已久再度回归国际舞台。虽然相比国际时尚品牌，中国独立设计师群体规模较小，但他们也在本次的国际时装周积极拓展国际形象。其中多达16位中国设计师亮相的伦敦时装周更是创下了历届之最，参与米兰时装周和巴黎时装周的华人设计师品牌数量也分别达到6个和9个。（延展阅读：https://mp.weixin.qq.com/s/RmoByo9weC5BKNF8lD96Jw） 虽然中国设计师品牌最重要的市场仍然在国内，但前往海外时装周走秀却被视作为建设品牌力的有力方式。 首次进入巴黎时装周官方日程的CHENPENG，以其高辨识度的设计——膨胀立体的廓形和饱满的戏剧张力，打造了独特的“高定羽绒礼服”概念，在巴黎时装周上引发全球行业关注。
CHENPENG创始人陈鹏在接受媒体采访时说道，“国外走秀更看重品牌这个季度的灵感和创意，展现品牌在这段时间里研究的东西。国内走秀是生意层面的，相当于给所有的订货商和分销商看衣服穿上身的感觉。” 尽管增长乏力的全球经济让公众消费意愿持续走低，但这些看似“离经叛道”的设计，让人重新对时装所带来的创造力、独特性和包容性燃起欲望。 陈鹏在采访中补充说，“国内的买手还是更愿意去选择在海外走过秀的品牌，办完秀回到国内能够产生好几倍的量变转化。” 曾在2021春夏上海时装周技惊四座，首位入围LVMH PRIZE决赛的中国设计师RUI ZHOU，也以其清晰且独特的审美视角，在巴黎时装周中得到广泛的认可。
英国版时尚杂志《Vogue》总编编 Edward Enninful 认为，时尚界并非第一次遭遇经济衰退，“衰退的作用是让创造力变得更加重要”。 归本溯源，无论是时装周平台本身，抑或是舞台上的主角——国内独立设计师，都需要“创造力”作为源动力推动其向前发展，也推动“中国创造”走向世界。 那些正活跃在国际舞台上的华人设计师，也曾依托上海时装周这个重要平台，用作品打通品牌的血脉，为中国时装注入新势能。 正如第十五季LABELHOOD蕾虎先锋时装艺术节的主题——“春风抒阔Blowing in the Breeze”，意蕴“历经锤炼，阴霾散去，创造力像风，像空气，为时装行业注入新的能量”。在本季的蕾虎秀场，依然能看到设计师们带着创意命题奔波在台前幕后。 全新品牌ASSIGNMENTS、BIHAN LIN、HADRIAN WANG、YUNLIÁNG LIU首秀面世，CORNERSTONE、MARKGONG、HANQING DING首次合作蕾虎秀场。新品牌以破竹之势，宣告有力起航。REDEMPTIVE、SELALA GU、A0 YES 凹是、fabric qorn，勾勒熠熠生辉的男装/中性品牌阵容。M ESSENTIAL NOIR、YIRANTIAN、DONSEE10、OUDE WAAG、CPLUS SERIES、Linlin Chasse、SOCIAL-WORK、JAREL ZHANG、Sultry Virgin、SHUSHU/TONG在中国设计师品牌赛道上突出重围，再塑坚实品牌力。 在本季上海时装周收官之际，时尚无国界遴选YIRANTIAN、DONSEE10、HADRIAN WANG、Sultry Virgin、SHUSHU/TONG五个用不同视角进行女性叙事，编写新时代女性群像的设计师女装品牌，分享其秀场上的精彩瞬间。
YIRANTIAN 2023秋冬系列将上世纪70-80年代聚光灯下那些熠熠生辉面孔再现，对照当时女性主义萌芽时期的社会图景，把经典的时装元素置于当下的语境中再次审视关于美与性感的叙事。系列探讨冲突与脆弱，大量使用了撞色与分割，放大本该遮掩在皮肉之下动物本性，刻意将其置于冲突的色块中，使其性感与狂莽的隐喻变得注目。 当虚拟世界的面孔可再造，现实的轮廓随手可变时，怎样的美才是普世的，这个答案也许从YIRANTIAN 2023秋冬能再次推断。粗旷花纹下细腻手感的轮廓外套，内层则隐约透出若即若离的印花色彩，来回交叠的层次变得暧昧。踏起秋风的流苏伴随着袖口的共鸣，轻盈的半透提花雪纺带来的清甜和组织性皮条束缚下的矛盾感。蛇纹肌理与斑驳的豹纹蕾丝是对于动物纹路这个性感符号的重构。而不同长度的大衣和裙装是YIRANTIAN统一创造力和实用性的一次答复，收敛年少轻狂，更多通过对平面的图案在材质与结构的变换，传达同样的关于力量的信息。 彼时，女性主义活跃分子在街头活动时设置了自由垃圾筒，将乳罩、腹带、紧身褡、假睫毛一类传统意义上属于“女性”的物品遗弃，以表明她们的态度。今时今日，我们不仅将舍去表面上束缚女性的产品，更将深入探讨：“美”是否拥有一个恒定的标准，我们在博物馆的雕塑与画作中能得出一个结论，然而在更宏大的时间坐标上观察，美的标准是否还会继续进化仍是未知。但可以确认的是这个答案不会凭空出现，它从过去而来的，向未来而去。
DONSEE10由95后新生代设计师陈丹琪创立，以东方哲学为核心传达可持续理念，被VOGUE称为可持续时尚领域最不容忽视的中国年轻设计力量。 AW23系列以「ANIMUS」为主题，探索女性无意识范畴下隐藏的男性特质。这隐藏的一面，并非仅作装饰性的存在，是女性一体与自性的象征，主题亦隐喻建立新的秩序与平衡，实现都市与自然的创造性统一。 DONSEE10依旧延续人文哲思的可持续主题，AW23系列有高达90%环保素材及可持续工艺应用，创新开发了质感针织丝绒、环保牛仔单品。并将东西方文化包容并蓄的特质以高级制衣工艺体现于时装细节，以中性色调为主，通过服装结构变化探索服装与身体形成的呼吸廓形，延伸了一系列别致、简练、实用于日常的永续单品。 标志性利落剪裁配合自然感肌理与古典灿金配色的应用，呈现属于未来的神性都市风貌。秀场概念打破了惯有的空间距离，金色圆形光晕所代表的介质空间，象征着未来人类从虚拟迈进现实，元素间的极致对立特质在其间形成新的和谐。新的审美制式由此诞生，成为女性“她”时代的精神进化。
HADRIAN WANG 2023 秋冬系列暨首季藉由200余年前的法国外交官Chevalier d’Éon汲取灵感，她/他自由不羁、勇敢自信且不惧世俗，以「MADAME」为系列主题——MADAME现译为对所有⼥性的尊称。隽永的古典美学传世⽽立，品牌本季借此向⼥性群体致以崇⾼敬意，重焕当代⼥性独立优雅的意识形态，构建专属HADRIAN WANG的极简浪漫主义国度。 Hadrian通过服装致敬d’Éon及被称为“启蒙世纪”的法国18世纪⽂化：使用现代感的剪裁及⼯艺，把紧身胸衣这⼀具有历史⽂化意义的⼥性服饰，缀以闪耀重⼯的珍珠和⽔晶元素，层叠神秘佩斯利紫拖地长裙，演绎复古格调与现代⽓韵相碰撞的浪漫史诗，将慵懒、华丽且精致感回荡在整个系列的韵律之中。 2023秋冬系列以佩斯利紫、⿊⾊和灰⾊为主基调，并辅以樱花粉相汇⽽成——佩斯利紫唤想百年前的随性法式⽓息，⾄浅⾄深，⾄绘⽽⾔；樱花粉隐喻对活⼒春日的憧憬，朝开暮落复朝开，明丽清新；⿊⾊创造⽆限可能，瞬息万变，包罗万象，赋予纯粹⽣活态度，举⼿投⾜尽是洒脱。
全球疫情笼罩下，对居家生活的观察与对自由旅行的幻想成为人类的共同话题。2023春夏，Sultry Virgin以西部电影和公路旅行为灵感，打造一场属于女孩们的梦想旅行。 在2023春夏系列——“Road Trip：Chapter Private Campsite”中，Sultry Virgin将私密的性感与自在的舒适融合。柔美的粉色点亮了硬朗的大地色系；柔软的蕾丝、雪纺和丝绒与牛仔、皮革、仿马毛共同创造丰富的质感碰撞；迷彩印花、工装结构和精致的黄铜五金则为系列注入狂野的西部风格。 Sultry Virgin用2023春夏系列继续讲述女性间柔软的友情与勇敢的相互支撑 —— “Let’s keep going”。
Backrooms 后室起源于2019年外网论坛上的一则帖子，网友交流着随机捕捉下的诡异相片。Backrooms 后室就像是在现实世界卡 Bug 进入的异空间。假如你不小心在错误的地方从现实切入，最终将坠入后室无止境的嗡鸣，还有令人深陷其中大约六亿平方英里随机分割的空荡房间。 SHUSHU/TONG 2023秋冬系列以 Backrooms 后室为题，秀场还原了一幅看似日常却莫名透露着压抑气息的画面。在 SHUSHU/TONG 的理解之下，Backrooms 何尝不是既定秩序下的另一副本空间，如若说秩序将人框定在束缚之中，那在某些压抑之下是否也能迸发能量呢？ 系列服饰围绕着制服感意味展开叙事，在剪裁上加以收敛，呈现干净简洁的几何结构。多元的肌理、面料及元素交织碰撞，试图打破制服的既定状态，无论是克制中透露出神秘情绪的双领口、零落随机的散落钻石、考究的剪裁一如既往地凸显线条，在胯部呈现出花苞状的起伏，如制服般包裹身体却在不自知中撬动着探索欲。 在品牌经典元素的衍生上，本系列以更巧妙精准的比例打造一种更富有灵性、动态的制服感，缩小比例的白边百褶，硬挺质感的西装面料辅以古着老旧质感的剪裁，触感柔和肌理丰富的毛巾面料又另增松弛。在色系的打造上，既有灵动鲜活的经典粉、蓝格子，亦点缀深邃浓郁的黑灰色系，同时也融合了棕褐色此类中性色调，勾连起悬而未决的故事感。此外，延续与 YVMIN 尤目在配饰板块的合作，以“箭”为主题，首次发布唇钉品类，打造了更具视觉冲击的配饰呈现。 SHUSHU/TONG 试图操纵一个空间，无论是秀场、还是在系列设计语言上的处理，刻意保留了某种意图，或是一种召唤，通过组织感知边界，引导观察者、穿戴者穿过它，暗示熟悉的关联和相似性，提供某种沉思和推理，也许你会感到压抑，紧迫。但可能它正在唤起你记忆里的线索…
眼下，产销循环逐渐恢复畅通，但市场需求未见明显改善。而随着国门的打开，海外品牌陆续入场，新玩家不断入局，品牌混战的局面势必加剧。中国设计师品牌只有凭借自身清晰的创意设计和产品DNA，才能在纷乱的市场中保持屹立不倒，在内卷的市场环境中脱颖而出！
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