《茂名路老洋房群里的烟纸店》
1919年，公董局修筑此路。北起延安中路（福煦路）接茂名北路，南至永嘉路（西爱咸斯路）长1275米。以比利时主教，迈尔西爱路Route Cardinal Mercier命名。
1943年改名桂林路。
1946年改名茂名南路。近代建筑：兰心大戏院；法国总会；峻岭公寓；阿斯曲来特公寓；淮海坊；希勒公寓；161、163花园洋房群。
话说当年希勒公寓、米店大楼对面161号,（大楼以前下面有个米店，那里的人习惯叫米店大楼）有位姓夏的老太太49年来上海帮佣（现在的钟点工），投靠亲戚家蜗居在洋房靠马路边围墙搭起的小屋棚里面。
有一天来了一位穿制服的人，问她姓名年龄地址。乡下人以前都没名字，干部模样的人根据劳动人民述说的夏天出身的履历，暂定名字为：夏荷花。
过了没多久户口本诞生了，荷花成为了一个有户籍的正宗卢湾上海人。
后来夏阿婆的孙子娶了个外地妹。女方各方面条件不错，屈于没上海户口下嫁。丈母娘老是逼逼叨叨的说，当年我家做驴子生意的条件好，不会盲流到城市里去瞎混。三十年河东三十年河西,虽然说住在了卢湾，但生活质量没有多大提高，于是孙子利用母亲居委会主任的关系，破墙开店有了一家不动产：自己的烟纸店。
小买卖的生意在虹口多见。因为那里有传统，不是犹太人就是日本人会经营。茂名路小店鲜有，老式烟纸店能生存下来的真理就是，夫妻老婆前铺后住的格局。货架后面的小小空间，经常可以看到他们围坐吃饭。店里有手写冷饮牌、挂在铁网上的零食钩子、塑料拎箱和空酒瓶。老式的翻盖冰柜里，小朋友们还能找到3分钱的断棒冰。
夏荷花有只大狗，平时坐在门当中一动不动。要进她家大门都得花力气推开后挤进去。任何人带东西进门它不会瞅你一眼只当没看见，如果有人拿着荷花家的哪怕一张糖纸头，它会不声不响的一口叼住你的衣服，只到主人发话才放你走。
每天下午，夏婆婆会往它头颈里套个袋子去到陕西路的美心，一块钱买两个大肉包回来，老太太一个狗狗一个。
有一回店面里伙计要找零一块钱给狗狗带回去，故意欺负它不识新版的五毛，给了两个。它硬是在那里不肯走，店里人笑死了说小伙子缺德，换成了一块钱硬币后它昂首挺胸的回家了。
程乃珊曾说过：在我童年记忆中，印象最深的是深巷小弄的烟纸店。这种上海人俗称夫妻老婆店的，是很有人情味的。开埠以后，小店的优势大都集中在虹口，因为那里多犹太人和日本移民。
第一次听到烟纸店的说法，觉得很好玩。
特意问明白两个字怎么写。
烟纸店，卖香烟和草纸的店。在没有超市便利店的概念之前，街角小店是老百姓不可或缺的，日用品购买的唯一去处。
烟能明白，烟民国。纸不明白，而且还是草纸。
80年代前的草纸，有黄草纸与白草纸之分。草纸占地面积大，大概要占掉烟纸店不少面积。黄草纸便宜，但粗糙。现在要想看，只能去看高升，爆竹里面，一层一层包裹着炸药的就是。
想想以前这东西人人在擦屁屁，实在不敢想象。
我家阿姨说她刚到上海时，第一次上公共厕所，看到别人都手里拿着一张黄草纸，站在一扇扇小门外面一边跺着脚，一边念念有词。黄草纸在她们老家，是用来代替钱币供奉给祖先的。她排在别人后面，盯着小门看，心里七上八下的。好在每个人出来时都眉目舒展，她也就不害怕了。
当然烟纸店还会卖很多别的东西。
烟纸只是一个泛指的名词而已。早些年还有零卖形式的拷老酒，打酱油。
淮海坊弄口以前有个酱油店。开门7件事（除了米店有专卖店）油盐酱醋都是零卖的，而且基本上是小孩，拿着各种瓶子到烟纸店去打酱油的。
令人意想不到的是，打酱油在消失多年后，2008年会成为十大网络流行语之一。
有个笑话，一个小孩去烟纸店打酱油，瓶子装满了还剩一点点倒不进去。小孩说没关系，瓶子底下有凹巢，倒在里面吧。回到家后，妈妈问怎么只有这么少的酱油呢，小孩说这是我没舍得放弃的那一小部分，你看大多的在这里。
于是，小孩又一次的将瓶子翻了一个身。
我还是蛮喜欢茂名路上的小店，它有鲜活的人文故事传说。
夏老太太的小店再后来日子，在人家愿意支付每个月1W房租后，长时间的成为了富裕的穷人开了又倒闭，倒闭后又有前赴后继者，追求旧租界黄粱美梦的不归之地。
昨天，父辈欢乐童年的故事，似小孩打酱油意犹未尽，今天我也有一家喜欢的烟纸店的故事分享。
南浔路，日本建筑角荣公寓对面的小烟纸店，有一次口渴买水喝时眼睛一亮，一枚完整无缺的Art Deco的吊灯，发着令人眩晕的微光。
找的零头不要了，水也不要了，一阵不停的狂拍。
看我懂行又年少，老板很和蔼，热情又自豪的邀我去房间里拍摄。并自动口述。
老三届回沪结婚，没钱买大吊灯，看见收旧货的手里这枚灯体量不小，随便花了些钱买下来。到安装时才发现真的是好货，2块铁板，一根铁链子，凹凸有致的刻花玻璃，连灯泡还都是原装货。
当时他什么也不懂，但看到民国的灯还能点的亮，知道淘到宝贝了。
有人出了个不小数目的价钱，我说千万别卖掉。
老板呵呵的说你是一个不贪婪的人，太多的人会认为我不懂，我才不傻呢，靠这枚灯我卖掉了不少烟纸呢。
老板以生意人特有的敏锐话锋一转，从你的洋气的打扮，开始还以为你是偶尔回国的，但是年少出国的东南西北都分不清的。你懂的不少东西，这里又不可能教学生课本之外的玩意儿的，你到底是哪里人。
我说我是向明中学的，喜欢扫街中思考，或者是带着思考扫街，拍照之余作些口述记录。
他要我加油。在若有所悟中与我告别。
好玩的烟纸店主，又是一个可以记录口述的老三届。
他还让我想起了从前家人讲的一个小故事。
从前有个卖小猫的农夫，用一个古董盘子装猫食，古董商们纷至沓来。他们总是先将小猫买回去，过了几天后又来说，小猫不肯吃东西，你那盘子也买给我带回去吧。农夫哈哈大笑说盘子卖掉了，谁来买小猫呢。
以后只要有机会到那里，我都会和老板聊上几句。
夏荷花烟纸店的另一项收入是有两部公用电话。
德律风生意好的时候，电话费月入好几百块钱。90年代才有的万元户，百元大钞是啥概念？
Telephone(Phone)日本人创造的汉语词用来意译。当初国人对这个英文词采取了音译，坊间译作“德律风”。
1882年上海出现外国电话公司以后，清政府从各方面考量拨款三万元，筹建上海电话局。
1907年建立第一个政府官办电话局。电话局设于南市东门外中国地界（俗称华界），习惯称华界电话局。
图片为中华路734号的建筑。20年代建造，古典主义建筑风格。今天你依旧可以去里面办理业务，要是能有个老邮戳，再给自己寄一张明信片，或许会更好玩。
电话在悬疑电影和现实生活中还是能看到相同的情景。
一个人投币拨出去电话后，焦急的等待对方打电话回来。虽然有手机的现代生活中，电话亭使用的概率几乎为零。
节假日上海的马路上手拿相机扫街，偶尔还会看到老墙上隐约留有的旧字痕迹：公用电话，公用厕所等。
公有制时代什么都姓公。当年情人之间，父母之间，兄妹之间，朋友之间话语的传呼，是面对面大眼瞪小眼侧耳倾听或者在大庭广众下，大妈大婶老阿姨拿个电喇叭，哇啦哇啦在弄堂里大声宣读。在现代人看起来，真的是不可思议有点像后现代剧。
传呼是按地区划分范围，依然是右转右转再右转。淮海坊传呼电话电话亭就在我家对马路，大妈们是不接也不传呼的,直至后来生意不好了后才偶尔有过几个。张家姆妈，那伲子夜饭勿回来吃勒，勿要回电了。叫唤声从弄堂口直送后弄堂底，整个弄堂不知道张家长李家短的坊间八卦才怪。
我家街区传呼最后一站，凑到3~5个电话才肯来喊一次不说，老太太大热天的，小字条捏在手里，到我手里上面写啥，永远看不清的。 被叫户接到话单，再到传呼电话亭回电。叫一次3分钱，打电话每三分钟4分钱。生意好的辰光，排队打电话，但不会等很长时间，因为那时老百姓没有那么多闲钱来煲电话粥。
上海滩最早的一部电话，比贝尔发明电话晚了6年。
1882年，丹麦大北电报公司在外滩7号,开通了人工电话交换所。
解放后市内公用电话436部。
1952年试行传呼电话服务，一年后市区全面推广。以前还是淮海坊弄堂口过街楼,狭小的亭子坐两位大伯或大妈,电话放在搁板上透过一扇小窗就能拿到，服务时间早7时至晚7时。居民通话先打电话到某某所在地的传呼电话亭，对方记下来电号码或简单内容后，上门通知被叫户。
1985年全市共设立传呼电话服务亭3257处，营业收入占市电话局年收入的百分之九。年话务量最高时曾达到1亿多次，占全市通话总量的百分之十覆盖市区1000多个居委会，服务人员有1万多名。
1991年，全市安装了2000多部夜间应急电话，服务时间为晚10时至翌晨7时，基本遍布上海市区，满足了市民夜间紧急通信的需求。
八十年代之后，宅电渐渐走入百姓家里，市民排队申请安装，四千元的安装费号码没得选,我家的号码是64666914气死我了,想换号没门。
1988年开始制模拟公众移动电话网，引进手持式移动电话机，俗称大哥大。一只手机一万多，通讯费更是贵的吓死人，后来号码升之11位。
至今还记得是1301973553这次和宅电号码相反,单号多了。
1995年，上海成为继巴黎、东京、香港之后，世界上第四个，实现电话统一八位拨号的城市。
1997年，全市一年就安装了住宅电话70万门。自该年起，全市的传呼电话业务量开始逐年下降。
千禧年后上海全市共有传呼电话服务站近4000个，电话1.2万部。随着住宅电话的普及和移动通信的发展，上海的传呼电话自21世纪初开始逐渐退出市民生活。
烟纸店弄堂里公用电话至去年全部拆光。二十多年时间虽然短暂，德律风是一道上海不可或缺的风景线。
PS：旧文《打电话少女历险记》
很久以前，一位少女和店小二鸿雁传书久没有回音。
后来店家改名为老大昌，少女还是在那里拿着听筒苦苦等待。再后来老大昌拆了，马路对面的痴心少女，化身为一尊短裙飞扬手持电话的雕塑，伫立在茂名路淮海路口。
作文的题目叫做《当今神话故事，打电话的少女诞生记》。我以为时间，地点，人物表达清楚，精气神都在。老师说神话部分没意思要我重写，我说现实中神话故事哪个是真的？她说铜像太新时间不够久，我说孙辈们看铜像和这篇文章，时间上应该没有问题。最后的结果可想而知，文章扼杀在了摇篮里。
今天又把话题拿出来旧事重提，是因为学美术的我，毕业论文写的是苏格兰音乐，跑题跑得够远了吧。格拉斯哥大学的老师非但没有反对，而且还很高兴，以为你有把握写音乐，就是没有任何问题。
打电话的少女位于淮海中路茂名南路口，消失的老大昌对面。
淮海中路茂名南路口4个地标：法国总会、国泰大戏院、老大昌、古今胸罩店。时至今日除了一个路口老房子被扒掉，法国总会外立面还在，不得不归功于它是连接锦江饭店和瑞金宾馆的主干道，坊间戏称国道。
1996年少女落成，淮海中路上第一座铜像雕塑（艺术造型可圈可点）。
1998年少女倒地，疑似为盗窃未遂。
2000年少女真的失踪了，铜像被盗并被轧成碎块卖掉了。
2006年少女复位。
2008年少女还在，电话基座丢失。
2010年少女遭拦腰截断。
网友评论不成熟的时代,贪婪之心已经开始膨胀。无人看管的一大坨铜，落地放在空空荡荡的昔日霞飞路上，无人看管。
上海滩淘金梦重演，怪谁？
2010年以后有监控的打电话少女，不再有故事发生，黄铜改成了镍白铜（难敲）。人物短袖样式变成无袖、挎包取消（短斤）；方形电话架改成镂空体（缺两）。
目的大概只有一个难盗，不值钱。
图片1，法国总会
图片2，国泰大戏院
图片3，古今胸罩店
图片4，老大昌原址
图片5，老大昌拆后所建
图片6，老大昌原来位子远眺天主教君王堂
图片7，原君王堂后为油画雕塑创作室，90年建新锦江饭店。
图片8，异地重建后的天主教君王堂。
图片9，淮海路新地标。
烟纸店遍布弄堂的年代，茂名路的小店在全市并不稀奇。卢湾和老城区一样没有上只角下只角之分，随着城管对小店资质的管理越发严格，加上城市改造，开在弄堂口或弄堂深处的小店已寥寥无几。
劳动人民欢乐多,弄堂、烟纸店口述人文关怀多。
