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2022年十·一自驾豫晋（二）

一树叶子 2022-10-05 19:59:52 江苏

第四天

酒店有观景台，是观看小浪底水库排沙口的最佳角度。酒店前台告知，六、七月份是排沙季，可以观赏黄河之水天上来的壮观。但现在，它很平静，出水闸道上有缓缓的水流。我拍了张照，取消了原本小浪底景区的游览计划，一定要在排沙时间才有看头。

今天目的地是华山脚下，我们有足够的时间，决定不走高速，穿乡走镇，更自由。

经过一村庄，村民建了个简易景点，可以观看小浪底水库，我拍了几张照片。

经过一石榴采摘园，路旁一顶顶太阳伞下都是小摊，石榴火红，买了一大袋。这就是不走高速的好处。

半路接到预定酒店来电，新的防疫政策，必须在陕西境内住满三天两次核测24小时当地阴性报告方能进入景区。我们今天到，明天绝无可能上华山。可是我也绝不想去陕西住满三天再上华山，那就十·一长假了。只好改道去山西运城，将后面的日程提前。这次出行是为登华山安排的，真是无缘啊。

高速公路隧道穿越中条山，我们在芮城下高速，走盘山公路翻越中条山。中条山，它在太行山和华山之间，西起黄河，东至王屋山，山形狭长，故名中条。历史上它是兵家争夺之地。这条公路连接山北的运城与山南的芮城，因为有了高速，盘山公路上车就很少了。真是一条寂寞的公路啊，一层一层地盘上，无数的弯道，同样寂寞的山岩。中条山没有风景，至少我们走的这一段，不见风景，有的是刻板的单调。

翻山下来就是盐湖，我们去池神庙。运城历史悠久，产盐是重要原因，在古代中国，盐业可谓国家经济命脉。盐湖旁的池神庙是供奉盐神的，这座神庙已有一千四百年历史了。可惜，导航到达那里，大门紧闭，神庙在修建中。隔着红色围墙，能望见它威仪的风姿，从山门、过殿到主殿，层层登高，重檐画栋，规模壮观。神庙坐北向南，守护着眼前一望无际的湖面，沐浴在暮霭中的盐湖一派静谧。

到酒店入住。美豪与昨晚住的中州饭店正好形成对照，美豪门脸小，一点都不气派，但进入房间，很舒适，能感受到酒店设计的用心。

（村民开发的简易景点）

（在简易景点看到的小浪底水库）

（运城池神庙）

（运城盐湖）

第五天

阳光灿烂，我们去解州关帝庙。这个字念hài ，这里是关公故乡，拥有规模最大的关帝庙并不奇怪。好像各地都有关公庙，为什么关公会成为接受度最高的民间神祇，想来，一是“义”，关云长义薄云天；二是善，放下屠刀立地成佛。这是中国人的价值观。

解州关帝庙，初建于隋，之后历代都有修葺。现在我们看到的面貌，基本是清代的遗留。

进入景区，先是一个小花园“结义园”，讲述刘关张三结义的故事，然后进入北部的正庙，沿正庙中轴线，依次排列着端门、雉门、午门、御书楼、崇宁殿、春秋楼。似乎，清朝比之前历朝，更推举祭祀关公。几座大殿悬挂康熙、乾隆的御笔匾额，本属民间神祇的关公庙披上了庙堂色彩。在我这次晋西南所到访的古建筑中，解州关帝庙是最具威仪最为堂皇的。

（关帝庙端门）

（雉门）

（午门）

（山海钟灵枋）

（御书楼）

（崇宁殿）

（气肃千秋枋）

（檐角）

（御书楼额枋雕花）

（崇宁殿龙柱）

（崇宁殿碑座）

（崇宁殿护栏石狮）

（春秋楼）

（仙人与铜铃）

下一站，去铁牛馆。过永济县城，主干道的直行灯总是红的，等很长时间才换一次绿，红绿灯转换不正常。有本地车闯红灯过去了，我家先生不敢开，打110。女接线员很平静的声音，“今天全员核酸，交通管制。”像忽然想起，“哦，你是怕闯红灯吗？”先生气急败坏：“我当然不能闯红灯！”“哦，那你右拐掉头再右拐。”My God！

一路上，我俩还在为“红灯策略”好笑，没有意识到它的严重性。驱车一个多小时，到达黄河岸边的铁牛馆，大门紧闭。门卫告知：今天全员核酸，闭馆。只能“呵呵”。高墙那一侧，有四尊唐代铁牛，他们是镇守黄河的大将军，可惜我只能在照片上见到他们威猛的身姿了。

在县道上经过扁鹊庙，车窗外一闪而过全国文物保护碑，掉头回来。这个不在计划里，但既然遇到了，就是有缘。看门人说，这里曾是扁鹊的医馆，扁鹊离世后，当地百姓建庙祭拜，里面的殿和神像是明代的。我们进去转了一下，非常小的庙。扁鹊像塑得俊朗丰仪，与我想象的神医很不一样。拍了两侧的司药童子。

（永济扁鹊庙里的司药童子）

到达芮城，先去看了广仁王庙。广仁王庙是国内仅存的四座唐代木构建筑之一。与此次行程中所有古建都不同，它的外围整洁干净，充满现代艺术气息，这是因为万科集团主持的修复。当我登上台阶，广仁庙映入眼帘时，颇有些意外，它很小，也谈不上大气。庙里端坐着一位黑脸菩萨，在庙的对面，还有一座清代戏台。在充满现代艺术氛围的平台上，这两座建筑默默相对，让人生出孤寂感。我因为要赶去永乐宫，匆匆拍照就离开，出来时在台阶旁见到嵌砌在墙壁上的一块石牌，有“五龙庙”三个字。哦，那尊黑脸菩萨是龙王爷，广仁王庙就是一座乡间小庙，这里近黄河，是乡民怕水患而求龙王爷保佑。想来，被移入艺术殿堂之前，它一定是烟熏火燎的；而一旦加持“第二古老的唐代木构”，这身份让它成为博物馆的陈列品。还有村民来给它上香吗？难怪一副孤寂的面容。

（芮城广仁王庙）

到达永乐宫是下午三点半，工作人员说六点闭馆，放下心来，时间够的。

永乐宫供奉八仙之吕洞宾，是现存最完整的元代道观，大殿内的元代壁画《朝元图》堪称国宝。

进入景区，先经过一大片空旷的林地，中有一人多高的土墙，是魏国都城遗址。然后，见到了永乐宫的山门，这是清代建筑。过山门，中轴线上依次排列三座大殿，无极殿、三清殿和纯阳殿，都是元代建筑。三清殿和纯阳殿体量都很大，殿内墙壁上有保存完好的元代壁画。三清殿供奉道教最高神玉清、上清和太清天尊。大殿东西侧墙壁上，三位至尊天神率领着众神灵踏祥云而来，可以用气象恢弘、出神入化来形容。但凡观赏宗教艺术，塑像绘画，都有一个考量的角度，就是神的人性化，那些神的面容身姿显露出人的喜怒哀乐。当然，最高神是不可轻易尝试的，于是，滑稽的、惊恐的、若无其事的，各种生动的神情往往在群像中出现，《朝元图》里有诸多例子。纯阳殿的壁画讲述吕洞宾的神仙故事，可作连环画看，论绘画艺术，比三清殿的壁画逊色多了。

永乐宫原地址在芮城中心，因修建三门峡水库而迁到此地，上世纪五六十年代，化了近十年时间完成搬迁工程。壁画是被切割后再粘接，先搬纯阳殿后搬三清殿，现在我们看到纯阳殿的壁画有明显的粘接痕迹，但是，三清殿非常完美，一点都看不出来。向当年那些工程人员表达敬意。

夕阳西下，光线变得柔和，景区里游客极少极少，我端着相机在四座殿堂间来来回回，一次次地摁快门。室内壁画禁止摄影，但这几座大殿也够我拍了。屋脊、檐角、鸱吻、铜铃，从目镜里屏息凝望那一桢桢画面，充满了快乐。

永乐宫，大美。