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查看话题 >留在云雾与时间里的扎尕那
Intro.
扎尕那，它朴实、原始，虽然这里也在慢慢开发旅游，但目前整个村落基本毫无修饰。这里和香格里拉一样成为《消失的地平线》中的重要素材，吸引人们前往，但不要期待在这里获得如同云南般的“精致”。这里连一家小酒吧都没有。这是我喜欢扎尕那的原因，它的美体现在纯粹的自然环境里，体现在人们的眼睛里，体现在服饰的纹路里，体现在女人的皱纹里。旅行中最有意思的便是在一个地方，能够沿着时间脉络，寻找到的这种有所延伸，有所沉淀的美感。
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又进村儿啦。对中国村落的偏爱，是在一份不精致里，触摸过往，产生时代感的错觉。
◼︎路途中，堵路的羊。 扎尕那是一片大山，一片云雾，一片在云雾下的藏族村落。驶进的车辆擦身而过牵着马的牧民，牧民锁着眉头，皱纹清晰。有的马瘸着腿依然在协助工作，在这里，懒人游客爬不上山坡时，就可以骑上匹马被牵引回去。
每年7-9月是扎尕那最热闹的时候，不少人是通过《爸爸去哪儿五》认识了这里，但它比我想象的原始很多。没有酒吧，没有娱乐，没有那些风花雪月。夜晚村落唯一的生机是从屋子里透出来的灯光，或是晴天夜晚的银河。灯光很暖，星星很满。
走进一家小馆，餐碗是被精选过的，银色小铁锅，印着民族花纹的黄瓷碗。不拘小节的藏族人家，用心迎合外来人的用餐习惯。藏族人偏爱土豆，土豆条、土豆块，各种做法，外焦内软，扎扎实实入了味，也入了胃。与黑猪肉排骨炒在一起，后来看到小黑猪便心生同情。
在扎尕那，不用期待日出。清晨早起，到一定要看看云雾，把整片山遮掩住的云雾，会扑面而来的云雾。
打理酒店的妇女在模糊的空气里推开窗，喊我要不要去试试藏族服装拍照。她是酒店老板的妻子，面容略显疲倦，或许她的年龄并不该被称之为妇女。藏族女人不好当，在家族中依然扮演传统女性的角色，年纪轻轻靠生小孩与持家努力获得地位。对比想想，作为城市泡吧的女人也无需感到极其幸运，自由总是会得到另一种制约。妇女操持整个酒店的日常打理，一个清晨，收拾好所有客房，准备食物，制作酥油茶，插空当起客人的造型师，为她们穿上藏服，编起辫子。同步完成所有事情。
妇女带我走进被酥油味熏过的屋子，翻箱倒柜，找出一件带着橘色花纹的墨绿色藏服。这是一件纯手工藏服，不新不旧，复杂的纹理图案与民族色彩的搭配，看见了服装背后的匠心。 妇女帮我系上黑色围裙，在腰间特意加上一条蓝绿色缎带，打了一个经过特殊设计的结。难以捉摸的系绑方式，确是艺术。
◼︎完整的酥油
藏族服饰仍较完整地保留着传统风格，有远古文化的遗风。每一根针线，每一种颜色，都是最富直观美感、最具魅力的文化现象。在这里，大多藏族人穿着旧衣，他们不关注于自身打扮。但他们拥有自然审美，审美是一种传承，一种理解力，一种流芳千古的意念力量。审美力，是一个民族文化，一个人的内在体现。 扎尕那有四个村，由下到上分别是东哇村、业日村、达日村、带巴村。东哇村是最大的村落，也是接待客人最多的村落。村子间隔几公里以内，越走向上面的村落，越能感受到高海拔带来的心跳感。 在业日村，偶然遇见“洛克小屋”。在1876年到1928年的半个世纪里，到达中国西北部的外国探险队有42支之多，然而能深入到甘南迭部的，只有洛克一人。他曾描述扎尕那，“如果《创世纪》的作者看见迭部的美景，就会把亚当和夏娃的诞生地放在这里”。
村民把洛克曾经居住过的房子称之为“洛克小屋”，它是扎尕那传统的房屋建筑，半边楼塌板房。用一根木头做成独木梯，通向廊房顶，廊房顶是房屋，和一块空地，空地供主人晒粮食、衣服，或干家务活。房檐下饲养着一只还没有长大的小黑猪，一边狂吃一边斜眼看我。
扎尕那吸引户外爱好者，很多人来这里徒步。大峡谷深处藏着风景，山间的“仙女滩”和“仙女湖”是这里最有名气的景点，湖水很小，草滩也没那么惊艳，沿路才是最美的景色。下山时，终于见到了扎尕那的第一缕艳阳 ，穿过微微散开的密云，村落被瞬间点亮，丢掉了神秘，换来了幸福感。
山上唯一的寺庙，拉桑寺。在山的多个角落，远远望见金闪闪的屋顶，眼见它的位置，到达确要经过当地人指引的秘密路径。去时僧人们正在维修寺庙，寺庙落在这里已有几百年时间，一代又一代的扎尕那村民来到这里敬拜神明。9月的扎尕那已经不再温暖，乌鸦飞过，空气更冰凉了。
村里的小孩拥有最简单的快乐，他们望着我们好奇，我们望着他们的童真。大山紧紧包围住的是一份“安全感”，踏实，不疾不徐，不怕时间。小男孩格外安静，一直坐在地上不言不语。我问他是否可以让我拍一张照片，小男孩睁大眼睛回头看向镜头，未知的纯净，眼睛最美。
END
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