150/365 蒲苔岛
去了塔门以后，想趁着假期，再去一个“世界的尽头”。在我的认知里，蒲苔岛就是这样一个“世界的尽头”，号称香港的最南端，回程的船班次很少，一个半小时才能等到一班…加上我之前去的那一次，浑浑噩噩，到岛上的时候已经下午，匆匆喝碗泥鯭粥，天色就暗了，只能往山上走一小段。那一小段山路，两边都是坟墓…墓色时分，岸边亮着昏黄的灯光，更加压抑和孤独。回程的时候，下起了雨。船家放下了塑料幕布，雨水从幕布的缝隙里打在脸上。想想有几个人，会独自一人，去到这么远的地方？一边自怜，一边觉得自己好坚强。
多年以后，自怜自艾的事情早就烟消云散，元气满满地再访蒲苔岛，发现：
它好近…
去蒲苔岛，首先要路过赤柱，从中环交易广所乘巴士即可到达。巴士很快就开到了浅水湾，周末的浅水湾，沙滩上密密麻麻地挤满了人，热闹非凡。过了浅水湾以后，很快就到了赤柱。虽然今年的端午节，没有在赤柱举行龙舟赛，但是赤柱一样也是人声鼎沸。不久以前，还是想再探索一下赤柱的，但是一看到人山人海，就失去了兴趣。其实这里著名的海滩景点，包括浅水湾和赤柱，无非就是离市中心近，容易到达，所以一到假期就人挤人，变得很游客。
去蒲苔岛这个貌似神秘的地方，就是从人声鼎沸的赤柱出发的，船离开卜公码头，驶出赤柱湾，刚过黄蔴角，立刻就看到了螺洲，前特首曾经建议填海把螺洲和赤柱半岛连在一起，但是被否决了。螺洲一过，马上就是蒲苔岛，路上只要不到30分钟。如果当年螺洲方案成功，蒲苔岛就会位于赤柱半岛的隔壁。想到它离闹哄哄的赤柱这么近，就觉得它世外桃源得有点作。
蒲苔岛没有自来水，只能收集雨水，以及靠政府的供水船送水。遇到恶劣天气，供水船不能来的时候，就会停水。电是由岛上的发电机提供的，白天不供电，只有晚上才有。蒲苔岛的码头上其实还是有点热闹的，有士多，有卖土产的，还有一个有点规模的海鲜酒家，叫明记。经营这些商铺的，是岛上仅存的居民。吃着明记海鲜酒家的椒盐鱿鱼，想到不是用自来水做出来的，就总觉得怪怪的。
有个看上去年纪很大的婆婆卖土产。跟她买了一包昆布、一包紫菜，跟她聊聊天，她说在岛上住了好久啦，反正一个人住，白天没有电也好，不然太贵。不像外面，一家很多人一起住的话，一起付电费也没有那么贵。岛上没有那种很多人的家庭，因为岛上工作机会太少。
岛上其实不怎么好玩，有几条爬山的线路，一条通向巫氏古宅，我多年前在黄昏走过一次，沿路很多坟墓，把我吓坏了。不过人生第一次看到蝴蝶mate，算是一个惊喜。这两只蝴蝶是从另一棵树上飞到这棵树上的，在飞行中也是合体的，像一只两倍大的蝴蝶在飞。
另一条路通向灯塔，上山去往灯塔之前，可以先往下走到海边，去看古代石刻。这是我继石壁石刻以后，第二次看香港的古石刻。这一处石刻据估计是三千年前海边的先民所刻，三千年前，在茫茫大海上的一座小岛上生存，估计不太容易。
这就是南角咀灯塔，其实不太好看。
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其实说蒲苔岛是香港最南端是不对的，它只是有人居住的岛屿里最南的一个，算上无人居住的岛屿，最南的是索罟群岛中的头颅洲。把蒲苔岛说成“香港南极”，好像是多么遥远的地方，其实overstated了，而且岛上的风景也一般。反而是船路过的一些地方，印象更深刻。
首先，赤柱半岛南端的卫星地面站耸立着密密麻麻的大锅盖，非常壮观，如果在大锅盖下面近距离看，肯定巨物恐惧症又要发作。对面与赤柱半岛隔大潭湾相望的鹤咀半岛南端也有大锅盖群，叫鹤咀卫星通讯站。
过了这两个大锅盖群，很快就到了螺洲。螺洲是个无人居住的小岛，但是比蒲苔岛震撼，因为战争期间，日本宪兵曾经把难民扔在岛上，让他们自生自灭，要么饿死，要么逃生时溺死，鹤咀的居民能听到顺风飘来的惨叫。
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想去一个真正的远方，比如，到了西贡还要坐船一小时半，而且一天只有一班船回程的，东平洲。香港南边的岛并不远，但是北边的岛，是真的远…
