自建房从设计到施工的良心建议，看完真的避掉很多坑！【完结】
秋天终于来了～
天气转凉，是适合开工建房的季节。
继上次分享装修各个流程的壁纸后，好久没有为了写一篇文章花这么长时间了，为了提炼出最有用的干货，查了很多资料，请教了很有经验的老师傅，还自己做了好多图。
最后，终于完成了！
这篇讲自建房的专题，从设计到施工的内容都有涉及。有引导你思考风格，避免自己的房子盖成千篇一律的“假欧式”▼
看图纸的常识▼
怎么验收钢筋▼
除了这些，还有楼梯怎么做才安全，建房省钱大法，自建房普遍存在的质量通病。
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房子的风格 在决定风格前先思考3个问题
“如果你在老家有一块宅基地，想建个什么样的房子啊？”
随机采访了一位同学，得到的答案是“日式二层的小别墅”。
对，就是蜡笔小新家那样的▼
诚然，日本风格的住宅以其简洁优雅、自然清新的风格在很多人脑海里留下了好印象。
正宗的日式装修大部分家具又低又少，追求一种宽敞明亮的空间感▼
因为日本人的传统是晚上打地铺睡觉，白天把被褥收起，吃饭也是席地而坐。这和我们平时的生活习惯是大相径庭的，既然“居住观”都不相同，日式风格的住宅真的适合我们吗？
其实，我国地域辽阔、民族众多，几千年沉淀下来，每个地区或民族都形成了独具特色的民宅风格。
例如北方的四合院，江南的天井院，云南的一颗印，西北的窑洞▼
就拿估计你觉得最土的窑洞来说吧，这种住宅利用黄土直立性强的特点，不仅节省建筑材料、施工技术简单，还冬暖夏凉、经济适用。
当地经过千百年发展形成的房屋形式，一定是有其道理在里面的，这是我们的先人结合自然条件和我气候条件，在打造居所的实践过程中，不断积累“住商”，形成的“居住观”啊。
随着生活水平的提高，现在我国的农村自建房，放眼望去，中式、日式、欧式、美式……基本涵盖了世界上主流的建筑风格，让人眼花缭乱▼
对于大部分对建筑行业比较外行的人，要么陷入纠结，要么盲目跟风。
所以，在你决定自己的房子要建成什么风格之前，先思考3个问题：
房子建完后我具体需要它完成什么样的功能？
我和家人的日常生活希望得到什么样的改善？
在我家乡的地形地貌、气候环境中什么样的建筑材料是适宜的？
通过这3个问题，你对于未来的房子大体上会有一个比较清晰的定位。我相信即使你最后决定建一个最简单的“火柴盒”式房子，它也是符合你的居住观的，能让你住着舒服自在的▼
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图纸常识
没受过专业训练也能看懂大部分图纸
设计图纸是房屋施工落地的重要依据，它能让我们更清楚地了解房屋构造，也能顺畅地与施工队沟通。
很多人都表示看不懂图纸，其实就算没有专门学习过施工图识图，但我们每天的生活都离不开房子，每时每刻都在感受着建筑。
我想“看不懂图纸”实际上是“看不懂图纸使用的符号、术语”，现在就来了解一下主施工中用到的建筑主要图纸▼
结构图纸的识图，首先了解主要的结构构件▼
看懂钢筋图，需要专门学习“平法”，就算土木工程的学生也要消化一阵子，这里就只讲一些你一定会用上的知识▼
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钢筋的检查
拿卷尺去量梁底的钢筋直径是什么体验？
建房过程中，钢筋工程是一项重要工作，它属于隐蔽工程，所以在浇筑混凝土之前，钢筋的检查非常重要。
钢筋进场时，就应检查钢筋是否平直、无损伤、表面无裂纹、油污颗粒或片状老锈▼
钢筋绑扎好后进行检查时，先观察总体，钢筋排布是否均匀美观▼
梁底、板底需要用垫块支撑钢筋，板钢筋布置了上下两层的，还要用马凳筋架起上层钢筋▼
大体上过关后，就要检查钢筋数量和规格（直径）。
但是看到这密密麻麻的梁钢筋是不是有点想哭，特别是梁底的钢筋，用卷尺去量直径，感觉很难操作啊▼
这里要讲一个重要的工程经验了，设计时就要求设计师控制好钢筋的规格种类，原则上光圆和带肋的，各不超过3种规格。
比如：光圆钢筋中8mm的用于箍筋，10mm的用于楼梯；带肋钢筋中14mm的用于次梁，18mm、22mm的用于主梁和柱子。
这样检查的时候就很容易区分，光圆还是带肋，粗的还是细的，只需要看每根钢筋的位置对不对，数量有没有少的，加密区箍筋间距够不够密。
如果有在已有建筑上植筋的，要注意检查植筋钻孔的深度▼
钻孔的深度与所植钢筋直径成正比关系，最少也要15cm，很多施工队只做到8cm。
最后提醒一下，在工地检查时尽量在主梁上走，这样比较安全（不容易卡到脚），也避免板钢筋局部翘起▼
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楼梯安全几要素
建房时如何避免日后发生楼梯安全事故
不少自建房的楼梯不合理，导致日后使用出现容易摔跤的现象。
发生楼梯安全事故最多的3个原因：1、下楼梯时失足；2、在楼梯上跌倒；3、楼梯间太黑暗看不清楚
楼梯间照明的问题好解决，着重说说前两种情况如何应对。
设计时，避免紧邻楼梯上侧开门▼
楼梯扶手上下端水平延续段＞20cm▼
台阶的尺寸，高度15cm左右，宽度30cm左右，这样做出来的楼梯比较好走。
上楼梯时，人们往往会将注意力集中在开始3～4层上，接下来的台阶只是偶尔注视或扫视。有的施工队会每级加高一点点来处理上下楼高度差不能被台阶高度整除的情况，这样做出来楼梯不仅不好走，也很容易摔跤。
比如纽约一个地铁站的楼梯有一层比其他高了0.5英寸（约1.27厘米）▼
使得很多人在这一层上“灵异”地摔倒▼
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自建房省钱大法
怎么少花钱？怎么省点钱？
我老家建房有个不好的习惯，就是新建的房子一定要比邻居家建的高▼
这样做带来的建房费用增长是巨大的！筹建自建房时，先想明白自己的家庭需要多大的房子。
现在四世同堂居住在一起的情况不常见到了，自建房常住人口一般在3～6人。
所以没必要建一个很大的房子，像这样3个卧室的两层小别墅就基本能满足功能▼
如果家里需要工作的空间，可以根据实际需求再增加房间。
基本功能区的面积可参考下表（单位：㎡）▼
施工时间要尽量避开当地的雨季。
除了防雨、抽水和因为下雨施工必须掺用的辅料费用，雨天导致工人效率降低，还会延长工期▼
工期越长花费的人工成本自然越高了。
建筑材料的选择也可以省钱。
多山的地区可以把石材作为首选材料，生产木材和竹子的地区可以多考虑这些材料的使用。
如果是原地旧房拆除重建，拆下来的好砖可以回收卖钱▼
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施工中普遍的质量问题
这些坑希望你不要再跳了
基础轴线位移：墙砌至±0.000处时，基础墙体轴线与上部墙体轴线产生偏差。这是因为做基础时未进行放线，仅用钢尺量测。
虽然家里建房子不像城市里高楼大厦那样要求精准，简易放线也是必要的▼
放线是很关键的，如果你请的师傅连放线都不做，就要好好考虑清楚房子还要不要给他建了。
很多施工队盖房时不做垫层，直接在图层上绑扎钢筋。
素混凝土垫层不仅为绑扎钢筋提供一个工作面，还起到保护基础地板的作用，垫层是不能不做的▼
混凝土常见的各种裂缝问题：
这种裂缝属于表面皲裂，大多是因为混凝土浇筑后，表面没有及时盖膜，水分快速蒸发形成裂缝▼
连续好几条竖向间距相等的裂缝，是因为混凝土凝固过程中钢筋受外力发生移动造成的▼
所以混凝土凝固初期，不要随意上人，不要用锤子敲击模板。
砌墙时最普遍的问题是留槎随意。
墙中部设有钢筋混凝土构造柱时，应先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。与柱连接处的砖墙应砌成马牙槎▼
今天关于自建房的分享就到这里啦，想了解更多建房、装修、设计的内容吗？欢迎关注我的公众号：小美家装饰。
